Разборка и ремонт коробки передач - AUDI-TOGLIATTI.RU

Разборка и ремонт коробки передач

Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:

1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.

2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.

3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).

5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.

7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.

12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.

13. На вторичном вале снять втулку.

14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.

15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).

16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.

17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.

19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.

21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.

23. На креплении вилок первой, второй, третьей и четвертой передач открутить болтики.24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.

25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.

30. В картере сцепления снять дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.

32. В картере сцепления вынуть магнит.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.

34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.

35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.

39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.

43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.

44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.

45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.

46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).

47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.

48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.

51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.

54. Поместить магнит на своё место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

Ремонт КПП ВАЗ 2108-099, 2110-2112, 2113-2115 своими руками в первый раз (краткая инструкция)

Проблемы с коробкой начались еще прошлым летом, туго включалась 2-я скорость, весной потек сальник штока выбора передач, затем и 3-я скорость под конец начала хрустеть при включении. Но самый сок был, когда нужно срочно куда-нибудь ехать, а задняя скорость вообще не АЛЕ!, а когда ехать можно не спеша, то с задней — все хорошо!
Так как ремонтом занимаюсь сам, решил и в этот раз самостоятельно (в смысле не обращаться на СТО и к прочим гаражным мастерам) все сделать, не так уж там все и сложно)))
Снимаем и разбираем коробку (видеоинструкций в итернете полно)

Читайте также  Магнитола пионер ошибка 19 при подключении андроид

Если разбирать, то менять нужно сразу все расходники, чтобы потом не лезть туда повторно.
Выпрессовываем все подшипники, сальники из картеров КПП, снимаем сателлиты, разбираем вторичный вал, короче раскидываем все в хлам. Проводим дефектовку, обнаруживаем причины, по которым наша КПП не хотела исправно работать.
Берем с собой старые запчасти для примера, потому что на ВАЗы тоже делали разных размеров детали. Не забываем взять с собой друга и пи…дуем с ним за новыми деталями. Покупаем все, что нужно и не нужно, тратим все деньги, которые были в кармане, занимаем деньги у друга и тоже тратим их.
Довольные едем в гараж.

Что было куплено и заменено:
1. Передний подшипник первичного вала 6-42205 А1Е1УШ1
2. Передний подшипник вторичного вала 6-42305 А1Е1УШ1
3. Задний подшипник первичного и вторичного вала
4. Подшипники дифференциала
5. Все 3 подушки двигателя БРТ
6. Все 5 сальников
7. Шестерня задней передачи
8. Скользящая муфта синхронизатора 1-2 передачи
9. Ось сателлитов и сателлиты
10. Синхронизаторы 1-4 передач
11. Вилки переключения передач 1-2 и 3-4 передач
12. Пружина в механизме выбора передач, которая то давала включить заднюю скорость, то нет
13. Болты с шайбами для задней крышки 4 передачи (для очков)
14. Контрагайки валов
15. Стопорные кольца синхронизатора 1-2 передачи и подшипника шестерни первой передачи
16. Прокладка картера и задней крышки КПП
17. Гайки для шариков, стопорящих скорости — 2шт.
18. Медные шайбы под эти гайки — 4 шт.
19. Герметик и резьбовой гермет
20. Масло Лукойл ТМ-4 80W-90 GL-4 (рекомендовано заводом ВАЗ)

Перед тем как разбирать КПП я посмотрел несколько видосов. Там все легко и просто, разобрал, поменял, поставил и поехал. НО, при сборке возникла небольшая проблема! Оказалось все не совсем просто.
Ремонт завис на 2 недели. В это время, по вечерам, я искал новые видосики и в одном из них я узнал о регулировке преднатяга дифференциала. WTF! Какой преднатяг, епт! Оказывается регилировка преднатяга требуется при замене хотя бы одной из деталей дифференциала, а именно: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картера сцепления и/или картера коробки передач.
Подшипники дифференциала монтируются с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала!

Так что, если подшипники хорошие то лучше их не трогать, так как я зае…лся по всему Харькову искать эти кольца, не в каждом магазе они есть, а если есть, то как всегда нет нужной толщины!

Небольшой мануал из энциклопедии при сборке коробки передач:
1. При сборке рычага выбора передач и шарнира со штоком выбора передач предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и ступице рычага, а также установочные болты крепления.
2. Наносим на резьбу болтов резьбовой герметик.
3. Сальники первичного вала, приводов и штока выбора передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.
4. Рабочую поверхность сальников смазываем тонким слоем смазки Литол-24.
5. В картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) — сальник с левой насечкой. Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед.
6. При сборке вторичного вала заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Наружные и внутренние кольца роликовых подшипников, шариковые подшипники, шестерни и ступицы синхронизаторов запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.
7. При сборке ступицы со скользящей муфтой синхронизатора перед установкой фиксатора наносим на него немного пластичной смазки и вкладываем в сухарь.
8. Отжав отверткой установленную пружину синхронизатора к ступице, ставим на место сухарь с фиксатором. При этом напротив фиксатора в скользящей муфте должно располагаться наиболее глубокое гнездо.
9. При сборке дифференциала смазываем маслом сателлиты и шестерни приводов.
10. Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.
11. Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картера сцепления и/или картера коробки передач.
12. После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.
13. Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей слой герметика.

Проехал уже почти 1000 км

Каталожные номера и производители запчастей:
1. Первичный вал:
1.1. Передний подшипник роликовый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701031, 42205, NJ 205 (международное название)
Производители:
• Заводы ЕПК (Саратовский, Волжский, Завод Авиационных Подшипников) производят следующие разновидности: 42205 КМ (СПЗ), 42205Д1 (ЗАП), 6-42205 А1Е1УШ1 (СПЗ и ВПЗ), последняя является самой распространенной и востребованной.
• 10 ГПЗ (г. Ростов-на-Дону) предлагает модификацию 42205 АЕМ. Эта продукция занимает промежуточное положение в качественно-ценовом диапазоне.
• Самарский завод СПЗ-4 производит самую простую модификацию этого типа, с сепаратором из полиамида. Они являются очень дешевыми, но знающие автомобилисты предпочитают их не использовать.
• Если вам предлагают «вологодский подшипник» этого типа — то это китайская подделка (23 ГПЗ сейчас их не делает).
Каталожные номера: SKF NJ 205 ECP; KOYO NJ205; Toyota 97123-06205; 6205ZZ; 93306-205U6-00 (Yamaha); 6205ZZCM

1.2. Задний подшипник шариковый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701033, 50305, 6305 (международное название)
Количество: 2 шт.
Производители:
• 3 ГПЗ (Саратов) и VBF (Вологда), а также HARP (Украина) — цены и качество выше.
• ГПЗ (Москва), СПЗ-4 (Самара) (низкое качество, низкая цена),
• Подшипники с другой маркировкой покупать не рекомендуется, так как это, вероятнее всего, китайские изделия, на которых проставлена маркировка фирм, заказывающих их производство.
Импортный аналог имеет обозначение 6305. Закрытые 6305 ZZ и 6305 2RS (металлические или резиновые заглушки). Подшипник с тепловым зазором обозначается 6305/С3 (аналог 76-305). Металлические заглушки — ZZ, каучуковые (резиновые) — 2RS. Изделия марок SKF, FAG, KOYO значительно дороже и надежнее других.
Каталожные номера: SKF 6305 N; NTN-SNR 6305N; Toyota 90099-10142; 6305DDU; 6305NR; 90601-0012 (Subaru); 97100-06305; 5-81229-104-0

2. Вторичный вал:
2.1. Передний подшипник роликовый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701180, 42305, NJ 305 (международное название)
Производители:
• Заводы ЕПК (Саратовский, Волжский, Завод Авиационных Подшипников) производят следующие разновидности: 42305 КМ (СПЗ), 42305ЛМ (СПЗ), 6-42305 А1Е1УШ1 (СПЗ и ВПЗ), последняя является самой распространенной и востребованной.
• 10 ГПЗ (г. Ростов-на-Дону) предлагает модификацию 42305 АЕМ. Эта продукция занимает промежуточное положение в качественно-ценовом диапазоне.
• Самарский завод СПЗ-4 производит самую простую модификацию этого типа, с сепаратором из полиамида. Они являются очень дешевыми, но знающие автомобилисты предпочитают их не использовать.
• Также некоторые поставщики предложат вам марку Craft. Эти китайские подшипники являются самыми дешевыми, но совершенно не годятся для установки в КПП автомобилей.
Каталожные номера: Koyo NJ 305; Coram NJ 305

3. Подшипник вторичного вала коробки передач игольчатый однорядный без колец в пластиковом сепараторе (под шестерни скоростей):
Каталожный номер: 2108 — 1701108
Количество: 5 шт.
Размеры: 30х36х25
Каталожные номера: K32X37X27 (SKF), PW-P1108 (Pilenga)

4. Подшипник дифференциала роликовый конический однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 2303036, 7207, 30207 (международное название)
Количество: 2 шт.
Каталожные номера: NSK 30207, KOYO 30207JR; HR30207J; MB 393957; MT 202119; MA 125934 (Mitsubishi)

5. Сальники:
5.1. Сальник привода:
Каталожный номер: Corteco 12015250Corteco 12015250B
5.2. Сальник первичного вала:
Каталожный номер: Corteco 19034619BCorteco 19034619
5.3. Сальник штока выбора передач (сальник кулисы):
Каталожный номер: Corteco 12010803Corteco 12010803B

6. Шестерня задней передачи Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0850

7. Подушки двигателя. Производитель: БРТ
7.1. Кронштейн подвески двигателя боковой для LADA Samara 2108-1001040-10РУ
7.2. Кронштейн подвески двигателя задний для LADA Samara 2108-1001031-10РУ
7.3. Кронштейн подвески двигателя передний для LADA Samara 2108-1001015-10РУ

Ремонт МКПП, на какие нюансы следует обратить внимание

Ремонт механической коробки передач – достаточно сложная процедура. Хотя двадцать лет назад многие автовладельцы производили ремонт механических коробок передач своими силами в гаражах, сейчас данная процедура намного усложнилась, так как технический прогресс шагнул далеко вперёд и устройство МКПП сильно изменилось.

Перед тем, как заняться ремонтом, нужно выявить неисправности механической коробки передач, а помочь в этом вопросе может только тщательная диагностика МКПП. После её проведения будет ясно, стоит ли заниматься ремонтом коробки или дешевле будет приобрести новую. Следует помнить, что даже если стоимость запчастей составит 50 процентов от стоимости новой коробки, ремонт на СТО легко «съест» оставшуюся сумму.

Диагностика механической коробки передач

Для того, чтобы выявить неисправности МКПП, нужно провести тщательную диагностику этого узла. Ведь начиная ремонт МКПП, ориентируясь только на свои догадки и предположения, вы можете безрезультатно потратить время и деньги, меняя одну за другой исправные детали МКПП.

Так как устройства любой механической коробки передач приблизительно одинаковые (отечественных автомобилей и иномарок), диагностика проводится по одному и тому же алгоритму. Если ваш автомобиль оснащён бортовым компьютером, то большинство ошибок, связанных с работой МКПП, можно расшифровать. Бывает и так, что ошибки не показывают на конкретную неисправность, а указывают лишь на общую поломку.

Поломки МКПП могут быть различными, но их можно разделить на несколько разновидностей:

  1. Передачи начинают включаться с большим трудом, появляются толчки при переключении МКПП, слышится вой и скрежет при попытке переключится на другую передачу. В этом случае становится понятно, что поломка связана непосредственно с механизмом, отвечающим за переключение передач. Если у автомобиля большой пробег, возможно, износились шестерни, так как они работают с большой нагрузкой. При разборке КПП можно увидеть, будет ли целесообразно менять шестерни или лучше сразу купить новую (или бывшую в употреблении) коробку. Процедура разбора коробки достаточно трудоёмкая, поэтому перед тем, как к ней приступить, следует провести тщательную диагностику. Часто бывает, что коробка не хочет переключаться из-за проблем со сцеплением;
  2. Различные посторонние шумы при работе двигателя, причём не важно, на холостом ходу или под нагрузкой. Если вы слышите такие шумы, щелчки при переключении передач МКПП, или машина дергается при переключении передач, нужно срочно проводить диагностику. Неважно, новая у вас коробка или нет, такие проблемы часто связаны с браком МКПП, не стоит ждать того, что данный звук пропадёт со временем, если есть возможность, обращайтесь по гарантии. В других случаях только диагностика может спасть КПП от внезапного выхода из строя;
  3. Масляное голодание МКПП – одна из наиболее частых проблем, которые могут привести к её поломкам. Коробка передач работает в масляной ванне, что помогает деталям дольше не выходить из строя. Все знают, к чему может привести нехватка масла в двигателе, но не все обращают внимание на уровень масла в МКПП. Проблемы в этом случае можно избежать, если постоянно контролировать уровень масла в КПП. Если не делать этого, можно «попасть» на дорогостоящий ремонт. Часто можно визуально определить утечки масла по подтёкам на картере. Наиболее часто масло течёт в местах, где находятся различные прокладки и «хвостовики» (соединительные муфты).
Читайте также  Можно ли сделать автошампунь из домашних средств

Часто избежать проблем с МКПП помогает простая промывка маслом. Демонтаж коробки при этой процедуре не понадобится. Достаточно слить старое масло и залить новое. После данной процедуры следует завести автомобиль и проехать в спокойном темпе. Данная процедура поможет новому маслу проникнуть во все места КПП. Иногда промывать приходится несколько раз, так как внутри коробки может находиться большое количество грязи.

Сейчас в магазинах продаются специальные восстановительные присадки для масла в МКПП. Не стоит ими злоупотреблять, так как их действие на КПП не всегда предсказуемо. Лучше залить присадку на некоторое время, а потом слить её вместе с маслом.

Ремонт коробки передач своими руками

Когда механическая коробка передач начинает барахлить, а передачи не переключаются или выбиваются на ходу, следует срочно заняться её ремонтом. Управлять неисправным автомобилем, в котором случилась поломка не только неприятно, но и не безопасно. Можно доверить ремонт коробки передач профессионалам на станции технического обслуживания, но не все СТО занимаются такой работой. К тому же часто владелец не допускается в ремонтную зону, а недобросовестные механики могут заменить лишь одну выработавшуюся шестерню, сказав, что произвели капитальный ремонт всей коробки.

Для тех, кто хорошо знает устройство автомобиля и имеет гараж с набором инструментов, есть смысл самостоятельно произвести ремонт МКПП. Это сэкономит вам кучу денег и поможет устранить «дёрганый» стиль езды. Для этой процедуры вам понадобится помощник, так как вес КПП довольно внушительный.

Снятие МКПП с автомобиля

Перед непосредственным демонтажем коробки передач нужно убедиться, что все тросы, рейки и рычаги подсоединены и двигаются без заеданий. Может быть и так, что ваше транспортное средство дергалось из-за плохого соединения элементов. В таком случае будет достаточно их соединить или разработать.

Этапы снятия МКПП выглядят следующим образом:

  1. До начала работ необходимо установить противооткатные упоры под колёса и отсоединить клеммы от аккумулятора;
  2. Осмотреть КПП на предмет снятия. Определить, с чего лучше начать демонтаж;
  3. Слить полностью масло из МКПП. Масло необходимо сливать в специальную ёмкость;
  4. Отсоединить все узлы, которые могут мешать снятию коробки;
  5. Установить двигатель и КПП на подпорки, чтобы они не упали на землю при демонтаже. Падение с высоты может сильно повредить коробку и дальнейший ремонт после этого станет нецелесообразным;
  6. В автомобиле с передним приводом нужно снять шрусы, предварительно открутив колёса. Если шрус не достаётся из коробки, можно воспользоваться монтировкой;
  7. Если автомобиль оснащён задним приводом, то нужно обязательно снять кардан;
  8. Коробка отсоединяется от двигателя и от опорных подушек;
  9. Снимаем коробку, если она не снимается, можно попробовать помочь монтировкой;
  10. Перед разборкой КПП её нужно тщательно очистить от грязи;
  11. Раскручиваем коробку и внимательно изучаем её устройство.

После того, как коробка снята, она разбирается более детально:

  1. Снимаем «колокол» и откручиваем крышку пятой передачи;
  2. Осматриваем вилку передач, если она изношена, меняем её на новую;
  3. Достаём валы и муфту;
  4. Осматриваем шестерни и шлицы на предмет выработки.

Все изношенные детали меняем на новые. Если замене подлежит практически вся начинка коробки, лучше не заниматься её восстановлением, а приобрести новую или бывшую в употреблении с небольшой наработкой.

Замена деталей в механической коробке передач

Если вы решились на самостоятельный ремонт МКПП, то все подшипники и муфты лучше сразу заменить, так как реальный их износ на глаз не определить. Подшипники аккуратно извлекаются, а новые шестерни проверяются на биение. Если шестерёнка стучит на валу, значит, вал тоже придётся менять.

Сборка и установка МКПП на автомобиль

Сборка и установка МКПП проходит в обратной последовательности разборке. Нюансы, на которые стоит обратить внимание:

  1. Когда устанавливается муфта, не стоит забывать про стопор;
  2. Подшипники устанавливаются соответственно пазов и проточки;
  3. Коробку нужно очистить от грязи и промазать края герметиком, перед тем, как закрыть крышку.

Ремонт МКПП – процедура достаточно сложная, но нужно помнить, что многие гаражные умельцы перебирают даже АКПП, что существенно труднее.

Разборка и сборка коробки передач

Разборка и сборка коробки передач

Внутренний вид картера сцепления

Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач.

Белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления.

Внутренний вид задней крышки коробки передач

Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач.

1 – винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач;
2 – оттяжная пружина рычага;
3 – рычаг переключения передач;
4 – винт ограничения поперечного хода рычага.

Привод переключения передач

1 – вилка включения заднего хода;
2 – оттяжная пружина рычага переключения передач;
3 – направляющая чашка рычага;
4 – шаровая опора рычага;
5 – рычаг переключения передач;
6 – сферическая шайба;
7 – пружина рычага;
8 – стопорное кольцо;
9 – запорная втулка демпфера;
10 – упругие втулки демпфера;
11 – дистанционная втулка демпфера;
12 – упорная подушка демпфера;
13 – стержень рычага переключения передач;
14 – вилка включения III и IV передач;
15 – вилка включения I и II передач;
16 – шток вилки включения I и II передач;
17 – шток вилки включения III и IV передач;
18 – шток вилки включения заднего хода;
19 – блокировочные сухари;
20 – крышка фиксаторов;
21 – втулка;
22 – пружина фиксатора;
23 – шарик фиксатора;
24 – задняя крышка коробки передач;
25 – включатель фонаря заднего хода;
26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Детали первичного вала

1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – подшипник;
4 – первичный вал;
5 – пружина синхронизатора;
6 – блокирующее кольцо синхронизатора;
7 – стопорное кольцо;
8 – подшипник.

Детали вторичного вала

1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – ступица синхронизатора;
4 – муфта синхронизатора;
5 – стопорное кольцо;
6 – блокирующее кольцо синхронизатора;
7 – пружина синхронизатора;
8 – шайба;
9 – шестерня III передачи;
10 – вторичный вал;
11 – шестерня II передачи;
12 – шайба;
13 – пружина синхронизатора;
14 – блокирующее кольцо;
15 – стопорное кольцо;
16 – ступица синхронизатора;
17 – муфта синхронизатора;
18 – стопорное кольцо;
19 – блокирующее кольцо синхронизатора;
20 – пружина синхронизатора;
21 – шайба;
22 – шестерня I передачи;
23 – втулка шестерни I передачи;
24 – подшипник;
25 – шестерни заднего хода;
26 – пружинная шайба;
27 – стопорное кольцо;
28 – шестерня привода спидометра;
29 – задний подшипник;
30 – сальник;
31 – фланец эластичной муфты;
32 – гайка;
33 – уплотнитель;
34 – центрирующее кольцо;
35 – стопорное кольцо.

Детали рычага переключения передач

1 – болт оттяжной пружины;
2 – шайба;
3 – оттяжная пружина;
4 – прокладка;
5 – направляющая чашка;
6 – прокладка;
7 – шайба;
8 – ограничительный болт;
9 – рычаг переключения передач;
10 – шаровая опора;
11 – сферическая шайба;
12 – пружина;
13 – опорная шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – прокладка;
16 – фланец;
17 – пружинная шайба;
18 – гайка;
19 – манжета;
20 – внутренний чехол;
21 – стержень рычага;
22 – рукоятка;
23 – упорная подушка;
24 – упругая втулка;
25 – дистанционная втулка;
26 – упругая втулка;
27 – запорная втулка.

Разборка коробки передач

1. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.

2. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

3. Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой) (см. рис. Внутренний вид картера сцепления).

4. Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

5. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

6. Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач.

7. Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

Читайте также  Нива шевроле горит лампочка аккумулятора

8. Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником 4 А.40005/3/9B/9 снимите фланец эластичной муфты 1 (2 – болты крепления приспособления к фланцу; 3 – планка 9С съемника А.40005/3).

9. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 (см. рис. Внутренний вид задней крышки коробки передач) ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач.

10. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра.

11. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода.

12. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала, снимите шестерню и пружинную шайбу.

13. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

14. С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

15. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке.

16. Снимите крышку 20 (см. рис. Привод переключения передач) фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

17. Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода (стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки при ударе молотком).

18. С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

19. Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.

Разборка первичного вала коробки передач

20. Cнимите стопорное кольцо 7 (см. рис. Детали первичного вала), блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора.

21. Установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Разборка вторичного вала коробки передач

22. Снимите с задней стороны вала шестерню 22 (см. рис. Детали вторичного вала) 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора.

23. Установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.

Разборка рычага переключения передач и задней крышки

24. Снимите манжету 19 (см. рис. Детали рычага переключения передач), чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11.

25. Отверните гайки крепления фланца 16, отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода

1 – пружинная шайба;
2 – оправка 41.7816.4069;
3 – запорное кольцо;
4 – заднего хода вторичного вала.

Сборка коробки передач

Сборка коробки передач проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
– пружина 22 (см. рис. Привод переключения передач) шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
– при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач, отверстие в передней крышке должно быть расположено так, как показано на рис. Внутренний вид картера сцепления;
– перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
– при установке стопорного кольца шестерни заднего хода используйте оправку 41.7816.4069, а при установке подшипников и сальников валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Делаем ремонт КПП самостоятельно

Многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой ремонта своего «железного коня». Случается так, что проблема возникла, а денег на то чтобы оплатить работу мастера, нет. Вот и приходиться самостоятельно вникать во все тонкости строения различных узлов агрегата. Есть при таких случаях и еще одна неприятность: настоящих знатоков ремонта автомашины любой марки остается все меньше. Но работы, выполненные лично водителем, будут качественными, ведь делается для себя. Впрочем, далеко все автолюбители рискуют заняться данным делом, и не каждый проблемный участок можно починить своими руками, особенное если требуется ремонт КПП и других сложных узлов.

Сегодня мы попробуем разобраться с алгоритмом процесса ремонта коробки переключения передач. И не только механической, но и автоматической. Следует предупредить заранее, что это нелегкий процесс, и не слушайте тех, кто будет вас уверять в обратном! Они либо ничего не понимают в строении коробки, либо смотрели на ремонт со стороны.

Прежде чем приступить к ремонтным работам, внимательно и обстоятельно изучите те страницы в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, где описан не только принцип работы, но и внутреннее устройство КПП. Если у вас нет даже начального опыта, то и не стоит начинать сразу с капитального ремонта. Впрочем, имея под руками руководство, возникшие небольшие неисправности большинство мужчин способны исправить и самостоятельно.

Диагностируем состояние и определяем, требуется ли ремонт КПП

Наличие неисправностей в «механике» или в «автомате» можно определить в процессе движения автомобиля. Может потеряться плавность начального включения или переключения передач при движении в любом скоростном режиме. Течь масла из коробки вы сразу заметите на месте стоянки автомашины по темному пятну на асфальте. И если вы обнаружили проблемы такого плана то, значит, пришло время провести самый тщательный осмотр деталей и планировать ремонт КПП.

Возможные неисправности в механической коробке передач

Самыми типичными неполадками могут быть следующие:

  1. Затруднение при включении одной из передач.
  2. Самопроизвольно выключается одна из передач (выбивает).
  3. Появление нехарактерного шума в коробке.
  4. Замечена утечка масла.
  5. КПП часто перегревается. Надеемся, что все владельцы помнят о том, что уровень масла в коробке проверяют после каждых 15-20 тысяч километров пробега автомобиля.

Обнаружение этих проблем и служит показателем того, что КПП вашего авто нужно ремонтировать, и не стоит с этим затягивать. Неисправленная на ранних стадиях проблемка способна послужить причиной капитальной починки в дальнейшем, а это уже ремонт другой сложности, требующий обращения в сервисные центры с соответствующей оплатой их услуг.

Возможные неисправности «автомата»

Поломками чаще всего «грешат» машины иностранного производства, и далеко не всегда стоит начинать ремонтировать их самостоятельно. Это может повлечь многочисленные проблемы в случае дальнейшего обращения в центры обслуживания автомашин данного производителя, поэтому вам самим предстоит ответить на данный вопрос с учетом ваших умений и возможностей.

У «автомата» чаще всего:

  1. Выходит из строя блок электронного управления, при котором начинаются проблемы с процессом переключения не только «верхних», но и «нижних» передач. Зачастую могут перестать переключаться скорости с 1 на 4.
  2. Неприятности могут начаться из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля: если вы резко тормозили, пытались стремительно переключить передачи или включали заднюю при неполной остановке автомашины.
  3. Автомобили с автоматической коробкой крайне требовательны к качеству и количеству масла, которое вы в нее заливаете. Если присутствует постоянный перелив или недолив, могут начаться неисправности и потребуется ремонт КПП.

Все владельцам автомашин известно, что МКПП отремонтировать намного проще, чем автоматическую. Прежде чем приступить к ремонту «автомата», следует несколько раз подумать и прислушаться к мнению экспертов центра обслуживания. Многие детали стоят дорого, при чем, не только новые, но и уже бывшие в употреблении. Да и мастера центра могут отказаться завершить ремонтные работы, если увидят, что до них в машине кто-то «копался». Поэтому решение остается за вами.

Алгоритм действий при ремонте механической коробки переключения передач

  • При проведении ремонтных работ коробки передач следует строго придерживаться принципа: все снимаемые элементы укладываются в том порядке, в котором их снимали, не стоит полагаться на свою зрительную или математическую память. Главный вал коробки и подшипник рекомендуется заменить целиком. Кроме того, на новых деталях следует заменить сальники и шайбы в местах уплотнения, потому что в результате разборки, а затем сборки увеличиваются зазоры и промежутки.
  • В коробке переключения передач производим замену той детали, которая пришла в негодность.
  • Собираем и монтируем коробку передач в обратном порядке и на этом ремонт КПП можно считать оконченным.

Ремонтные работы по АКПП (если вы до настоящего времени не пробовали этого делать), желательно производить в сервисном центре. Если же вам самому приходиться заменять или доливать до определенной отметки масло в коробку, помните, что не стоит его переливать или недоливать.

Напоследок хочется пожелать, чтобы движение вашего автомобиля было всегда ровным и гладким и вам не пришлось заниматься ремонтом КПП!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: