Вопрос по развал-схождению !! (заменил саленблоки) - AUDI-TOGLIATTI.RU

Вопрос по развал-схождению !! (заменил саленблоки)

Развал-схождение после замены сайлентблоков Nissan Almera

Нужно ли регулировать развал-схождение после замены сайлентблоко (задних переднего рычага)? А после смены резины (зима-лето)?

Нужно.А вот после смены резины-нет.

После смены резины в отдельныъх случаях я бы все же порекомендовал бы регулировку. При жесткой эксплуатации на неровной плохой дороге это скорее даже необходимая процедура.

А вот чего пишут на faqnissan.ru: Развал и наклон оси шкворня передних колес в эксплуатации не регулируются. Перед измерением угла развала или угла наклона оси шкворня три раза покачайте за бампер автомобиля для предотвращения неправильного измерения. Если величина измерения, углов развала или наклона шкворня передних колес отличается от требуемой величины, определите местонахождение неисправности и замените или отремонтируйте все поврежденные, ослабленные, изогнутые, деформированные или изношенные детали подвески. Если неисправность связана с кузовом, отремонтируйте кузов.

Развал-схождение рекомендуется (проверять) делать1 раз в 20 000 км. То есть — раз в год. Вне зависимости от того ремонтировали автомобиль или нет.

Что-то на ямках и кочках руль стало колбасить по сторонам не слабо. Есть так же скрип в правой части передней подвески на больших кочках. Машину стало утягивать влево, да в влево как-то руль крутится легче. В чем может быть дело?

to alexio:

Дело может быть:

А. в разбитой ходовой. (смотри задний сайлентблок левого переднего рычага).

Б. В спущенном левом колесе.

В. В погнутом левом рычаге

Скорее всего сайлентблок. Имей в виду, что в подвеске все меняется парами. Если сдох левый сайлентблок — менять следует и левый и правый.

завтра пойду подвеску перетряхивать. ни разу после покупки еще не заглядывал серьезно. А ям полно наловил на скоростях. Планирую шаровые тоже поменять. Кто что рекомендует из подвесочных элементов заказывать (производитель)? Видел страшные фотки с вывороченными колесами через месяц после смены шаровых и др. элементов подвески — результат некачественных комплектующих. Не хотелось бы пополнить список.

поменял сальнблоки,сколько км нужно проехать,что бы они сели на место,что бы сделать развал?

to 130381A: Сразу делать.

130381A: поменял сальнблоки,сколько км нужно проехать,что бы они сели на место,что бы сделать развал? #

сколько ни проедешь, все равно развал не сделаешь. на иномарках только схождение делается

alexio: Планирую шаровые тоже поменять. Кто что рекомендует из подвесочных элементов заказывать (производитель)?

Отдельно шаровые вроде бы не советуют менять, сразу рычаг. Раньше тоже отдельными элементами перебирал, но выходит накладно. В сервисах за замену щаровых с 2-х сторон берут кругленькую сумму, ведь приходится снимать весь рычаг, выбивать старую опору и запрессовывать новую + бывет, такое не совсем подходит. Поэтому я советую сразу рычаг в сборе менять, по деньгам выходит чуть больше. Оригинальные рычаги стоят дорого да и говорят качество упало, лично у меня стояли раньше фирмы Nipparts,Febest — отвратительно, год проходят и под замену шаровые, убиваются быстро. Сейчас стоят фирмы Jakoparts — прокатал около 40 тыщ. км — целые

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Читайте также  Генератор гудит и не дает зарядку

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Тема: Замена задней балки и сход развал.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Pointer Регистрация 02.04.2012 Возраст 38 Сообщений 31

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    Замена задней балки и сход развал.

    Добрый вечер.
    Сдал в автосервис авто на замену балки, теперь звонять и лечат что там ещё понадобится сход-развал делать.
    Или там есть какая то регулировка на соостность?

    Авто B5 1999г, передний привод, акпп.

    — Добавлено чуть позже —

    Или тут имеется ввиду что делать надо не задний а передний сход развал?

    Touareg Регистрация 02.09.2006 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 46 Сообщений 2,220

    Спасибо:
    Получено: 105
    Отправлено: 45

    Да , заднюю балку можно немного двигать относительно кузова.

    Polo Регистрация 22.09.2011 Адрес г. Волгоград Возраст 33 Сообщений 435

    Спасибо:
    Получено: 20
    Отправлено: 8

    Не разводят, корректировку балки относительно кузова необходимо делать при снятии/ замене. Свою менял после прыжка через бордюр. А у тебя что?

    Pointer Регистрация 02.04.2012 Возраст 38 Сообщений 31

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    А эта регулировка связана со сход развалом?

    — Добавлено чуть позже —

    А как регулируют, тоесть делать сход развал полюбому?

    — Добавлено чуть позже —

    а меня волга протаранила

    Touareg Регистрация 02.09.2006 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 46 Сообщений 2,220

    Спасибо:
    Получено: 105
    Отправлено: 45

    В принципе в регулировку сход/развала должна входить регулировка и задней балки тоже. Если меняли только заднюю балку — то перед возможно и не нужно делать (крутить), но разделить процедуру на перед/зад ИМХО невозможно . Так что пусть делают все.

    Pointer Регистрация 02.04.2012 Возраст 38 Сообщений 31

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    а ещё говорят что тормозные трубки 99% сломаются и надо будет покупать отрезные и развальцовывать.

    — Добавлено чуть позже —

    восколько замена обошлась за всё?

    Polo Регистрация 22.09.2011 Адрес г. Волгоград Возраст 33 Сообщений 435

    Спасибо:
    Получено: 20
    Отправлено: 8

    Да, сделай коррекцию положения задней балки, заодно перед глянут.
    Балку б/у со ступицами отдали за 10 000 р. + 2000 р. установка
    Трубки геморой, закажи новые.

    Pointer Регистрация 02.04.2012 Возраст 38 Сообщений 31

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    а я вот за 4000 взял со ступицами но в этом сервисе накручивают замена 8000 + сход развал и трубки, а колесо боком стоит и при езде трёт. а так бы до ваг сервиса доехал бы.

    Polo Регистрация 22.09.2011 Адрес г. Волгоград Возраст 33 Сообщений 435

    Спасибо:
    Получено: 20
    Отправлено: 8

    — Добавлено чуть позже —

    а эвакуатор ?

    Pointer Регистрация 02.04.2012 Возраст 38 Сообщений 31

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    эвакуатор. 2000р до ваг сервиса.
    от авиамоторной. я не из москвы тел. и цен не знаю по эвакуаторам. а завтра надо уже забирать из этого левого сервиса.

    Polo Регистрация 19.01.2012 Адрес г.Москва Сообщений 390

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 3

    ребята, взял балку за 5500р сам за пять часов заменил, там ерунда, и трубки там крутить не надо, полный развод. вот еще только сход развал не сделал. А была такая проблема правое колесо в наружу стояло, зимой резину не жрало, но очень сильно кидало машину выше ста ездить нельзя было, сейчас заменил, стало лучше, но все же(но еще развал говорю не делал)у кого с балкой были проблемы, тоже кидало. или только жрало резину

    — Добавлено чуть позже —

    что, ни у кого не было такого

    Touareg Регистрация 28.02.2011 Адрес Россия, Вологда Возраст 39 Сообщений 2,618

    Спасибо:
    Получено: 679
    Отправлено: 192

    Если балка кривая или стоит криво, то может и резину жрать и кидать во все стороны и машина боком ехать. Сделать регулировку задней балки относительно передней оси и всё будет гуд. Вообще сход-развал задней балки не делается, можно только отрегулировать её положение относительно продольной оси авто и угол её наклона относительно этой оси (чтоб машина боком не ехала). Сделать это можно только двигая опорные кронштейны с сайлентблоками (к которым крепится балка) относительно кузова, ход совсем небольшой 1 — 1,5 см максимум.

    Нужно ли делать сход развал после замены сайлент блоков?

    Но нужен ли сход развал после замены сайлентблоков, например, задней балки? В случае замены сайлентблоков передней оси, задней или рулевой реек регулировка необходима, поскольку параметры сход-развала обязательно нарушатся. К тому же предшествующий сход-развал выполнялся с учетом данных деформаций.

    Читайте также  Лада 4x4 Урбан

    Нужно ли делать сход развал после замены рычагов подвески?

    Сход-развал после замены рычагов

    Меняя рычаги, вы вмешиваетесь в состояние рулевой системы автомобиля. Так что очень важно по окончанию ремонта сделать сход-развал. В противном случае на каждой кочке руль будет буквально выбивать из рук.

    Нужно ли делать сход развал после замены передних тормозных дисков?

    После замены сайлентблоков, рычагов и шаровых опор (когда там есть возможность неоднозначной установки) также нужно делать развал-сход. Если проводится только замена суппортов, тормозных колодок и дисков или стойки стабилизатора, то регулировку можно не делать.

    Нужно ли делать сход развал после замены задних пружин?

    После замены пружин однозначно надо делать, т. к. изменится клиренс — соответственно «уйдёт» развал колёс.

    Нужно ли делать развал схождение после замены?

    При замене стоек, не важно — самостоятельно вы это делаете или в сервисе, всегда снимаются колеса. После установки обязательно стоит провести сход развал. … Это значит, что в обязательном порядке необходимо подрегулировать углы развал-схождения, чтобы не пришлось в ближайшее время менять шины.

    Нужно ли делать сход развал после замены ромашек?

    В случае замены сайлентблоков передней оси, задней или рулевой реек регулировка необходима, поскольку параметры сход-развала обязательно нарушатся. К тому же предшествующий сход-развал выполнялся с учетом данных деформаций.

    Нужно ли делать развал схождение после замены задних сайлентблоков?

    Сх/развал делать нужно, т. к. после замены сайлентблоков балки, «уплывают» параметры сх/развала. При выставлении параметров развал/схождения во внимание стендом принимаются все 4 колеса и обязательно учитывается положение задних колес.

    Что нужно сделать перед развал схождение?

    Перед регулировкой углов установки колес нужно проверить:

    1. отсутствие люфтов в поворотных подшипниках;
    2. исправность поворотных кулаков, рычагов, поперечины подвески (отсутствие деформаций);
    3. состояние сайлент-блоков и пружин подвески;
    4. целостность пыльников рулевых тяг и шаровых шарниров;

    Нужно ли делать развал схождение после замены пружин?

    Сход-развал надо делать после замены пружин, опорных подшипников и любых других деталей ходовой части, если её ремонт предполагает полную или частичную разборку подвески автомобиля.

    Нужно ли делать развал схождение после замены стоек стабилизатора?

    Замена амортизаторов и стабилизаторов

    Если был ремонт подвески, то что касается вторых деталей, они никак не влияют на сход развал. То же самое можно сказать об амортизаторах, если их нужно заменить.

    Нужно ли делать развал схождение после замены шаровых?

    Для опытного мастера процедура довольно нехитрая, но есть один нюанс. Извечная дилемма, мучающая многих автовладельцев: надо ли делать развал — схождение после замены шаровых. Ответ однозначный: ДА, ведь нужное положение колеса напрямую зависит от этого узла. Многие ремонтники утверждают обратное.

    Зачем делать развал после замены стоек?

    Регулировать углы установки колес после того, как была выполнена замена стоек, рекомендуется и в случае, если работы проводились автовладельцем самостоятельно, и если их выполнял автосервис. … Чтобы избежать слишком быстрого износа шин, снижения управляемости, лучше выполнить сход-развал сразу после замены стоек.

    Нужно ли делать развал схождение после замены подшипника ступицы?

    Однако сход-развал после замены ступичных подшипников выполняется обязательно, поскольку для этого проводится частичная разборка подвески. С другой стороны, наличие износа ступичного подшипника исключает возможность сделать нормальный развал-схождение колёс.

    Вопрос по развал-схождению !! (заменил саленблоки)

    сомнительное упрощение, имхо. рычаг снимается без проблем, а выпрессовывать-запрессовывать ромашки в тисках гораздо удобнее и быстрее, чем на машине

    Советую внимательнее посмотреть количество крепежа для снятия поперечного рычага подвески (шаровые, болты, гайки + запрессовать на тисках) и продольного (2 гайки и 6 болтов + запрессовка делается «на месте» удлиненным болтом, гайкой и усиленными шайбами) — а потом давать советы..

    Вопрос был совсем не о том..

    количество крепежа для снятия поперечного рычага подвески (шаровые, болты, гайки + запрессовать на тисках)ещё защиту и колеса. чего я там не видел — менял ромашки месяц назад.

    тоже рассматривал оба варианта, но снимал всё-таки рычаг, а не растяжку.
    и сейчас сделал бы так же. а там тебе решать.

    кастору с чего уходить, если болты в те же дырки закрутишь. при условии, что рмш полностью запрессуешь и шайбы не потеряешь.

    Советую внимательнее посмотреть количество крепежа для снятия поперечного рычага подвески (шаровые, болты, гайки + запрессовать на тисках) и продольного (2 гайки и 6 болтов + запрессовка делается «на месте» удлиненным болтом, гайкой и усиленными шайбами) — а потом давать советы..
    Давай считать вместе.
    1 Снять защиту 2 болта спереди 2 сзади
    2откручиваем шаровую — 2 болта головкой на 17 никаких проблем
    3откручиваем яйца от поперечного рычага — один болт, тоже особых проблем нет, можно везде перед работой брызнуть ВД
    4вытаскиваем внутренний болт поперечного рычага(мы его уже открутили, с правой стороны будет упираться в привод, немного геморно)
    5откручиваем краб — без проблем и снимаем узел в сборе, потом переходим на верстак с тисками и спокойно работаем.

    Снять продольную растяжку подвески (в простонародье «сабля» и «краб») и уже потом заменить эти самые «ромашки». После всего действа естьственно сделаю развал-схождение.
    Но возник у меня вопрос — а не уйдет ли кастор от моего варианта ?
    Давай по порядку. На машине может быть геморно открутить гайку сабли. Если меняешь только ромашки, то нахрена делать развал схождение? Ты же ничего не трогаешь?
    Заменить только ромашки можно и на машине, но неудобно, о чём тебе и писали люди. Да и если делать ревизию, то лучше разобрать подвес — сразу шаровые проверишь на закусывание, сайленты и яйца тоже под вопросом если ромашки умерли. Всё стоит недорого, лучше поставить новое, если уже полез в подвеску. Да и резбовые соединения со временем закисают насмерть, лишний раз пошевелишь, смажешь.

    Вчера закончил работы по переборке..
    В «ромашках» проблема не в установке, а в снятии.
    В 3 из 4-х ромашек были отслоившиеся наружные обоймы, которые все равно можно достать только зубильцем..
    И еще я бы не обольщался по поводу болта крепления «яиц» — приржавевает к рычагу насмерть.. Помогла только паяльная лампа..
    По поводу гайки сабли — чистая правда.. Места мало и на машине можно взять переднюю только рожковым ключем. Головка не лезет (во всяком случае обычная, производства НИЗ)..
    Болты шаровой откручиваются нормально, если их предварительно обстучать в осевом направлении (через проставку мягкую)..
    В пользу проведения работ на машине выступает только невозможность снятия болта правого рычага при висящих колесах, ввиду его упирания в привод.

    По поводу вопроса..
    Думаю, что настройки немного уйдут, т.к. одинаковых деталей не бывает и поставите Вы их немного иначе, чем было.
    А если проверять — то все равно развал-схождение делать.

    В пользу проведения работ на машине выступает только невозможность снятия болта правого рычага при висящих колесах, ввиду его упирания в привод.домкратом приподнимаем под ступицу, чтобы можно было достать
    Думаю, что настройки немного уйдут, т.к. одинаковых деталей не бывает и поставите Вы их немного иначе, чем было.если только ромашки, то они даже теоритически могут повлиять только на кастер, так что не надо заморачиваться, а если сайлентблоки в рычагах, тогда да, все углы могут поменяться.

    Читайте также  Ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости

    Добавлено через 2 минуты
    И еще я бы не обольщался по поводу болта крепления «яиц» — приржавевает к рычагу насмерть.. Помогла только паяльная лампа..о чём и речь — лучше лишний раз пошевелить и смазать, чтобы потом через пару лет слёзы не лить.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: