Взаимозаменяемость регуляторов напряжения - AUDI-TOGLIATTI.RU

Взаимозаменяемость регуляторов напряжения

Замена регулятора напряжения на генераторе (со старого образца на нового)

Про совместимости регуляторов напряжения и генераторов ВАЗ

В зависимости от генератора установка регулятора напряжения нового образца может быть выполнена без переделок, либо может потребовать замены клемм на выводах «B+» и «D+» и доработку диодного моста генератора.

Простая замена РН без переделок может быть произведена на генераторах:

  • — 372.3701 установка РН 1702.3702-01 — ВТН.
  • — 9402.3701/3202.3771 установка РН 9111.3702 — ВТН, 9111.3702И2 — ВТН, либо 9333.3702-02 — ВТН.
  • — 5102.3771 установка РН 846.3702 — Орбита.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Замена регулятора напряжения старого образца на нового образца генератора

Рассмотрим пример замены РН старого образца на нового (14,5В с номером РН 9333.3702-04) на генераторе 9402.3701 КЗАТЭ. По отзывам владельцев автомобилей ВАЗ именно штатный КАТЭК, КЗАТЭтм (г.Самара) является лучшим генератором.

Процесс замены начинается со снятия старого РН и конденсатора (новый РН со встроенным конденсатором). Затем в соответствии со схемой подключения нового РН отрезаем доп.диоды от клеммы «D» на диодном мосте, превращая ее в «D+»,
перерезав перемычку. Кто не планирует в будущем использовать клемму «D» — просто удаляем все 3 доп.диода. Точка «W» промаркирована на крышке генератора.

Теперь осталось установить РН н/о, подключив клемму провода, идущего от «D+» моста к РН и закрепив доп. выводы РН на шпильку «В+» и под текстолитовую шайбу на контакт обмотки «W». На фото зеленым цветом отмечен контакт, который нужно перерезать, а красным — точки подключения проводов «D+» и «B+» нового РН. Указано и место возможного подключения новой клеммы «D», кто будет использовать ее в будущем. Клеммы доп. выводов на новом РН нужного диаметра (6мм. для «В+» и 8мм. для «W»), поэтому дорабатывать тут не придется. Закрываем крышку генератора и устанавливаем генератор обратно в авто.

Возможно потребуется удалить резистор с комбинации приборов. Чтобы проверить наличие резистора следует снять провод с клеммы «D» генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборной панели загорится в пол накала — резистор есть, нет — доработка панели приборов не нужна.

Генератор со старым РН показывал на холостых оборотах:

  • без потребления: 13,75-13,8В.
  • с потребителями: 13,6В.

Генератор с РН нового образца показывает на холостых оборотах:

  • без потребления: 14,4В.
  • с потребителями 14,3В и застывает на этой цифре.

Потребителями были: печка на 3-й скорости, свет фар, обогрев заднего стекла, задние противотуманные фонари, стоп-сигнал).

В случае использования карбюраторного двигателя при добавлении к потребителям вентилятора радиатора вызывает падение напряжения до 13В, это связанно с низкими оборотами (650об/мин.). При поднятии оборотов до 900об/мин. — напряжение возрастает до 14.3В.
У инжекторных моторов бортовое напряжение в этом случае будет неизменным 14,4 +/- 0,1В.

Недостаток доработки в том, что полностью пропало самовозбуждение генератора, в случае обрыва провода на «D+». Главное вовремя заметить загоревшийся индикатор АКБ в комбинации приборов..

Кстати, а Вы знаете, как еще можно доработать генератор?

Я заменил регулятор напряжения на генераторе с/о на н/о и..

Реле регулятор генератора Bosch.

Реле регулятор генератора Bosch ( Бош ) может быть различных видов исполнения, в зависимости от марки и года выпуска автомобиля. Для того, чтобы купить реле регулятор генератора Бош, необходимо знать марку автомобиля, год выпуска, желательно номер генератора или реле регулятора.

Реле регулятор генератора Bosch

У нас Вы сможете купить реле регулятор генератора Бош практически для любого автомобиля с генератором Бош: Мерседес, Рено, Ауди, Фольксваген, Опель, Форд, МАН, Тойота, Мицубиси, БМВ. Практически все виды реле регуляторов генератора Бош есть в наличии.

Для генераторов Бош автомобилей выпуска 80-х годов (генераторы с крыльчаткой охлаждения снаружи) выпускались примерно одинаковые ( взаимозаменяемые) реле регуляторы генератора.

Номера реле регуляторов 1197311090, 1197311002, 1197311001, 1197311000, 1197311048, 1197311028, 1197311024, 1197311021, 1197311012, 1197311011, 1197311010, IB351, IB370, 130676, 132980, 132665, 1197311045, 1197311043, 1197311031, 1197311030, 1197311029, 1197311800, 1197311035, 1197311023, 1197311022, 1197311009, 1197311008, 1197311007.

Следующее поколение реле регуляторов генератора Бош появилось с генераторами нового образца с крыльчаткой охлаждения внутри примерно с 91-го, 92-го года.

Реле регулятор генератора Бош

Реле регулятор на таких генераторах устанавливался под защитной пластиковой крышкой.

Номера реле регуляторов 1197311556, 1197311533, 1197311242, 1197311219, 1197311217, 1197311213, 1197311211, 0120335010, 0120465007, 0120465007, 0120465008, 0120465008,0120465009, 0120465010, 0120465011, 0120465020, 0120465021, 1197311514, 1197311513, 1197311239, 1197311235, 1197311234,
1197311232, IB387, 134761, 134687 и т. д.

Никаких принципиальных отличий от предыдущего не было, на реле регуляторе генератора БМВ появилась фишка подключения на 3 контакта.

Реле регулятор генератора Бош на БМВ

Реле регуляторы генераторов Бош с начала 2000-х годов имеют принципиальные отличия от предыдущих. Реле регуляторы имеют собственный разъем подключения ( или болт, клемму), щетки на них не меняются, часто имеется контакт обратной связи DFM. Номера таких реле начинаются F00M******.

Реле регуляторы Бош такой конструкции часто выходят из строя в жаркую погоду, также их приходится менять при износе щеток.

Реле регулятор генератора Бош на VW, Audi, Mercedes

Номера реле регулятора генератора Бош на VW, Audi, Mercedes:

F00M145891, f00m145876, f00m145862, f00m145397, f00m145396, f00m145383, f00m145355, f00m145354, f00m145389, f00m145346, F00M145269, f00m145240, f00m145206, f00m145861, f00m145382, f00m145340, f00m145339, f00m145331, F00M145330, f00m145885, f00m145883, F00M145365, f00m145266, f00m145357, F00M145247, f00m145356, f00m145244, F00M144137, f00m145372, F00M145287.

Генераторы Фольксваген, Ауди, Мерседес на которые устанавливались реле регуляторы генератора Бош:

0124225010, 0124225010, 0124225010, 0124225010, 0124225011, 0124225011, 0124225011, 0124225039, 0124225042, 0124225042, 0124215006, 0124215008, 0124215008, 0124215008, 0124215008, 0124325040, 0124325045, 0124325134, 0124325164, 0124515047, 0124515048, 0124515055, 0124515060, 0124515131, 0124525055, 0124525161, 0124525195, 0124625002, 0124625002, 0124625002, 0124625004, 0124625019, 0124625019, 0124325040, 0124325045, 0124325108, 0124325108, 0124325158, 0124325158, 0124515047, 0124515048, 0124515055, 0124515060, 0124325077, 0124515102, 0124615025, 0124625006.

Реле регулятор генератора Бош подключение «под болт» на Опель, Мерседес.

Реле регулятор генератора Бош на Опель, Мерседес.

Читайте также  не открываются снаружи задние двери ВАЗ-2115

Номера реле регулятора генератора Бош подключение «под болт» на Опель, Мерседес: F00M145680, f00m145370, f00m145363, F00M145282, F00M145281, F00M145260, f00m145231, f00m145201. Номера генераторов на которые устанавливались такие реле регуляторы: 0124225001, 0124225001, 0124225001, 0124225002, 0124225002, 0124225002, 0124225004, 0124225004, 0124225004, 0124225009.

Реле регулятор генератора Бош на Рено ( Логан, Символ и другие).

Реле регулятор генератора Бош на Рено

Номера реле регулятора генератора Бош на Рено f00m145387, f00m145239,

f00m145204, F00M144111, f00m145368, F00M145276, F00M144181. Номера генераторов на которые устанавливались такие реле регуляторы: 0124525028, 0124525028, 0124525043, 0124525043, 0124525044, 0124525047, 0124525049, 0124525070, 0124525076, 0124525082, 0124325024, 0124325031, 0124325031, 0124325184, 0124325185, 0124415007, 0124415007, 0124415013, 0124415013, 0124415014.

Реле регулятор генератора Бош на Опель ( Астра, Вектра, Зафира, Мерива).

Реле регулятор генератора Бош на Опель

Номера реле регулятора генератора Бош на Опель f00m145371, f00m145283,
f00m145228, f00m145670, F00M145226. Номера генераторов на которые устанавливались такие реле регуляторы: 0124415009, 0124415009, 0124415009, 0124415009, 0124415025, 0124415025, 0124415025, 0124415026, 0124415026, 0124415026, 0124425033, 0124425040, 0124425056, 0124515016, 0124525017,
0124525058, 0124525058, 0124525086, 0124525086, 0124525097.

Реле регулятор генератора Бош на Форд Транзит, Мондео.

Реле регулятор генератора Бош на Форд

Номера реле регулятора генератора Бош на Форд Транзит, Мондео: f00m145361, f00m145255, f00m145672, f00m145235. Номера генераторов на которые устанавливались такие реле регуляторы: 0124225021, 0124315019, 0124315019,
0124315027, 0124315027, 0124325094, 0124325100, 0124415016, 0124415016,
0124415030, 0124415030.

Реле регулятор генератора Бош на Тойота Авенсис, Королла.

Реле регулятор генератора Бош на Тойота

Номера реле регулятора генератора Бош на Тойота Авенсис, Королла: F00M145874, f00m145873, f00m145865, f00m145376, f00m145324, F00M145305, f00m145236. Номера генераторов на которые устанавливались такие реле регуляторы: 01240AC30B, 01240AC5HB, 01240AD39A, 01240AD39B, 0124225051, 0124225052, 0124225053, 0124225054, 0124315015.

Реле регулятор генератора Бош на БМВ.

Реле регулятор генератора Бош на BMW

Номера реле регулятора генератора Бош на БМВ: F00M145360, f00m145251,
f00m145245. Номера генераторов на которые устанавливались такие реле регуляторы: 0124515050, 0124515050.

Реле регулятор генератора Бош на Мицубиси Каризма.

Реле регулятор генератора Бош на Мицубиси Каризма

Номера реле регулятора генератора Бош на Мицубиси Каризма: f00m145347, f00m145207. Номера генераторов на которые устанавливались такие реле регуляторы: 0124325008, 0124325008, 0124325010, 0124325010, 0124515041,
9124690001.

Реле регулятор генератора Бош на МАН, Мерседес, Скания, Ивеко 24В.

Реле регулятор генератора Бош на МАН, Мерседес, Скания, Ивеко 24В

Номера реле регулятора генератора Бош на МАН, Мерседес, Скания, Ивеко: f00m145307, f00m145302, f00m145298, F00M145256, f00m144123, F00M144107, F00M145300, F00M145294, f00m144122, f00m144106. Номера генераторов на которые устанавливались такие реле регуляторы: 0124555013, 0124555014,
0124555034, 0124555056, 0124555056, 0124555553, 0124555553, 0124655009,
0124655009, 0124655011, 0124355001, 0124355001, 0124355002, 0124355002, 0124555001, 0124555002, 0124555002, 0124555004.

Регуляторы напряжения Я112А и Я112В – применение, замена, разница

Применяется для генераторов без доп. диодов

Применяется для генераторов с доп. диодами

Если перепутать и поставить вместо Я112А Я112В, то генератор не заработает

Если вместо Я112В поставить Я112А то работать будет, но есть риск разрядить аккумулятор

Регуляторы напряжения Я112А имеют общую шину питания для схемы управления и для выходного ключевого транзистора.

Регуляторы напряжения Я112В стали следующим поколением. В них цепь управления и цепь выходного транзистора разделены.

Разберемся чем отличаются эти регуляторы напряжения

Регуляторы напряжения Я112А имеют общую шину питания для схемы управления и для выходного ключевого транзистора.

При подаче плюса на схему регулятора. Выходной транзистор открывается и пропускает ток возбуждения. Такая схема работает аналогично старым электромагнитным регуляторам напряжения.

В схеме генератора с регулятором напряжении Я112А, ток возбуждения проходит через замок зажигания. Пустить его, минуя замок зажигания по короткому пути нельзя, надо, чтобы замок зажигания размыкал цепь возбуждения при выключенном двигателе, иначе это приведет к быстрой разрядке аккумулятора через ротор генератора.

Регулятор напряжения Я112В оказался применим для более прогрессивных генераторов, в которых питание обмотки возбуждения происходило от дополнительного выпрямителя, такие генераторы называют – генераторы с дополнительными диодами. (см.здесь)

Преимущество схемы с доп. диодами состоит в том, что, она питает обмотку возбуждения по короткой цепи от дополнительного выпрямителя. Аккумулятор не подключен напрямую к точке питания обмотки возбуждения, поэтому цепь возбуждения не проходит через замок зажигания и разрядка аккумулятора через обмотку возбуждения не происходит.

Регулятор напряжения Я 112В оказался подходящим для такой схемы. У него два входа, на один приходит ток возбуждения от доп. диодов а на другой приходит маленький ток управления через замок зажигания. Благодаря такой схеме регулятора цепь возбуждения и цепь управления разделены.

Для целой серии генераторов первого поколения для Зила, ГАЗа, «Волги», УАЗов, Автобусов были разработаны генераторы в прежних корпусах, но с доп. диодами, для них и был использован регулятор напряжения Я112В.

Поэтому, если генератор с доп. диодами в нем ставится регулятор напряжения Я112В.

Если генератор без доп. диодов, в нем ставится регулятор напряжения Я112А

При замене генератора может возникнуть путаница

Генераторы с доп. диодами и без доп. диодов имеют одинаковые корпуса и присоединительные размеры, но проводка к ним разная, поэтому если старый генератор был без доп диодов, то надо ставить такой же генератор. Если генератор был с доп диодами, то надо ставить такой же. Если приходится устанавливать не соответствующий генератор, то придется либо менять регулятор напряжения, либо делать небольшие изменения в проводке.

А если генератор не менять, а менять только регулятор напряжения?

Регуляторы сделаны в одинаковых корпусах, и легко ставятся один вместо другого.

Что произойдет если мы поставим в генератор без доп. диодов регулятор Я112В. Генератор не заработает. Цепь тока возбуждения окажется разорванной. Так что, надо ставить регулятор Я112А.

Или доработать схему таким образом, чтобы превратить регулятор Я112В в Я112А. При сборке регулятора в корпусе, надо коротким проводком соединить точки Б и В, получится регулятор Я112А.

Что произойдет, если мы поставим в генератор с доп. диодами регулятор Я112А. генератор заработает, но при выключении зажигания двигатель не заглохнет. Дело в том, что через регулятор Я112А от доп. диодов генератора будет питаться система зажигания. Так что, надо ставить регулятор Я112В.

Или доработать схему – отрезать проводок, который питает обмотку возбуждения от доп. диодов. Генератор превратиться в обычный – без доп. диодов. Лампочка контроля зарядки престанет работать, но с этим можно смириться, или купите регулятор Я112В.

Взаимозаменяемость регуляторов напряжения

Об этих приборах часто говорят «вещь в себе». Такую репутацию они заслужили давно, поскольку были сложны и не очень-то поддавались ремонту и регулировке. Теперь, когда катушки и контакты заменили миниатюрными электронными элементами, спрятав их в маленькие коробочки, залитые специальным составом, они еще больше стали соответствовать прежней характеристике.
И все же приходится разбираться в них (не разбирая), хотя бы для того, чтобы знать, когда, чем и как заменить вышедший из строя прибор. В этом может помочь материал, подготовленный кандидатом технических наук В. ЛИТВИНЕНКО.

Основной источник электроэнергии в автомобиле — генератор. Выдаваемое им напряжение сильно зависит от оборотов коленчатого вала двигателя. Чтобы оно находилось в допустимых пределах (около 14 В), необходимо изменять ток в обмотке возбуждения: при увеличении частоты вращения ротора уменьшать ток возбуждения, а при уменьшении частоты вращения увеличивать его. Эту зависимость и задают регуляторы — напряжения. Сейчас их можно встретить трех типов: контактные (их называют еще вибрационными или электромагнитными), бесконтактные (электронные) и контактно-транзисторные (смешенного типа).

В контактных регуляторах напряжения (рис. 1а) изменение тока достигается периодическим включением в цепь обмотки возбуждения (ОВ) дополнительного резистора R. Происходит это так. При малых оборотах коленчатого вала напряжение генератора меньше, чем напряжение срабатывания электромагнитного реле Р; его контакты К замкнуты, и ток в обмотку поступает, минуя резистор R. По мере увеличения оборотов напряжение генератора растет, и, когда его величина превысит напряжение срабатывания реле, контакты разомкнутся. В цепь обмотки возбуждения включится дополнительный резистор R, благодаря чему ток возбуждения, а значит, и напряжение генераторе уменьшатся, и под действием пружины П контакты К снова замкнутся. Напряжение генератора будет возрастать до тех пор, пока контакты К вновь не разомкнутся. Таким образом, они в течение всего времени работы генератора замыкаются и размыкаются, а напряжение колеблется около номинального значения, которое можно регулировать, изменяя натяжение пружины П. Частота замыкания и размыканий контактов К столь велика, что колебания напряжения практически незаметны.

Читайте также  Подключение монитора к тв приставке

Контактно-транзисторные регуляторы напряжения (рис. 1, б) работают так же, как и контактные, но роль контактов и дополнительного резистора в нем выполняет транзистор VT.
Работа регулятора при открытом транзисторе идентична работе контактного регулятора (см. рис. 1, а) при замкнутых контактах, а при запертом транзисторе он работает так же, как рассмотрено ранее — при разомкнутых контактах. Управляют транзистором контакты К1 электромагнитного реле Р1.

В бесконтактных регуляторах напряжения (рис. 1, в) для управления выходным транзистором VТ2 вместо электромагнитного реле служит более стабильное и надежное полупроводниковое измерительное устройство, основной элемент которого — стабилитрон. Пока напряжение мало, стабилитрон VD закрыт, ток через него не протекает, поэтому транзистор VТ1 тоже закрыт, а выходной транзистор VТ2 открыт. Как только напряжение генератора станет больше номинального, стабилитрон «пробивается», проходящий через него ток отпирает транзистор VТ1 и запирает VТ2. При этом ток возбуждения, а значит, и напряжение генератора уменьшаются, стабилитрон снова закрывается, а выходной транзистор открывается. Процесс повторяется, и таким образом напряжение генератора постоянно при изменении оборотов двигателя.
Конструкции современных регуляторов напряжения, кроме основных, содержат еще дополнительные элементы, повышающие четкость и надежность работы прибора. Электрические схемы регуляторов напряжения для отечественных легковых автомобилей приведены на рис. 2, а их основные характеристики — в табл. 1.

Проверка регуляторов напряжения
По способу подключения обмотки возбуждения они делятся на две большие группы (рис. 3). В приборах первой группы (регуляторы РР380, РР310В, РР350, 121.3702, 201.3702, РР362А) один из выводов обмотки соединен с «массой» (рис. 3, а). В регуляторах второй группы (Я112А, Я112В, 13.3702, 17.3702) оба вывода обмотки возбуждения подключены к прибору (рис. 3, б).
Работоспособность регуляторов целесообразно проверить вначале на автомобиле. Для этого надо подключить тестер (в режиме вольтметра постоянного тока) между выводами аккумуляторной батареи, включить дальний свет фар, пустить двигатель и установить среднюю частоту вращения коленчатого вала. Тестер при этом должен показывать напряжение в пределах значений, приведенных в табл. 1. Если напряжение ниже, то проверьте сначала контактные соединения, исправность предохранителей цепи регулирования напряжения и натяжение приводного ремня генератора, а в контактных (РР380) и контактно-транзисторных (РР362) регуляторах попытайтесь отрегулировать напряжение, увеличив натяжение пружины. При отсутствии положительного результата снимите регулятор с автомобиля. Но не спешите заменить его новым. Причинами низкого напряжения могут быть и неисправности генератора. Поэтому целесообразно проверить регулятор при помощи какого-либо источника постоянного тока, напряжение которого можно изменять в пределах от 10 до 20 В. Предварительно в контактных и контактно-транзисторных регуляторах нужно очистить контакты и отрегулировать зазоры, а в интегральных регуляторах Я112В и 17.3702 соединить перемычкой выводы Б и В.
Собрав схему для проверки регулятора (рис. 4а или 4б в зависимости от способа соединения регулятора с обмоткой возбуждения) и изменяя напряжение источника питания (ИП) в соответствии с табл. 2, можно определить какова работоспособность регулятора по поведению контрольной лампы (КЛ) мощностью не более 6 Вт.
Если при проверке на автомобиле напряжение на аккумуляторной батарее больше значений, приведенных в табл. 1, следует проверить надежность соединений, а в контактных и контактно-транзисторных регуляторах попытаться отрегулировать напряжение, ослабляя усилие пружины. Если нет результата, убедитесь в неисправности регулятора, используя схемы, приведенные на рис. 4, и данные табл. 2 и только после этого замените его.

Взаимозаменяемость регуляторов
Неисправный регулятор лучше заменить таким же штатным. К сожалению, это не всегда возможно. Дефицит часто вынуждает применять регулятор другой марки. Любой регулятор, указанный в табл. 1, можно использовать с любым из перечисленных там же генераторов, достаточно только правильно соединить их. Проще всего заменить один регулятор другим из первой группы (см. схему соединений на рис. 3, а). Здесь требуется лишь отсоединить провода от выводов неисправного прибора и подключить их к соответствующим выводам исправного, согласно табл. 3. При этом руководствуйтесь только маркировкой выводов, поскольку в разных регуляторах одноименные выводы расположены неодинаково. Например, у РР380 и 121.3702 выводы «15» и «67» поменялись местами, из-за чего автолюбители порой неверно подключают их. Это опасно тем, что внешних признаков неправильной работы регулятора нет (контрольная лампа заряда при работе двигателя не горит), но напряжение генератора возрастает до 16. 18 В. Последствия плачевны: «выкипает» батарея и перегорают лампы фар.
Сложнее заменить неисправный регулятор второй группы (см. рис. 3, б) исправным из первой. В этом случае после отключения неисправного регулятора надо соединить один из выводов обмотки возбуждения с «массой» генератора и подключить исправный регулятор ко второму выводу. Это нетрудно сделать, если надо заменить регулятор 13.3702, установленный вне генератора 16.3701 в автомобиле «Волга» ГАЗ-3102. Отсоединенный от вывода «Ш» неисправного регулятора 13.3702 желтый провод нужно соединить с «массой». Розовый провод, отключенный от вывода «+» регулятора, подключить к выводу «15» («+») исправного регулятора из первой группы, а розовый провод, идущий к выводу «Т» генератора, отсоединить от контактора КТ125 и соединить его с выводом «67» («Ш») нового регулятора.
Для замены встроенных приборов выносным из первой группы придется снять генератор с машины, извлечь щеточный узел вместе с регулятором, перемкнуть выводы «Б» и «В» регулятора между собой, а затем соединить вывод «Ш» регулятора с «массой». Простейшие перемычки для этого можно вырезать из фольги или жести. Соединяя вывод «Ш» регулятора с «массой», мы отключаем от схемы один конец обмотки возбуждения генератора. Второй конец окажется отключенным лишь при обрыве цепи в регуляторе (см. табл. 2). Если же последний вышел из строя из-за пробоя, то дополнительно нужно изолировать выводы «Б» и «В», полностью отключив его таким образом от цепи возбуждения генератора. После этого установите щеточный узел с регулятором на место (не забыв их отключить от вывода «30» генератора), а затем провод, идущий к выводу «67» («15», «В») генератора, соедините с выводом «+» (или «15») исправного выносного регулятора, а второй вывод регулятора («67» или «Ш») подключите к выводу «67» («15» или «В») генератора.
Кроме штатных регуляторов напряжения для легковых автомобилей, в магазинах можно встретить и другие, выпускаемые государственными и кооперативными предприятиями. Подобных регуляторов довольно много. Чтобы вам легче было ориентироваться, отметим, какими качествами они должны обладать.
1. Прибор должен поддерживать напряжение генератора в пределах 13,8. 14,1 В при температуре электролита в аккумуляторной батарее +25 °С.
2. У регулятора должно быть устройство, изменяющее значение зарядного напряжения в зависимости от температуры электролита в батарее (чем она ниже, тем выше должно быть напряжение заряда).
3. Необходимое зарядное напряжение регулятор должен поддерживать непосредственно на выводах аккумуляторной батареи.
4. Регулятор должен отключать цепь питания обмотки возбуждения генератора при остановке двигателя.
5. Регулятор не должен потреблять электроэнергию при выключенном зажигании.
К сожалению, ни один из имеющихся в продаже электронных регуляторов напряжения для легковых автомобилей (в том числе штатные) всем перечисленным требованиям не удовлетворяет. Однако возможности нескольких приборов, выпускаемых в качестве запасных частей, больше, чем у штатных. Характеристики лучших из них приведены в табл. 4. Все они выносные, поэтому, прежде чем подключить их согласно прилагаемым к ним инструкциям вместо неисправных встроенных регуляторов Я112В, Я112А, 17.3701, нужно отключить штатный прибор и соединить один из выводов обмотки возбуждения с «массой», как описано выше.

ЛИТЕРАТУРА
Акимов С. В., Боровских Ю. И., Ч и ж о в Ю. П. Электрическое и электронное оборудование автомобилей. М., Машиностроение, 1988.
Брюханов А. Б. Электронные устройства автомобиля. М., Транспорт, 1988.
Василевский В. И., Купеев Ю. А. Автомобильные генераторы. М., Транспорт, 1978.
Синельников А. X. Электронные приборы для автомобилей. М., Энергоатомиздат» 1986.

Читайте также  Принцип работы дроссельной заслонки

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2735)

Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)

Был у меня замечательный мотоцикл зизер 400 -98 год.

И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.

Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))

Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.

Сфотал в гараже блок предохранителей

Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают :)
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.

Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся :) НО фара не горит :(

Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!

Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.

Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).

Видео дабы разбавить столько текста:

Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)

В мануале есть несколько способов проверки РР:

Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было :(

Идем дальше.
Способ 2:

Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.

Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р :)

Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика ;) Результируем: генератор жив, доказано!

1) Радиатор, чем больше тем лучше :)
2) 36MT120, 3-фазный мост 36А 1200В — 1шт
3) ULN2003A PBF DIP16 — 1шт
4) BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт — 1шт (себе я буду впаивать 14В)
5) BTA26-600B PBF TO218 — 3шт
6) К10-17Бимп. 1000пФ NPO,5% -1шт
7) С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом -4шт

ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.

По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!

БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+»
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-»
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.

Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…

Материалы по РР взяты с сайта

Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.

Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить

Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )

Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.

Человек разбиравший старый РР сказал, что на 3-ей фазе были горелые деталюшки (тогда ещё лампа загоралась при проверке РР). Выходит разряженный аккумулятор убил РР, печалька.

Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.

Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
«+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.

Такие дела, ребяты :)

зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: