Пошаговая блокировка дифференциала на ВАЗ-2109 - AUDI-TOGLIATTI.RU

Пошаговая блокировка дифференциала на ВАЗ-2109

Блокировка межколёсных дифференциалов ВАЗ 2109

Почти каждый водитель, когда-либо, в большей или меньшей степени касался езды по бездорожью, особенно если учесть дороги нашей страны. Тогда вы наверняка слышали о блокировках. Большинство даже не представляют, как эти самые блокировки работают, но знают об их огромной пользе в непролазной грязи. Сейчас мы представим вам обзор блокировок межколёсных дифференциалов ВАЗ 2109.

ARB AIR LOCKER

ARB Air Locker относится к блокировкам, которые надо включать принудительно, в нормальном состоянии они представляет из себя ничем не примечательный классический дифференциал. Когда блокировка такого дифференциала включается, между собой жестко замыкаются полуоси блокируемого моста — поэтому блокировка такого типа обычно называется жесткой, или 100%-ой блокировкой. В комплект с механизмом блокирования входят: сам дифференциал, воздушный компрессор и пневмомагистрали, необходимые для создания давления для работы (более 2-х атмосфер), которые и приводит блокировку в действие.

Многие знаю, что система ARB имеет одно неоспоримое достоинство – она обладает мягкостью работы обычного дифференциала при твердом покрытии, и в то же время достигается в нужный момент полная балансировка.

К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость. Также к минусами данной конструкции относят: необходимость умения ею пользоваться и сложность монтажа. Если забыть выключить блокировку на твердом покрытии дороги, можно потерять управление автомобилем (особенно если ARB применяется на переднем мосту) или вовсе поломать трансмиссию. Помимо того, жесткие блокировки предъявляют определенные условия к установке на лифтованные машины колес увеличенного размера, карданных шарниров и других деталей трансмиссии.

Плюс установки ARB на ВАЗ-2109 в том, что это не самая простая система по конструкции, включающая в себя значительное количество компонентов, однако это снижает ее надежность. К примеру, может сгореть компрессор, если выйдет из строя генератор, то на одном аккумуляторе долго не покатаешься, к тому же перестанет функционировать мотор компрессора, вполне возможно случайное повреждение пневмомагистрали или обрыв электропровода.

Еще одна блокировка межколёсных дифференциалов ВАЗ 2109 это бездифференциальный мост.

Вообще то, блокировка такого типа – это не блокировка, а просто управляемый барабан, вместо коробки дифференциала, на который вставляются полуоси и монтируется ведомая шестерня главной передачи, то есть левая и правая полуоси находятся в постоянном сцеплении между собой, дифференциал, в таком случае, просто отсутствует. Не надо говорить о том, что такая система не имеет права на жизнь в переднем мосту ВАЗ 2109, но было бы невозможно управлять автомобилем, однако на задних ведущих ATV мостах, к примеру, подобный механизм применяется гораздо чаще, чем обычный межколесный дифференциал. Помимо того, задние мосты, которые постоянно замкнуты, часто используются в триальных машинах и американских гоночных внедорожниках. Недостатки такой системы на лицо – быстрый износ покрышек на дорогах с асфальтом, большие нагрузки на трансмиссию, недостаточная управляемость. Достоинствами выступят надежность и простота.

Есть и блокировки других систем, в которых также предусмотрено принудительное включение, к примеру, на автомобиле Toyota Land Cruiser американской фирмы Specter Off-Road, производился дифференциал, который блокировался тросовым приводом. Фирма Powertrax планирует начать выпуск электропириводных блокираторов, то же самое обещает Eaton в недалеком будущем и на автомобили марки ВАЗ. Я думаю, вам не надо будет объяснять преимущества электронных блокираторов для над механическими.

DETROIT LOCKER

Быть может данный вид автоматической блокировки самый известный. Устанавливается он вместо заводского корпуса дифференциала, что призвано увеличить прочность узла в целом. Для того чтобы включить Detroit Locker не требуется ни пневматических рычагов, ни проводов, не надо вообще нажить кнопки – все будет сделано само собой. Высокую надежность узла обеспечивает минимальное количество внутренних деталей. Есть три версии Detroit Locker, которые устанавливают на ВАЗ 2109.

  1. Detroit SoftLocker – один из самый распространенных в современном автомобильном мире блокиратор. В данной конструкции со стороны каждой полуосевой шестерни есть демпфирующие устройство, которое поглощает часть шумов и рывков, неизбежно появляющихся в работе локера.
  2. C-Locker это модификация, которая будет лучшим выбором для мостов с полуразгруженными полуосями, последние у которых фиксируются стопорными С-образными шайбами. Работы такой блокировки сопровождается некоторыми щелчками и шумами, так как в конструкции не предусмотрены демпфирующие механизмы. Если вы решили установить данное устройство, надо быть аккуратным в выборе колес, также надо следить за увеличением крутящего момента и мощностью двигателя. Так как трансмиссия ВАЗ 2109 не рассчитана на подобные перегрузки, она может просто не выдержать. Нормальным явлением будут свернутые шлицы полуосей, если конечно последние не были заменены более мощными.
  3. NoSpin – данная система существует, однако совершенно не подходит легким автомобилям. Она привилегия тяжелой техники, такой как пикапы с мостами типа Rockwell 12.5′ или GM-14 bolt. Нет специальных демпферов и в этой модели, однако благодаря тяжести конструкции постоянных звуков и ударов ощущаться не будет.

Все модели Detroit Locker представляют собой кулачковую блокировку, которая напоминает конструкцию, устанавливаемую на военной технике. Отличаются надежностью и простотой в применении, и весьма спорными характеристиками на твердых покрытиях, что не может не сказываться не управляемости, и ускорении износа резины. При работе Detroit Locker некоторый дискомфорт могут придать удары и щелчки.

В итоге хочется сказать, что блокировки могут оказать как пользу, так и вред вашему ВАЗу. Из стандартной машины, которая редко выезжает за пределы бездорожья, не нужно делать лифтованного монстра. Чтобы не навредить вашему автомобилю, надо правильно пользоваться любым видом блокировок.

Винтовая Блокировка Дифференциала. Часть 1.

Ещё один шаг к off-road’у — Винтовой Самоблокирующийся Дифференциал.

Взял бу, разобрал, посмотрел, всё на месте, всё целое. можно ставить.
Нашел два ненужных внутренних шруса, сделал из них «стенд для определения преднатяга».
Изначально стояло 7-мь регулировочных шайб. у меня не хватило веса тела чтоб провернуть его.
Разобрал, убрал одну шайбу, натяг упал в ноль. Как только я не пробовал комбинировать и менять местами имеющиеся шайбы — получалось два варианта — либо ноль; либо не могу провернуть;
Расстроился немного. Потом присмотрелся к шайбам, понял что им конец. они все практически плоские. Соответственно отсутствует эффект постепенного увеличения силы трения.
Комплект новых шайб заказывать в онлайн магазе в другом городе было лень, дорого и долго. Пошел иным путем — у нас в Екб есть наипрекраснейший розничный магаз по крепёжной продукции. Вот там и приобрел — шайба тарельчатая пружинная (12,2*28,0*1,5) пр-во германия. по очень привлекательной цене )))
На всякий «пожарный» также взял шайбы соседних размеров и толщины.
Начитавшись в интернетах всяческой инфы по установке силы преднатяга — решил сделать 10 кг., т.к. «в масле» натяг упадет и со временем шайбы «подсядут» и натяг еще упадет.
Блокировка готова, можно ставить. Купил новые подшипники дифференциала (ВПЗ), сальники приводов, картонная и паронитовая прокладки, герметик, шестерня привода спидометра.
Решил всё делать сам, хотя в коробку ни разу не залезал )))
Почитав мануалы и насмотревшись видосиков собрался с духом и понеслась )))
Тачку на подъёмник и пошли всё откручивать… Процесс снятия и разбора КПП не так уж сложен, но помощь и пара рук Вам обязательно понадобятся — для снятия самой КПП, ибо весит она прилично. Кстати сразу упростите себе жизнь путем снятия стартера и левой «сабли» (растяжка нижнего рычага). Также в одного я не смог открутить гайки 5-ой передачи. И сорвал грани на одной из трех пробок шарика-фиксатора. Пришлось наваривать гайку на 17. Остальное всё на ура. Главное ! ВСЁ ЗАПОМИНАЙТЕ ! ))
Следующий момент — регулировка подшипников дифференциала. Инфы в инете полно, а вот регулировочное кольцо ни в одном магазине мне найти не удалось. Ладно, сначала надо всё собрать, а уже потом видно будет уменьшать зазор или увеличивать. Напрессовываем новые подшипники на дифференциал, а внешние обоймы в картер и корпус КПП. Тут без пресса делать нефиг. Собираем половины, ! Ставим прокладку (Сначала паронитовую, ибо она толще) !, протягиваем гайки вокруг диффа, вставляем внутр шрус, крутим его. Вращение происходит без малейшего сопротивления, возможно даже присутствует минимальный люфт на подшипниках. Опять разбираем. Меняем прокладку на КАРТОННУЮ (она тоньше паронита), собираем протягиваем. ВОТ! теперь шрус вращается с небольшим усилием. Регулировочных вариантов у меня всё равно больше нет, оставил так. Конечно по уму там есть даже формула расчета и определенный момент натяжения.
Внимательно осмотрел все шестерни и синхронизаторы, всё гут.
Собрал всё в обратном порядке, прокладки всё же смазал тонким слоем герметика. Забил новые сальники.
Закончив почти под ночь довольный собой потыкал домой, ага, наивный парень ))) забыл великую поговорку — семь раз отмерь…))) кароч чёто напутал с 5-ой передачей, еще и гайки «не законтрил», вобщем на след день когда уже поставил КПП, прикрутил её, собрал и протянул всю подвеску, напоследок при регулировке рычага КПП понял, что пятая не включается.((
Да и пёс с ней ))) щас главно чтоб машинка в принципе поехала и желательно вперёд без всяких хрустов ))
С трепетом и плавно втыкаем заднюю, потом первую…УРА ! она едет )))
Гордость от проделанной работы распирает ))) несмотря на появившееся противное шуршание выжимного подшипника (видимо не той стороной его поставил — на 180 надо развернуть.)
Сказать что машинка лучше или хуже поехала тут нельзя, т.к. поехала она вообще по другому 0_0
Такого кардинального изменения в поведении я никак не ожидал:
1. Руль стал туже раза в два, плюсом летняя 185 резина. Такое ощущение что рулевой рейки нет, а вместо неё как на картинге просто вилка стоит ))) вообщем УАЗ без гидрача. Но на скорости (от

Читайте также  Принудительное включение вентиляторов шевроле нива

50 кмч) немного приятна доп жесткость.
2. При малейшем повороте руль тут же стремится вернутся в нулевое положение, причем довольно резко и сильно. Приходится с вцепляться в баранку и отпускать только после полного прохождения поворота.
3. Резко трогаться с места одно удовольствие. также на скорости при резком ускорении машину никуда не тянет. диагональное перескакивание по колеям в асфальте — как трамвай по рельсам.
4. Ну и на бездорожье просто бомба, вездеход, как только одно колесо теряет зацеп — второе гребёт.
5. Если зайдя в поворот «внатяг» плюсом резко нажать газульку, машину буквально вворачивает в глубь поворота в определенный момент. даже приходится дёрнуть руль в обратку либо удерживать в текущем положении. Как будто рейка прошла еще пол оборота. Не знаю как это правильно объяснить и с чем это связано.

итог:
есть и плюсы и минусы.
надо привыкать к новому поведению.
месяц покатаюсь, потом всё равно буду снимать КПП, 5-ую надо сделать, и выжимной перевернуть, либо новый поставить.
Однозначно уменьшу преднатяг до

П.С. попутно можно заменить пыльники шрусов, деффектовать сцепу и маховик, разобрать почистить стартер.
ГП 63/16 = 3,9

Пошаговая блокировка дифференциала на ВАЗ-2109

Каждому водителю хотя бы раз приходилось проезжать по труднопроходимым дорогам, где нет асфальта или ровной поверхности. Многие неоднократно «задерживались» в таких местах, поскольку не могли вытащить свою машину. Некоторые водители не в курсе, что их колеса оснащены специальной блокировкой. Другие же, наоборот, знают, но не пользуются, поскольку не разбираются в этом.

Если машина движется по ровной поверхности, то блокировка дифференциала функционирует в качестве обычного дифференциала. Процесс заключается во вращении полуосевых шестерен на одинаковой скорости. Сателлиты способствуют тому, что рабочая сила передается сразу на оба колеса с одинаковой силой. Зачастую блокировка дифференциала осуществляется с применением ARB Air Locke. Выясним, как выполнить установку своими руками, а также какие плюсы и минусы данной системы.

Установка дифференциала своими руками

Зная определенные тонкости, можно с легкостью самостоятельно выполнить установку дифференциала. Последовательность действий должна быть такой:

  1. Сначала необходимо извлечь одну из полуосевых шестеренок, которые находятся в корпусе дифференциала. Для этого нужно провернуть на 90 градусов оси сателлитов и вытащить шестеренку из корпуса.
  2. Потом с того места снимается стопорное кольцо, после чего вынимается из корпуса дифференциала ось сателлитов.
  3. Далее нужно отвернуть болты крепления шестерни и провести спрессовку.
  4. Для того чтобы выполнить предыдущее действие, нужно снять подшипники дифференциала при помощи съемника. Необходимо учитывать, что при выполнении этой операции подшипники могут разрушиться. Важно помнить, что на заводе данные детали подбираются парным способом. Таким образом, все шестерни совпадают по всем параметрам.

Именно поэтому необходимо при замене шестерни проводить работу с ведущей шестерней вторичного вала. Безусловным достоинством жесткой блокировки является то, что установка проводится достаточно просто, что в будущем выгодно для автовладельца.

Важно знать, что блокировочная система не устанавливается на переднюю ось машины. Если это сделать, то авто утратит качественную управляемость.

Что нужно знать автовладельцу

Водителям крайне необходимо:

  • не забывать активировать блокировку дифференциала перед отправкой в дорогу;
  • дабы проходимость была максимальной, оснастить колеса шинами с глубоким протектором;
  • помнить, что при постоянном использовании система быстро изнашивается и требует замены, стоимость которой не самая привлекательная.

Также отметим, что применение блокировки дифференциала негативно влияет на управляемость и оказывает дополнительные нагрузки на трансмиссию, хотя достоинств у этой системы достаточно много. Если ваш автомобиль попал в труднопроходимую зону, то при наличии данной системы он быстро и незаметно «проскочит» через препятствия.

В любом случае, если вы никогда не пользовались этой возможностью, вам придется какое-то время к ней привыкнуть, так как ее наличие при управлении машиной ощутимо. Подводя итоги, отметим, что блокировка дифференциала значительно помогает машине преодолеть бездорожье, но эта система имеет свои минусы, поэтому использовать ее или нет зависит от личных предпочтений водителя.

Блокировка дифференциала на ВАЗ

Как самостоятельно установить блокировку дифференциала на ВАЗ

То, как автомобиль ведет себя на дороге, преодолевая различные трудности и препятствия, является одним из важных аспектов для любого водителя. Важную функцию при этом выполняет дифференциал, который иногда себя никак не оправдывает. Чтобы увеличить проходимость авто, можно заблокировать дифференциал, но это крайняя мера. Перед тем как приступать к такому тюнингу, необходимо помнить о некоторых важных моментах.

Дифференциал – что это

Дифференциал представляет собой ступенчатый редуктор, который передает крутящий момент на колеса от мотора. Дифференциал может быть закрытым, полуоткрытым и открытым. Иногда его блокировка является необходимостью, например, если сильно ухудшается управляемость машиной, или, когда покрышки начинают изнашиваться неравномерно. На колеса подается одинаковый крутящий момент, но они на плохой дороге или пересеченной местности могут проходить разные расстояния и с различной скоростью. Поэтому требуется разделить колеса, чтобы они имели раздельный крутящий момент.

Такой тюнинг может иметь существенное негативное последствие. Момент направляется на колесо, где вращение происходит с минимальным сопротивлением. На хорошем дорожном покрытии распределение одинаковое. Однако если одно колесо пробуксовывает, а второе останется на хорошем покрытии, то нагрузка кардинально изменится. Крутящий момент будет отдаваться колесу на льду (поскольку оно пробуксовывает), а то, которое на асфальте, может вообще остановиться. Именно этот факт негативно сказывается на управляемости и проходимости машины.

Дифференциал необходим только на прямой дороге и поворотах, а на пересеченной местности он даже вредит, поэтому необходима установка его блокировки. Это позволит направить усилие на колесо, у которого осталось сцепление с поверхностью, сохранив управляемость машины.

Виды блокировки

В автомобилях ВАЗ не предусмотрена установка штатной блокировки дифференциала до десятой модели, поэтому установку системы на такие авто надо проводить самостоятельно. Существует четыре варианта блокировки, при этом категорически не рекомендуется устанавливать преднатяг редуктора или заваривать сателлиты.

Варианты систем:

Планетарная Планетарный редуктор, имеющий специальное дополнение – сателлиты поменяли на цепочки шариков. Механизм срабатывает в результате различия между нагрузкой и тягой силового агрегата. Один из самых экономически выгодных вариантов.
Винтовая (или червячная) Является надежным, выносливым и долговечным вариантом. По прямой вращение винтов свободное, но при появлении разницы полуосей винты перестраиваются и затем фиксируются, включается блокировка. При выравнивании вращения винты возвращаются в начальное положение. Время срабатывания зависит от конструкции винтов. В качестве смазки может использоваться любое масло для трансмиссии.
Вязкостная муфта (вискомуфта) По принципу действия аналогичен дисковому механизму, но в редукторе применяется много липких дисков. Они находятся в вязкой силиконовой жидкости, которая твердеет при сильном нагревании в результате увеличения угловой скорости. Это приводит к жесткому сцеплению дисков. Блокировка срабатывает плавно и действует, пока вращение колес не будет одинаковым. Этот вариант не нуждается в частом обслуживании, но очень важна герметичность полости с жидкостью. Кроме того, блокировка не подходит для «вазов», поскольку эффективна только при кратковременной пробуксовке.
Дисковая В дифференциал устанавливаются муфты, они проворачиваются неодинаково. При разной скорости увеличивается трение между элементами и происходит блокировка. Использовать этот метод можно только при заливке трансмиссионного масла. Есть у этого способа и некоторые недостатки, например, требуется часто регулировать сам механизм.
Читайте также  Зачем нужен датчик детонации?

Постоянная блокировка необходима только для больших автомобилей на постоянном бездорожье. В остальных случаях надо учитывать ряд особенностей. Например, для модели 2110 дисковый редуктор не станет самым лучшим вариантом, поскольку требует постоянного обслуживания и использования специального масла. Также постоянное трение повышает расход топлива и ухудшает управляемость машины, а сами узлы на плохой дороге быстро изнашиваются.

Вискомуфта отличается высокой инерционностью, поэтому механизм перегревается и срабатывает с задержкой. Для бездорожья она не подходит, только для городских улиц. Конструкция дорогая и сложная, поэтому понравится не всем.

Винтовые и планетарные механизмы являются самыми актуальными. Они отлично себя зарекомендовали на пересеченной местности и заснеженных дорогах, но не подходят для бездорожья.

Виды блокировки

Существует три вида блокировки:

  1. Частичная – защищает от пробуксовки, но не отличается высокой интенсивностью. Представляет собой автоматическую систему, которой не требуется контроль водителя. Умеренно загружает трансмиссию и защищает ее от преждевременного износа.
  2. Автоматическая – работает постоянно и автоматически подстраивается под вождение. Не требует включения водителем, легко устанавливается, однако надо прилагать больше усилий на поворотах. Из-за постоянной работы автоматики возникает сильный шум шин на поворотах, слышны щелчки при входе в сцепление шестерней системы.
  3. Ручная – включается водителем при помощи переключателя. Затем срабатывает ограничительный узел, который блокирует распределение крутящего момента. Водитель сам определяет необходимость использования системы, она долговечная и эффективная. Водитель вынужден отвлекаться на включение системы, что часто случается в очень сложных условиях. Также важно помнить, что систему необходимо отключать на ровной дороге, в противном случае дифференциал может выйти из строя. При монтаже системы надо установить ограничитель и систему его активации.

Для многих автовладельцев именно ручная система активации блокировки является наиболее оптимальным вариантом.

Установка блокировки дифференциала

В зависимости от выбранной модели блокировки и способа ее активации, система может обойтись в 10-50 тысяч рублей (в некоторых случаях даже больше). Необходимо приобрести дополнительные материалы, возникают и другие расходы. Стоимость установки на СТО также очень высока. Именно поэтому многие автовладельцы проводят все работы самостоятельно, выполнив следующие требования:

  • авто загоняется на эстакаду или яму, после чего обязательно фиксируется;
  • снимаются колеса, тормозные барабаны, полуоси, карданный вал и редуктор;
  • устанавливается механизм блокировки;
  • проводится сборка и установка всех элементов в обратном порядке.

В действительности, установка не сложная для водителя, который хорошо разбирается в автомобиле. При этом обязательно требуется помощь напарника.

Пошагово процесс установки блокировки выполняется следующим образом:

  1. Поднимается задняя ось.
  2. Снимаются колеса, суппорта, диски тормозов и полуось.
  3. Сливается масло из редуктора, раскручивается кардан хвостовика редуктора и его корпус, вынимается сам редуктор.
  4. Разбирается узел – откручиваются крепления подшипника, снимаются стопоры регулировочных гаек и зубчатый венец планетарной передачи (затем можно промыть конструкцию керосином).
  5. Устанавливается зубчатый венец на блокировку и подшипники.
  6. Помещается на посадочное место в сборе блокировка с подшипниками.
  7. Вкручиваются регулировочные гайки, регулируется зацепление редуктора, устанавливаются стопоры регулировочных гаек.
  8. Устанавливается прокладка редуктора, все монтируется в обратном порядке – редуктор, полуоси, кардан, колеса.

На последнем этапе заливается масло. Для клапанной пружины можно сделать втулки из бронзы. В результате всех действий в авто должна увеличиться проходимость и динамичность разгона. Но вот на большой скорости удерживать машину становится сложнее, увеличивается склонность к заносам, поэтому предварительно надо хорошо подумать – а необходима ли вам такая блокировка?

Тюнинг. Страна советов. Диалог с читателем

Без малого полгода существует раздел «Тюнинг.RU». За это время накопилось немало читательских вопросов, связанных с настройкой автомобилей. Ответы на них, по мере возможности, мы будем публиковать в нашей новой рубрике

Без малого полгода существует раздел «Тюнинг.RU». За это время накопилось немало читательских вопросов, связанных с настройкой автомобилей. Ответы на них, по мере возможности, мы будем публиковать в нашей новой рубрике.

— Как максимально просто, дешево и эффективно повысить разгонную динамику «восьмерки» с мотором 1300?
Анатолий Размус, Москва

— В любой тюнинговой фирме, занимающейся автомобилями ВАЗ, скорее всего предложат следующее: доработку головки блока цилиндров с установкой широкофазного распредвала, немного «колдовства» с карбюратором, замену главной пары КП и что-нибудь еще. Все это, в принципе, неплохо, но при «бюджетном» подходе к вопросу можно вполне ограничиться заменой главной пары на более короткую.

Длина главной пары определяется отношением числа зубцов ведомой и ведущей шестерен. Для «восьмерочной» коробки самая длинная передача — 3,7. Из коротких встречаются 5,1 и меньше. Наиболее удачный вариант для машины с мотором 1300 см3 — 4,5. Динамика разгона позволит нанести на фюзеляж немало уважаемых логотипов.

Однако при этом стоит помнить о минусах. Во-первых, короткая пара снизит максимальную скорость и заставит намного чаще двигать рычагом КП. Но это самое простое. Увеличится нагрузка на двигатель (ему чаще придется работать в зоне высоких оборотов) и на некоторые элементы трансмиссии — сцепление, приводы…

Хорошенько подумайте, так ли это необходимо. Может, лучше научиться правильно пользоваться педалью газа и быстро переключаться?

– Какую блокировку лучше ставить на ВАЗ-2109? Надолго ли ее хватает? Какое обслуживание ей требуется?
Елена Резник, Санкт-Петербург

– Блокировка, или самоблокирующийся дифференциал, или дифференциал повышенного трения, в настоящее время распространен в трех основных вариациях: дисковая, винтовая («червячная») и вязкостная («вискомуфта»). Они отличаются по конструкции, но задача у них одна: осуществлять кратковременную жесткую связь между полуосями при большой разнице в крутящем моменте. Самый простой пример – когда одно колесо бешено вращается на льду, а другое в это время покоится на асфальте.

Если речь идет о «городском» автомобиле (не для автоспорта), имеет смысл остановиться на винтовой блокировке – она не столь экстремальна, как дисковая, и объективно имеет больший ресурс (иногда целая блокировка переставляется с «убитой» коробки на новую при ремонте). Единственное, что нуждается в периодическом внимании, – усилие «преднатяга», величина, влияющая на включение блокировки. Со временем «преднатяг» ослабевает, а наступление этого момента целиком зависит от условий эксплуатации. «Спортсмены», например, регулируются после каждой гонки.

– Купил «восьмерку» 93-го года с порогами. Друзья советуют снять, говорят, что под ними может начаться коррозия.
Дмитрий Хромов, Москва

– Правильная установка фальш-порогов не приводит к коррозии кузова, скорее наоборот – защищает нижнюю кромку переднего крыла и переднюю часть порога от абразивного действия грязи, песка и камней, летящих из-под ведущих колес. Недобрую славу фальш-пороги заслужили благодаря жуликоватым перекупщикам, которые скрывали таким способом ржавчину на порогах.

При правильной установке поверхность кузова обрабатывается антикором. Элемент прикрепляется с технологическими зазорами, обеспечивающими проветривание полости.

По поводу «снять или не снять» можно сказать следующее. Разумно было бы снять, чтобы убедиться в целости кузова.

А потом – у хорошего мастера – поставить на место, поскольку в противном случае придется заняться малярными работами: даже непродолжительное присутствие фальш-порогов вызывает разницу в цвете кузова.

Читайте также  Приора как настроить часы на бортовом компьютере

— Как улучшить управляемость автомобиля и повысить остроту реакций на действия водителя?
Сергей Бугашев, Петрозаводск

— Советуем начать с подбора дисков и резины. Например, простая установка на «восьмерку» 14-дюймовых колес с хорошей резиной 195/55 уже значительно улучшает ее «послушание». Если этого не хватило, поменяйте стандартные амортизаторы на хорошие фирменные с обозначением «sport». Из доступных по цене можно выбирать между Plaza-sport, Bilstein-sport и Koni-sport. Пружины тоже надо поменять на те, которые предназначены для выбранной вами модели амортизаторов.

Даже неискушенный водитель почувствует разницу после установки передних и задних распорок между столбами. Управляемость улучшается за счет повышения жесткости кузова.

Дальнейшие шаги — замена сайлентблоков на более жесткие и подбор стабилизатора поперечной устойчивости с увеличенным сечением прутка.

— Что необходимо для установки на вазовскую модель «21099» шестой передачи?
Виктор Плохов, Москва

Шестая передача обычно ставится для сохранения/увеличения максимальной скорости в случае установки короткой главной пары.

Потребуется целый набор тюнинговых запчастей. Прежде всего, «начинка» — оригинальный целиковый блок шестерен пятой и шестой передач для первичного вала; специальная втулка, удлиняющая вторичный вал; шестерни пятой и шестой передач для вторичного вала; специальные гайки обоих валов; шток включения пятой и шестой передач. В довершение понадобится оригинальная задняя крышка.

Еще пару лет назад достать эти детали было сложно, но теперь они есть практически на всех приличных автомобильных рынках.

— Как влияет полировка впускного и выпускного каналов на прирост мощности двигателя?
Анна Мартынец, Санкт-Петербург

— Прежде всего: впускные коллекторы не полируют. Если довести их до «зеркала», на поверхности будет образовываться топливная пленка, препятствующая прохождению заряда топливно-воздушной смеси в цилиндр. Поверхность впускного коллектора лишь «облагораживают», убирая явные заусенцы. А «выпуск» можно полировать до блеска.

Шероховатости и нестыковки газовых трактов приводят к завихрениям топливно-воздушной смеси. Это тормозит движение заряда, перемещающегося на сверхзвуковых скоростях. Простое выравнивание поверхности коллекторов способно прибавить мотору немного мощности.

— Какие распредвалы обычно ставят при «разгонке» 83-го мотора под 1,6 литра?
Евгений Титов, Москва

Распределительные валы различаются по трем основным признакам: разворот кулачка, высота его подъема и ширина фазы открытия клапана на кулачке.

При повышении мощности стандартного мотора (особенно при увеличении его объема) основная задача — увеличение времени нахождения клапана в открытом положении и, как следствие, увеличение заряда топливно-воздушной смеси, попадающей в камеру сгорания.

На стандартном распредвалу двигателя ВАЗ-21083 высота подъема кулачка (впуск/выпуск) составляет 9,0 мм.

Руководствуясь здравым смыслом, для относительной экономичности можно поставить на 83-й мотор, увеличенный до объема 1600 см3, распределительный вал с высотой подъема кулачка от 10,1 до 10,8 мм.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: