Восстановление дорожек на материнской плате ноутбука - AUDI-TOGLIATTI.RU

Восстановление дорожек на материнской плате ноутбука

Как недорого починить мат. плату или видеокарту

Привет Хабр, недавно прочёл статью «Как я жарил видеокарту» и хотел бы по этому поводу высказать своё ИМХО и предложить свой вариант, которым давно пользуюсь. Хотелось бы предостеречь от последствий, которые могут возникнуть после прочтения выше указанной статьи, а именно: перегрев, взорваных конденсаторов и полностью убитых зажареных плат. Товарищи! Не переусердствуйте! Этот способ более затратен, но риск убить плату значительно ниже.
(осторожно трафик)

Но для начала теории.

Основы BGA монтажа

BGA (Ball grid array — массив шариков) — тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем. BGA выводы представляют собой шарики из припоя, нанесённые на контактные площадки с обратной стороны микросхемы. Микросхему располагают на печатной плате, согласно маркировке первого контакта на микросхеме и на плате. Далее, микросхему нагревают с помощью паяльной станции или инфракрасного источника, так что шарики начинают плавиться. Поверхностное натяжение заставляет расплавленный припой зафиксировать микросхему ровно над тем местом, где она должна находиться на плате. Сочетание определённого припоя, температуры пайки, флюса и паяльной маски не позволяет шарикам полностью деформироваться. BGA — это решение проблемы производства миниатюрного корпуса ИС с большим количеством выводов. Массивы выводов при использовании поверхностного монтажа «две-линии-по-бокам» (SOIC) производятся всё с меньшим и меньшим расстоянием и шириной выводов для уменьшения места, занимаемого выводами, но это вызывает определённые сложности при монтаже данных компонентов. Выводы располагаются слишком близко, и растёт процент брака по причине спаивания припоем соседних ног. BGA не имеет такой проблемы — припой наносится на заводе в нужном количестве и месте.

В чём причина поломок?

Наличие BGA чипов во всех видеокартах, материнских платах, etc. подразумевает под собой и повреждение BGA монтажа, а именно: повреждение в результате механических воздействий паянных соединений, отрыв шариков от монтажной платы, отрыв шариков от самого чипа, повреждение печатной платы, а именно отрыв контактной площадки от печатной платы. Из за перегрева, а так же механических нагрузок возможно повреждение самого чипа, что происходит гораздо чаще и внешне похоже на последствия повреждённого бга монтажа. Рассмотрим причины повреждений и их решения подробней:

  • Типичный случай повреждения бга монтажа, шарик оторван от материнской платы, в наличии плохой контакт или отсутствие контакта вообще. Восстанавливается реболингом и прогревом, при прогреве возможно повторение проблемы, если места повреждений окислились и обработка флюсом невозможна, а так же возможно повторение проблемы из за следующих повреждений в других местах.
  • Не менее типичный случай, отрыв шариков от контактных площадок, шарики остаются на материнской плате. Наиболее часто встречающийся вариант. Сам чип от которого отвалились шарики и площадки окислены (окисление происходит очень быстро), на шариках тонкий слой площадки чипа, всё это тоже окислено. Прогрев в данном случае невозможен, только реболинг.
  • Более редкий случай, но тоже довольно часто встречающийся, а именно из за некачественных печатных плат, а так же механических повреждений происходит обрыв посадочных контактных площадок от материнской платы вместе с шариками. В данном случае помимо реболинга чипа требуется восстановление контактных площадок, прогрев соответственно бесполезен.
  • Последний вариант, а именно повреждение самого BGA чипа. В данном случае из за механических повреждений, а чаще, перегрева самого чипа, происходит следующее: Кристалл чипа начинает отслаиваться непосредственно от корпуса чипа, появляются микротрещины в самом чипе и внутренних межслойных соединениях. Ни прогрев, ни реболинг в данном случае не помогут, замена чипа — однозначно. Визуально и даже под микроскопом повреждения не определяются, за исключением когда поверхность чипа слегка вздута из за перегрева. При небольшом нажатии на чип ноутбук может даже включиться. Существует ещё и возможность повреждения самой материнской платы, а именно, повреждения межслойных соединений, метализированных отверстий и микротрещин, но обычно это маловероятное событие, и хотя исключить его нельзя, мною не рассматривается, так как решение только одно — замена платы.

Существуют следующие способы для решения вышеуказанных проблем, а именно: замена чипа, прогрев чипа и реболинг чипа. Прогрев чипа, так же как и демонтаж чипа и пайка чипа производится на специализированном паяльном оборудовании и не в коем случае ни фенами, ни печками, ни прочими кустарными приспособлениями, что может повлечь за собой последующее повреждение материнской платы и невозможность дальнейшего ремонта.
Прогрев чипа заключается в помещении под чип минимального количества специализированного без отмывочного флюса, с последующем прогреве чипа на паяльной станции, до расплавления шариков bga монтажа с обязательным выдерживанием термопрофиля чипа. Реболинг (точный перевод с англ. Перешаровка ) заключается в демонтаже чипа, замены контактных шариков при помощи специальных трафаретов и специальной печки и последующая установка чипа обратно на материнскую плату. Замена чипа, это соответственно установка нового чипа в замен повреждённого или подозрительного.

Я не буду останавливаться на всех способах ремонта, а затрону лишь прогрев т.к. он не требует углублённый знаний и дорогостоящего оборудования. Прогрев BGA чипов. Помогает только в том случае если дефектный шарик отваливается от контактной площадки на материнской плате и места повреждения при этом, окислены не сильно, в случае если шарик отваливается от самого чипа как на вышеуказанных рисунков, то прогрев не поможет из за технологии пайки, а именно начальное плавление шариков происходит за счёт разогревания самого чипа. Способ крайне не надёжный и нежелательный из за невозможности визуального контроля. Ко всему прочему возможно частичное восстановление и проявление проблемы через короткое время.

Приступим …

Имею в распоряжении материнскую плату MSI MS-7310 K9N4 Ultra-F с признаками непропая южного моста (при надавливании на него плата заводится).

Нужно пропаять ЮМ. Для этого нам понадобится:

  • Галагеновый прожектор
  • Безотмывочный BGA флюс
  • Фен
  • /dev/hands или pryamieruki.dll

Готовим плату и место для прогрева

Предварительно сняв радиатор смазываем чип BGA флюсом (именно BGA и не вкоем случае не канифолью или ЛТИ-120). Для этого я использую шприц. Флюс следует «вдуть» под чип, для этого можно воспользоваться феном (я использую паяльную станцию)

Установка платы

Небольшое отступление. Для прогрева я использую галогеновый прожектор на 150 ватт (160 рублей), он способен разогреть плату до 200 — 230 градусов. Это именно та температура, которая нам нужна, она не повредит чип и плату и в тоже время расплавит шары на плате

Устанавливаем плату и включаем прожектор (для эффекта плату можно накрыть листом бумаги)

Процесс…

Греть нужно до тех пор, пока не поплывут SMD компоненты рядом с чипом. Проверить это можно покочав их иглой или пинцетом

Далее, даём плате остыть и моем её любым не водным расворителем жиров (я использую 646-ой растворитель или ацетон, реже спирт). Ставим радиатор, проверяем устанавливаем в корпус.

Есть ли способ восстановить разрушенные дорожки платы клавиатуры ноутбука?

Для тех, кто столкнулся с такой проблемой, скажу, что можно восстановить электрическую проводимость дорожек, но не их серебряное покрытие.

Для лучшего понимания, постараюсь вкратце объяснить принципиальное устройство клавиатуры ноутбука. Основную функцию по передаче информации несут три тонких (порядка 0,3−0,5 мм), гибких листа пластмассы, напоминающие полиэтиленовую пленку.

На нижнем и верхнем листах при помощи специальной технологии нанесены токопроводящие серебряные дорожки, сведенные в шлейф. Между ними расположен перфорированный лист, служащий изолятором. Расположение отверстий соответствует расположению клавиш. При надавливании на клавишу верхний лист прогибается через отверстие промежуточного перфорированного листа, образуя контакт с дорожкой нижнего листа. Информация о нажатой клавише с помощью электронов передается на микросхему. Далее все из области электроники, о которой говорить не имеет смысла. Если нарушена целостность дорожки, то, естественно, движение электронов будет прервано, а работа клавиатуры нарушится.

Целостность дорожек может быть нарушена по различным причинам:
— образовалась трещина от неумелой разборки,
— смыта часть дорожки с помощью спирта или других средств,
— стерто покрытие при неумелой чистке ноутбука,
— оторвались дорожки при разъединении листов, склеившихся от пролитых напитков, и так далее.

Остановимся на самом ужасном случае, когда целостность была нарушена путем отрыва дорожек и последующим смыванием их по незнанию.
Сразу скажу, что паяльником и не думайте к ним прикасаться. Можно загубить окончательно. Клеить фольгу, да еще пытаться обеспечить контакт с оставшимися частями, тоже бесполезное дело. Токопроводящей краски, скорее всего у Вас не найдется, серебряного зеркала тоже. Так что же тогда остается?

В очередной раз самая безысходная ситуация оказывается разрешимой и простой, когда достигнут результат. Достигнуть такого результата можно при применении токопроводящей пасты, которую попробуем изготовить сами.

Для этой цели вам потребуется лак «Цапон» и графит. С лаком дело обстоит проще. Его можно позаимствовать у электронщиков, или же найти в магазинах. А с графитом, скорее всего, придется повозиться, и подобрать экспериментально — по его сопротивлению. Как ни покажется странным, но от разных заготовок будет получаться графит с разной электрической проводимостью. Ее можно установить с помощью авометра только экспериментальным путем. Токопроводящая паста с большим сопротивлением не позволит нормально функционировать клавиатуре.
Эксперименты лучше проводить на чистом листе обычной бумаги для печати.

Итак, начинать надо с приготовления инструментария.
Вам понадобятся:
Мелкий напильник для приготовления графитовой пыли.
Закрывающаяся мелкая баночка для приготовления графитовой массы и ее кратковременного хранения.
Стержень для размешивания массы.
Стержень для нанесения дорожки (можно использовать отточенную спичку).
Лист чистой бумаги для сбора графитовой пыли.
Лист чистой бумаги для нанесения экспериментальных дорожек.
Авометр для измерения сопротивления дорожки.

Читайте также  Выбор светодиодных ламп для ДХО Лада Гранта

Для получения графитовой пыли можно взять графитовый стержень щетки электродвигателя, от элемента питания (обычной батарейки: круглой или плоской), или графиты от других устройств.

С помощью мелкого напильника натереть достаточное количество графитовой пыли на один из чистых листов бумаги. После чего взять небольшое количество лака и отлить в заранее приготовленную мелкую баночку, где будете производить смешивание лака с графитовой пылью. При смешивании необходимо получить консистенцию, подобную очень густой сметане. Паста с недостаточной плотностью может иметь плохую электрическую проводимость и может растекаться. Чрезмерная плотность не позволит наносить ровные мазки.

Следующим шагом необходимо нанести экспериментальную дорожку на приготовленный чистый белый лист бумаги. После чего баночку закройте, напишите цифру один на ней и в конце дорожки на листе бумаги. Таким же образом пометьте оставшийся материал, из которого приготавливали данную графитовую пыль.

Тем временем, нанесенная графитовая дорожка должна высохнуть.
Такие же операции произведите с другими графитовыми заготовками. Естественно, каждому последующему эксперименту присваивая свою цифру: два, три, четыре и так далее.

Когда ваши экспериментальные дорожки хорошо высохнут, замерьте сопротивление каждой дорожки на определенной длине (для всех измерений длина должна быть постоянной, допустим 100 мм). В конце каждой дорожки, у ранее написанной цифры, запишите значение сопротивления. Когда по всем дорожкам будут произведены измерения, выберите наименьшее значение сопротивления и отберите материалы, которые соответствуют этой маркировке.

Потом приготовьте из материала, которому соответствует наименьшее сопротивление, рабочую смесь для восстановления дорожек платы клавиатуры или же используйте оставшуюся смесь, если осталось достаточное количество. Все зависит от объемов повреждения.

Восстановление дорожек производите после получения достаточных навыков на листе бумаги. Поскольку дальнейшая чистовая работа ошибок не простит.

В моем случае было проведено восемь экспериментов и подобран графит от старенькой советской батарейки, который дал необходимое сопротивление, при котором клавиатура ожила. Конечно, здесь очень много зависит от длины участка, на котором отсутствует дорожка. Мне пришлось дважды разбирать и собирать клавиатуру, пока она заработала.
Сейчас работает не хуже, чем до ремонта и сбоев не дает.
Три года эксплуатации доказали ее надежность.

Вам не придется ничего изобретать, если Вы где-то сможете приобрести специальный материал или состав для восстановления электрической проводимости дорожек печатной платы клавиатуры.

Как восстановить дорожку на материнской плате

Восстановление дорожек на материнской плате ноутбука

Познакомимся с не совсем обычным ремонтом.

У нас есть ноутбук. Жалобы на ноутбук заключаются в том, что, при касании ноутбука, тот мог самопроизвольно выключаться; батарея не заряжается; не всегда реагировал на кнопку включения.

В одном из сервисных центров в ноутбуке повредили контактные площадки под микросхемой BIOS при попытке ее перепрошивки.

Для наглядности посмотрим на изображение.

На этом изображении видно, что текстолит, под которым были контактные площадки, просто процарапан до внутреннего слоя. Дорожки оторваны. Их пробовали паять.

Ремонт проводим следующим путем.

Сначала контактные площадки, которые были поцарапаны, покрыли цапонлаком. Дождались высыхания лака.

Потом все дорожки, которые шли к контактным площадкам, были локализованы и проверены, чтобы правильно подпаяться.

Затем, предварительно сравнившись со схемой, проложили новые дорожки из проволочных волосков к контактным площадкам.

Так как одна контактная площадка под микросхемой была жива, к ней мы припаялись в первую очередь.

Потом зафиксировали микросхему в нижнем правом углу, как видно на изображении выше. И только затем были распаяны все дорожки.

Ознакомимся со следующей фотографией.

Здесь уже микросхема закреплена небольшим количеством клея по бокам, чтобы во время дальнейшей эксплуатации микросхема не повреждалась.

Использовали специальный клей, который при нагревании расплавляется и легко, в случае необходимости, снимается.

Вживую микросхема выглядит теперь следующим образом.

У микросхемы не самое удачное местонахождение. Там как раз прижимается крышка. Поэтому припаивание должно быть очень качественным, чтобы микросхема не отошла при механическом воздействии.

Проверка ноутбука на работоспособность после ремонта прошла удачно. Ноутбук нормально запустился. Батарея сразу словила зарядное устройство и начала заряжаться.

Откроем программу «CPU HWMonitor». Эта полезная программа показывает температуру, которая есть в системе – температура материнской платы, процессора, графики и т.п.

Так, если, например, температура процессора слишком высока относительно рекомендуемой – это повод проверить термопасту.

Здесь же можно узнать параметры аккумуляторной батареи ноутбука – ее вольтаж, емкость и процент заряженности батареи.

Если же все параметры устраивают, ноутбук работает без сбоев, то его можно нормально собрать и пользоваться им полноценно.

Форум МИРа NVIDIA

техподдержка, решение проблем

Повредил дорожки на мат. плате

Повредил дорожки на мат. плате

Re: Повредил дорожки на мат. плате

Сообщение GothMan » 09.05.2010 10:29

Re: Повредил дорожки на мат. плате

Re: Повредил дорожки на мат. плате

Сообщение GothMan » 09.05.2010 14:48

Re: Повредил дорожки на мат. плате

Re: Повредил дорожки на мат. плате

Сообщение Bobo » 10.05.2010 17:03

Re: Повредил дорожки на мат. плате

Re: Повредил дорожки на мат. плате

Сообщение Batman » 15.05.2010 22:35

Неблагодарное это занятие — паять дорожки на современных материнских платах.

Нужен очень тонкое жало на паяльнике — например медная игла — и мощная лупа с лампой, а иногда и микроскоп. Про серьезный навык пайки и не дрожащие руки — вообще молчу.
При этом, стоит чуть перегреть дорожку — может все «поплыть» или полопаться соседние. И не факт, что в наружном слое. И тогда все — труба.
Дешевле выкинуть и купить новую.

Единственный вариант — если лопнула или повреждена относительно толстая дорожка, и/или видны и доступны две контактные площадки, которые эта дорожка соединяет.
Я ремонтировал пару раз подобные случаи.
Правда повреждения были не в районе ЦП, а около разъемов IDE и в районе южного моста.

В первом случае, это действительно была толстая дорожка. Поэтому просто зачистил ее стоматологическим буром с двух сторон от повреждения (термомаску снимал), залудил и соединил кусочком медного провода в три миллиметра длиной. Потом спирт, после высыхания сверху прозрачный цапонлак — и почти не видно следов ремонта.

Во-втором, хотя и пришлось тащить перемычки чуть ли не через пол-платы (были перебиты две дорожки). Припаивался к контактным площадкам микросхем. Простая повивка изолированных перемычек (использовал обмоточный ПЭЛ) между собой и надежное их закрепление лаком на поверхности платы помогли. К тому же это была шина I2C — не очень критичная к длине дорожек-перемычек.

А около ЦП такие тонкие дорожки, их так много, а требования к длине дорожек и их однородности столь высоки, что ремонт практически невозможен.
Если старые Socket 7/370 при системной шине 66 Мгц еще прощали кустарный ремонт (я знаю умельца, который лечил «мамки» побитые отвертками, сорвавшимися с креплений сокетов), то нынешние 200-333 Мгц реальной частоты, да еще и критичные к симметричности фронтов. Без шансов.

Записки мастера. Если с «ногами» оторвало «пятак»

Макс Любин

Давайте разбираться, что это за ноги, что за пятаки и что с ними делать. Пятаками часто называют контактные площадки на плате, на которые припаиваются ноги элементов. Сами «пятаки» – это чаще всего просто пластинка из медной или латунной фольги, которой оканчивается токопроводящая дорожка на плате.

Ноги — это ножки элементов, которыми элемент припаивается к пятакам.

При неаккуратном использовании, подразумевающем сильное механическое воздействие, элемент может оторваться от платы, вырвав при этом ту самую контактную площадку и сделав восстановление либо более проблематичным, либо нецелесообразным.

О того, как именно проходят дорожки на плате, зависит и сложность ремонта.

Для таких работ я использую бинокуляр. Но если бинокуляра нет, легко можно обойтись и лупой, так как элементы не настолько мелкие.

Сегодня у нас на ремонте простейший китайский планшет, который очень настойчиво хотели зарядить и, не рассчитав силы, вырвали разъем зарядки, что называется, «с мясом».

Удивителен не сам факт повреждения, а то, что при таком варварском обращении пострадало только две контактных площадки. Повезло.

Хозяин планшета сказал, что обратился в пару мастерских и ему либо отвечали, что не могут сделать, либо называли сумму в половину стоимости планшета. В итоге он отдал планшет мне на эксперименты за символические 500 руб. Если все пройдет удачно, этот планшет станет отличным автомобильным навигатором.

Ну что ж, будем реанимировать.

Ремонт

Для этого сначала оценим фронт работ.

Выглядит все не очень красиво.

Для начала зачищаем место предстоящей пайки, убирая все лишнее, и смотрим, реально ли восстановить контакт. Нам повезло, дорожка проходит по поверхности платы, и добраться до нее будет несложно.

Для начала счищаем лишний лак, обнажая дорожку, к которой будем подпаиваться.

После этого нам понадобится тонкий проводок, который затем и будет выполнять роль «пятака».

Я взял обычный многожильный провод и распустил его, выдернув одну жилу.

Фото полученного провода, с которым придется работать.

Читайте также  Предохранители лада гранта 2020

Провод в сравнении с тонкой швейной иглой.

Лудим зачищенный конец дорожки, а затем подпаиваем нашу жилу так, чтобы ее конец оказался на месте утраченного пятака. Лишнее не обрезаем, а сворачиваем в кольцо, создавая новую площадку. На самом деле, можно этого не делать, так как хватит и самого проводка.

После этого берем новый разъем, предварительно купленный в магазине запчастей за целых 23 рубля, и, закрепив, пропаиваем.

Вуаля! Всё готово.

Вот тут я вынужден извиняться и посыпать голову пеплом, так как за такое качество работ я сам себе с удовольствием вырву руки. Небольшим оправданием может служить только то, что перед финальной пайкой разъема у меня сгорел паяльник, обдав меня огромным снопом искр и брызнув остатками расплавленного корпуса на пол. До сдачи статьи в «печать» оставалось меньше часа, и мне пришлось мастерить паяльник из скрепки и зажигалки, и заканчивать начатое. Это безобразие и порнография будет переделана в самое ближайшее время (самому смотреть противно).

В связи с качеством проделанных работ, и для искупления вины, придется купить себе такие штаны

Еще один момент. который меня смущал — родная батарея на 2600 мАч. Думаю, этого будет маловато для роли навигатора. Сделаем апгрейд, поставив батарею емкостью 4000 мАч. Влезает она сюда прямо впритык.

В итоге имеем реанимированный планшет с увеличенной батареей, который теперь будет навигатором. Осталось только вспомнить, у кого из друзей нет в машине навигатора, чтобы осчастливить его таким незамысловатым подарком.

Пара слов вместо заключения

Многие предпочитают не заморачиваться подобным ремонтом, так как в данном случае стоимость потраченного времени оказывается слишком высокой по отношению к стоимости устройства. Но если делать такое для себя, то почему бы и нет. Главное, пользоваться качественными паяльниками, не пренебрегать защитой и всегда иметь под рукой запасной инструмент. Всем неломающейся техники!

Сгорела дорожка на плате что делать

Для восстановления поврежденных дорожек на материнской плате Вам потребуется:

1. Паяльник с маленьким жалом.

4. Несколько медных проводов толщиной 0,1 — 0,3 мм.

Ремонт

1. Зачистите острым ножиком защитный лак на оборванных дорожках:

2. Залудите все эти дорожки используя припой и флюс (также можно использовать кислоту, но после запайки хорошенько очистите запаянные места спиртом):

3. Залудите медные провода. Лучше всего взять один длинный медный провод и залудить его, а потом отрезать необходимый для восстановления дорожки размер.

4. Начинать запаивать нужно с самой крайней поврежденной дорожки, чтобы при запаивание других, соседние не мешались:

5. Запаяв все провода, очистите спиртом запаянные места и обязательно прозвоните поврежденные дорожки на обрыв.

фигвам

индейское жилище.

Одна из серьезных проблем со старой техникой, это конденсаторы. Обычные электролиты рассчитаны примерно на 15-17 лет работы. При этом уже к концу срока службы их емкость может заметно деградировать, а в некоторых случаях они могут и раньше выйти из строя (лопнуть или тихо разгерметизироваться и залить плату какой-то дрянью).
В самом плохом случае это ведет к сгоранию схемы. В не очень плохом – к нестабильной работе, повреждению текстолита, дорожек на плате и близлежащих элементов.
По этому замена электролитических конденсаторов – необходимая мера поддержания работоспособности для любой старой техники.

На днях я провел профилактику для материнской платы amiga 4000.
Ниже немного текста, и фотки.

Смотрим проблемные места. Конденсатор посередине фото определенно уже давно выстрелил – олово на всех элементах вокруг почернело.

Второе место – угол с аналоговой звуковой картой, куча конденсаторов под замену, плюс несколько почерневших мест – верхние ряды ножек чипов, сквозное металлизированное отверстие слева рядом с чипом.

Третье место – у разъема питания, почерневшая дорожка под лаком. Не понятно, то ли сгнила, то ли перегорела.

Приступим. Первым делом – с платы снимаем все снимаемое, саму плату в раковину, добавляем мыло или фейри по вкусу и мягкой щеткой удаляем всю пыль, грязь и прочие гадости с поверхности. Плата должна заблестеть как новенькая.

После купания – сушим бытовым феном, главное избавиться от воды в тонких местах – под чипами, в разъемах.

После сушки плата отправляется еще на сутки на горячую батарею, для гарантии отсутствия влаги.
Не стоит пытаться включить ее раньше, даже если она кажется сухой.

После высыхания внимательно осматриваем плату еще раз. В нормальном состоянии, после мытья, заводское олово должно блестеть, как новое. Вот найдено еще одно место, которое меня смущает – это рядом с местом, где раньше стоял кислотный аккумулятор. Видимо он немного протек до того, как я его удалил. Обратите внимание, нижний ряд ножек нижнего чипа явно пострадал, плюс одна из дорожек у него же почти полностью черная.

Приступим. Мне понадобится паяльная станция (ну или хотя бы фен, для снятия smd элементов), плюс я использую термоотсос и еще один более мощный паяльник.

Снимаем феном конденсаторы и подозрительные чипы. Под конденсаторами видна грязь, которая осталась даже после интенсивного мытья. Ее я удалю ватным тампоном смоченым ацетоном. Вообще ацетон отличное средство для чистки как перед пайкой, для чистки платы, так и после пайки, для удаления флюсов.

Удаляем ненужное олово паяльником и оплеткой, чистим площадки, при необходимости лудим.
Ставим новые конденсаторы на места, припаиваем. Я паяю с паяльной пастой bga. При этом конденсаторы сажаю не феном, а обычным паяльником. Получается очень быстро и аккуратно, достаточно приложить жало к ножке или площадке, как паста размазанная на них собирается в аккуратную каплю, не хуже заводской. Плюс точка нагрева очень маленькая, в отличии от фена, и паста не начинает утекать.

Место где протек аккумулятор. Отпаиваем чип, чистим площадки и ножки, ставим на место.
У черной дорожки иголкой снимаю лак. Сама дорожка оказалась цела.
Покрываем оловом, чуть позже покрасим поверх бесцветным цапон лаком.

С дорожкой у разъема питания оказалось то же самое.

А вот это место, с которым мне не очень удалось справиться.
Все, кого я спрашивал, что делать с элементами пострадавшими от вытекшего конденсатора, говорили, что ничего сложного, надо просто залудить заново. Но видимо не всегда все так просто, или им не попадались такие запущенные случаи.
Во первых темное олово не отмывалось ни спиртом, ни ацетоном. Во вторых оно не плавилось под феном и тонким паяльником. Только если его немного царапнуть вглубь – удавалось расплавить. При этом во время плавления шел жуткий «кислотный» запах. После этого оказалось что контактные площадки не смачиваются оловом, какой бы я флюс не применял – канифольный, глицериновый, или тот, что в паяльной пасте. Видно, что у резисторов посередине олово не растекалось, а собиралось в капли.

Единственный вариант который мне видится – снимать все элементы, целиком зачищать площадки, лудить и паять.
UPD: что я и проделал чуть позже тут.

На этом можно завершить. Конденсаторы заменены, проблемные места пропаяны заново, плата работает. Вешаем бирочку.

Как восстановить дорожки на плате?

Сегодняшняя электронная техника очень даже надежна. Но иногда бывают ситуации, когда из-за каких-либо неисправностей могут выгореть печатные проводники на плате. Понятно, что дальнейшая работа устройства в таком случае невозможна, значит нужно восстанавливать поврежденные дорожки.

Выгорание дорожек может происходить и потому, что по ним проходил очень большой ток. Так что сначала нужно выяснить причины основной неисправности, а потом устранить ее. И лишь потом можно ремонтировать печатные проводники.

Конечно в домашних условиях невозможно реконструировать токопроводящие дорожки в первозданный заводской вид. Но продублировать проводами соответствующего сечения выгоревшие участки печатных проводников, чтобы восстановить нормальную работу, вполне реально.

Сначала нужно хорошо изучить расположение выгоревших проводников, так что можете руководствоваться принципиальной схемой устройства. Теперь удалите остатки дорожек бритвенным лезвием, остро заточенным ножом или другим похожим инструментом. Выгоревшие места нужно аккуратно зачистить, чтобы не остались обугленные участки.

Далее найдите подходящий изолированный провод с нужным сечением, которое должно быть сопоставимо с сечением дорожки, которая сгорела. Провод лучше выбирать многожильный, а не цельный, тогда у вас получится более аккуратный монтаж. Отрежьте нужный кусочек провода. Его нужно припаивать к выводам деталей, которые были соединены сгоревшим проводником, либо к уцелевшим участкам последнего. В последнем случае надобно хорошо зачистить края дорожки ножом, потом пропаять с канифолью. Также нужно зачистить и залудить края провода.

Теперь при восстановлении дорожки, аккуратно изогните провод в нужную сторону. Все действия нужно проводить тщательно и аккуратно, ведь это залог последующей правильной работы и вообще успешного ремонта. Нельзя припаивать провода как-нибудь, чтобы они болтались или рядом с местом пайки был накапан припой. Некрасивая и грязная работа приведет к тому, что устройство вообще откажется работать.

После того как вы восстановите все проводники, еще раз внимательно осмотрите монтаж на наличие ошибок. Вооружившись лупой, посмотрите исправность дорожек, которые находятся рядом с местом ремонта. Ведь на них не должно быть капелек припоя, ведь это приведет к замыканию. Если есть сомнения, то поцарапайте пространство между дорожками кончиком острого ножа или иголкой. Только после тщательной проверки можно собирать устройство и включать компьютер.

Читайте также  Болт шкива коленвала 2108

Как восстановить дорожку на плате без пайки

При отпаивании шлейфа дисплея на телефоне недогрел и 2 площадочки под контакты шлейфа с их тончайшими дорожками оторвал.

Концы дорожек нашел. Ранее восстанавливал дорожки с помощью медной проволоки. Здесь же помимо этого нужно сделать и площадки под припаивание шлейфа на плату.

Как это осуществить?

Чем приклеить, чтобы держалась площадка?

Я уже пробовал немного на конце расплющить залуженную предварительно медную проволоку, капнуть на место бывшей площадочки немножко цапон лака, таким образом приклеив это дело к плате.

Может, есть более удачный способ как это сделать?

По роду своей деятельности мне часто приходится сталкиваться с подобными случаями — отслаиванием токопроводящих дорожек на платах различной аппаратуры. Такое часто случается, если «пироги печет сапожник». Вот и приходится порой подчищать хвосты — приводить платы в подобающий вид. Перепробовал много способов и остановился на совсем неожиданном: выручил авторынок. Там всегда можно приобрести токопроводящий клей для восстановления проводников, которые греют заднее стекло. Клей хорошо держится на плате, имеет низкое сопротивление. К нему можно легко приклеить контактную площадку, а уж к ней припаять все, что нужно.

В этом случае конечно стоит для начала понять, насколько серьезное это повреждение, если контактные площадки уже оторваны, то не думаю, что есть смысл их восстанавливать, особенно если шлейф не вставляется в разъем, а впаивается.

Я обычно в этом случае брал тонкую проволоку, например из кусочков многожильного провода и припаивал эти провода с одной стороны туда, куда они подходили с площадок, а с другой стороны прямо к шлейфу(разумеется если он выдерживает нагрев и не плавится его изоляция от этого).

Потом достаточно будет только приклеить этот участок шлейфа к плате и все будет нормально, но вообще конечно все зависит от конкретной ситуации, где-то можно сделать так, а в некоторых случаях придется придумывать немного иное решение проблемы.

Для тех, кто столкнулся с такой проблемой, скажу, что можно восстановить электрическую проводимость дорожек, но не их серебряное покрытие.

Для лучшего понимания, постараюсь вкратце объяснить принципиальное устройство клавиатуры ноутбука. Основную функцию по передаче информации несут три тонких (порядка 0,3−0,5 мм), гибких листа пластмассы, напоминающие полиэтиленовую пленку.

На нижнем и верхнем листах при помощи специальной технологии нанесены токопроводящие серебряные дорожки, сведенные в шлейф. Между ними расположен перфорированный лист, служащий изолятором. Расположение отверстий соответствует расположению клавиш. При надавливании на клавишу верхний лист прогибается через отверстие промежуточного перфорированного листа, образуя контакт с дорожкой нижнего листа. Информация о нажатой клавише с помощью электронов передается на микросхему. Далее все из области электроники, о которой говорить не имеет смысла. Если нарушена целостность дорожки, то, естественно, движение электронов будет прервано, а работа клавиатуры нарушится.

Целостность дорожек может быть нарушена по различным причинам:
— образовалась трещина от неумелой разборки,
— смыта часть дорожки с помощью спирта или других средств,
— стерто покрытие при неумелой чистке ноутбука,
— оторвались дорожки при разъединении листов, склеившихся от пролитых напитков, и так далее.

Остановимся на самом ужасном случае, когда целостность была нарушена путем отрыва дорожек и последующим смыванием их по незнанию.
Сразу скажу, что паяльником и не думайте к ним прикасаться. Можно загубить окончательно. Клеить фольгу, да еще пытаться обеспечить контакт с оставшимися частями, тоже бесполезное дело. Токопроводящей краски, скорее всего у Вас не найдется, серебряного зеркала тоже. Так что же тогда остается?

В очередной раз самая безысходная ситуация оказывается разрешимой и простой, когда достигнут результат. Достигнуть такого результата можно при применении токопроводящей пасты, которую попробуем изготовить сами.

Для этой цели вам потребуется лак «Цапон» и графит. С лаком дело обстоит проще. Его можно позаимствовать у электронщиков, или же найти в магазинах. А с графитом, скорее всего, придется повозиться, и подобрать экспериментально — по его сопротивлению. Как ни покажется странным, но от разных заготовок будет получаться графит с разной электрической проводимостью. Ее можно установить с помощью авометра только экспериментальным путем. Токопроводящая паста с большим сопротивлением не позволит нормально функционировать клавиатуре.
Эксперименты лучше проводить на чистом листе обычной бумаги для печати.

Итак, начинать надо с приготовления инструментария.
Вам понадобятся:
Мелкий напильник для приготовления графитовой пыли.
Закрывающаяся мелкая баночка для приготовления графитовой массы и ее кратковременного хранения.
Стержень для размешивания массы.
Стержень для нанесения дорожки (можно использовать отточенную спичку).
Лист чистой бумаги для сбора графитовой пыли.
Лист чистой бумаги для нанесения экспериментальных дорожек.
Авометр для измерения сопротивления дорожки.

Для получения графитовой пыли можно взять графитовый стержень щетки электродвигателя, от элемента питания (обычной батарейки: круглой или плоской), или графиты от других устройств.

С помощью мелкого напильника натереть достаточное количество графитовой пыли на один из чистых листов бумаги. После чего взять небольшое количество лака и отлить в заранее приготовленную мелкую баночку, где будете производить смешивание лака с графитовой пылью. При смешивании необходимо получить консистенцию, подобную очень густой сметане. Паста с недостаточной плотностью может иметь плохую электрическую проводимость и может растекаться. Чрезмерная плотность не позволит наносить ровные мазки.

Следующим шагом необходимо нанести экспериментальную дорожку на приготовленный чистый белый лист бумаги. После чего баночку закройте, напишите цифру один на ней и в конце дорожки на листе бумаги. Таким же образом пометьте оставшийся материал, из которого приготавливали данную графитовую пыль.

Тем временем, нанесенная графитовая дорожка должна высохнуть.
Такие же операции произведите с другими графитовыми заготовками. Естественно, каждому последующему эксперименту присваивая свою цифру: два, три, четыре и так далее.

Когда ваши экспериментальные дорожки хорошо высохнут, замерьте сопротивление каждой дорожки на определенной длине (для всех измерений длина должна быть постоянной, допустим 100 мм). В конце каждой дорожки, у ранее написанной цифры, запишите значение сопротивления. Когда по всем дорожкам будут произведены измерения, выберите наименьшее значение сопротивления и отберите материалы, которые соответствуют этой маркировке.

Потом приготовьте из материала, которому соответствует наименьшее сопротивление, рабочую смесь для восстановления дорожек платы клавиатуры или же используйте оставшуюся смесь, если осталось достаточное количество. Все зависит от объемов повреждения.

Восстановление дорожек производите после получения достаточных навыков на листе бумаги. Поскольку дальнейшая чистовая работа ошибок не простит.

В моем случае было проведено восемь экспериментов и подобран графит от старенькой советской батарейки, который дал необходимое сопротивление, при котором клавиатура ожила. Конечно, здесь очень много зависит от длины участка, на котором отсутствует дорожка. Мне пришлось дважды разбирать и собирать клавиатуру, пока она заработала.
Сейчас работает не хуже, чем до ремонта и сбоев не дает.
Три года эксплуатации доказали ее надежность.

Вам не придется ничего изобретать, если Вы где-то сможете приобрести специальный материал или состав для восстановления электрической проводимости дорожек печатной платы клавиатуры.

Принесли мне недавно цифровой тахометр от трактора одной известной буржуйской фирмы. Не знаю почему, но в этом модуле обгорел угол платы, причём ничего серьёзного в этих цепях не стоит: лампочка подсветки и к ней конденсатор, видимо для сглаживания пульсаций, и цепи подведённые к шлейфу, ведущему к плёночной клавиатуре. Гореть начало с лампы или с конденсатора, потому что в питающей цепи лампы стоит диод, который тоже сгорел, что говорит о том, что через него пошёл значительный ток. Но что удивительно, печатные проводники в этом месте не такие уж широкие и по идее они могли перегореть и не причинить бОльшего ущерба, но нет, начала гореть плата, причём горела так, что внутри корпуса было всё закопчённое, плата в том месте сгорела в труху, поплавился гибкий шлейф клавиатуры. Элементы цепей шлейфа – резисторы и конденсаторы я посмотрел на фотоснимках аналогичного прибора, по ним и определил номиналы. Также, по снимкам, определил трассировку печатных проводников, т.е. схему разводки цепей от шлейфа клавиатуры и к лампе с конденсатором. По этим данным при помощи P-CAD и затем ЛУТ (лазерно-утюжной технологии) я изготовил сгоревший участок платы, а шлейф, который стал короткий подключил при помощи проводного шлейфа на одном конце которого припаян коннектор для подключения RGB-светодиодной ленты, он как раз удачно совпал с положением проводников на гибком шлейфе плёночной клавиатуры. Затем шлейф припаял к соответствующему посадочному месту в плате. Изготовленный протез платы к основной плате я приклеил по торцам суперклеем, а затем проволокой и пайкой соединил все токоведущие дорожки. На нижней части платы сплошной общий проводник в виде сетки, поэтому снизу я пропаял основную плату и протез по контуру в месте соединения.

После всего проделанного, тахометр работает как и прежде, кнопки реагируют, лампа подсвечивает.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: