Подключение концевиков на Шеви Ниве - AUDI-TOGLIATTI.RU

Подключение концевиков на Шеви Ниве

Принцип работы концевика двери нива шевроле инструкции ремонта, фото ремонта, видео

устройство замка задней двери Нива Шевроле


Актуатор расположен во внутренней части двери, он все никак не хотел вытаскиваться, но я постарался и смог. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Выскажите свое мнение об авто в комментарии.

Главная. Техцентры. Форум. Фото. Концевик двери Шевроле Нива. Электронный блок и датчики управления. Читать ещёГлавная….

После этого удаляем блокиратор. Выглядит он вот так: Тут есть один момент.

Ладно, раз он рекомендует, тем более бесплатно, то отказываться не стану. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Кроме этого, ЭБУ делает функции диагностики неисправностей систем и узлов двигателя.

Не работал у меня концевик на задней левой двери машины. О том ,как демонтировать концевик из замка двери я рассказывать не буду, об этом подробнее вы можете прочитать в мануале, тем более, что тут нет универсальных способов, в каждом автомобиле он снимается по-своему.

Если сравнивать с передними дверьми, на задних дверях выполнить операцию сложнее. Актуатор расположен во внутренней части двери, он все никак не хотел вытаскиваться, но я постарался и смог. Согласен, решение немного странноватое, но альтернативы ему я так и не нашел. После этого удаляем блокиратор.

В случае замены концевика на передних дверях, искать там блокиратор не нужно, он есть именно на задних. Выдергиваем блокиратор из пазов и отгибаем в сторону защелки.

Вскрываем крышку и видим, что твориться внутри. Оказывается, концевик там ни на чем не закреплен, он болтается на штырях, так что удивляться тому, что концевики нужно постоянно менять, не нужно.

Низкие передний и задний свесы.

ремонт замка дверии нива шевролет 2 чать

Тяговитый двигатель, хватает мощности за глаза, причем загрузка машины роли не играет. Ha бездорожье понижающую передачу еще ни разу не включал. Нормальное железо на кузове, снесло на дороге воткнулся боком в обледенелый сугроб, ни вмятинки, ни царапины.

Уаз вытаскивал 15 мин, откопать не подлезешь, железо целое. Жесткий пластик в салоне не имею привычки гладить и пробовать на мягкость, поэтому устраивает, грязь и пыль зато стирается c него хорошо. Для машины весом 2,7 тонны и двигателя 3,7 топливо ест вполне умеренно, сравниваю c 3,0 л Митсубиси Паджеро и Паджеро Спорт, Прадо 4,0 у товарищей.

Кстати Трейл Блейзер 4,2 у товарища ест примерно столько, сколько и мой Бегемот, поэтому амеры не такие уж и Троглотиты по бензину. Появилась свобода передвижения без фанатизма конечно , теперь можно посетить много интересных мест.

Нормальная стоимость запчастей, даже в Екзисте. Заводился в после двух дней стояния на улице, и хранение у него не гаражное Смех в теме: Коза, привязанная к колышку, знает намного лучше, чем восьмиклассник, что такое радиус.

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Установка сигнализации с автозапуском на Ниву Шевроле 2013 года

  • Главная
  • Установка сигнализации с автозапуском на Ниву Шевроле 2013 года

Установка сигнализации с автозапуском на Ниву Шевроле 2013 года

Решил поставить сигнализацию на мамину Ниву 2013 года со штатным ЦЗ. Выбрал Starline A91, разумеется, с автозапуском. Конечно, на официальном сайте сигналки карта установки есть, но написано очень поверхностно. Прежде чем до меня дошло, как подключить замки, прошел час тестов и экспериментов.

Разбираем все

  • 1. Кожух рулевой колонки
  • 2. Панель щитка приборов и сам щиток
  • 3. Снимаем пластиковую облицовку левой стойки лобового стекла
  • 4. Облицовка крышки предохранителей. На этом в принципе все.

Точки подключения

Я начинаю ставить сигнализацию всегда с подключения замков. На мой взгляд, это самая сложная часть, так как не на все автомобили удается найти соответствующие схемы. На Ниву, к счастью, есть все.

Изучаем наименования разъемов:

Находим блок управления штатным ЦЗ, откручиваем его и вытаскиваем поближе. Он за блоком предохранителей. Выглядит вот так:

Закрытие — синий с черной полосой. Найти можно рядом с синим. Его нужно РАЗРЕЗАТЬ! Обязательно, иначе закрытие сработает лишь один раз и потом блок уйдет в защиту. Заработает только после снятия клеммы. Не повторите мою ошибку! Смело режем и к концу, который идет на блок подключаем зеленый провод, а второму концу — зелено-черный фишки Х2 сигнализации.

Открытие — желтый с синей полосой. Его тоже РАЗРЕЗАЕМ! К концу который идет на блок ЦЗ подключаем синий с черной полосой, а ко второму концу подключаем синий разъема Х2 сигнализации.

Концевики дверей — на блоке ЦЗ ищем три провода:

  • Бело-синий
  • Бело-черный
  • Желто-черный

Все эти три провода откусываем от ЦЗ, скручиваем вместе и подключаем к сине-черному проводу разъему Х3 сигнализации.

Концевик багажника — на блоке ЦЗ белый с красной полосой — откусываем и подключаем к оранжево-белому проводу разъема Х3 сигнализации.

С замками мы разобрались, теперь идем к щитку приборов. Теперь разрезать ничего не нужно, находим указанный ниже провод и просто подключаемся к нему:

Указатели поворотов — красная фишка щитка:

  • синий провод — к нему подключаем зелено-желтый разъема Х3 сигнализации
  • сине-красный — к нему подключаем зелено-черный провод разъема Х3 сигнализации

Ручник — на белой фишке коричнево-синий — к нему подключаем оранжево-фиолетовый провод разъема Х3 сигнализации

Тахометрический сигнал — на белой фишке коричнево-красный — к нему подключаем серо-черный разъема Х3 сигнализации

Теперь подключаем автозапуск

Работаем с разъемом силовых проводов сигнализации Х1, тянем их поближе к замку зажигания:

  • Зажигание — сине-красный — к нему подключаем желтый провод Х1
  • Стартер — красный (толстый) — к нему подключаем желто-черный провод Х1
  • Постоянный плюс — коричневый — к нему подключаем красный провод Х1
  • Черный провод массы сигнализации подключаем в любом удобном месте, где есть хорошая масса.

Вспомогательные датчики

  • Датчик температуры — подвязываем стяжкой к любой трубке радиатора печки
  • Сирену выводим под капот
  • Антенну клеим на лобовом стекле
  • Датчик удара на любую металлическую часть кузова, но так, чтобы его удобно было настраивать.
  • Кнопку VALET прячем в укромном месте.

Обход иммобилайзера

С ним я заморачиваться не стал. Нива мало, кому интересна. Иммобилайзер в нашем ЭБУ уже удален. Но если в комментариях найдется пару людей, кому интересно, как это сделать, то напишу отдельной статьей.

Вот, пожалуй, и все основные моменты. Извините, что без фото, так как телефон у меня в процессе установки сел.

Подключение сигналки к ЦЗ «Шнивы»

В некоторых комплектациях «Нивы-Шевроле» установлен центральный замок. Если штатный ЦЗ действительно есть, им управляет единый модуль. Нужно заметить, что этот же модуль выполняет роль штатной сигналки. Получается, что сигнализация с центральным замком установлена в «Шниве» с завода, но к ней, то есть к штатному модулю, всегда можно подключить и дополнительную сигналку. Один из вариантов такого подключения рассматривается дальше.

Читайте также  Датчик кислорода на Лада Приора

Совмещаем две разных сигнализации

Итак, допустим, что одна сигнализация в «Ниве-Шевроле» уже установлена (с завода). Значит, будем использовать провода, подключенные к её модулю изначально. Здесь есть отводы концевиков и масса, а также управляющие провода ЦЗ.

Замком управляют два провода — жёлто-синий и синий. Вдобавок потребуется найти ещё один шнур, питающий актуаторы пассажирских дверей.

Кабель, о котором мы говорим, является силовым и обычно покрыт жёлтой изоляцией.

Схема подключения дополнительной сигнализации

Чтобы управлять всеми замками, а не только актуатором водителя, нужно реализовать следующий вариант подключения:

Перечислим особенности этого варианта:

  1. Контакты реле, встроенных в основной блок, включаются в разрывы сигнальных проводов (см. рис);
  2. Свободным оставляют нормально разомкнутый контакт запирающего реле. В «Шниве» закрытие идёт, когда шнур оказывается «в воздухе»;
  3. Длительность управляющего импульса выставляют в значение «0,8 секунды»;
  4. Управляющий выход программируют так, чтобы он задействовался во время отпирания. Этот выход управляет ещё одним, третьим по счёту реле.

Поговорим о том, зачем дополнительное реле здесь нужно. Если его изъять, мы увидим, что замки пассажиров не открываются с брелока. В принципе, такой вариант тоже является приемлемым: кроме дистанционного отпирания трёх дверей, будет работать всё.

Предохранитель на 15 Ампер, показанный на схеме, включен последовательно с кабелем, подводимым к актуаторам.

Проводить подключение без использования предохранителя категорически запрещено. Одновременно с чем, обмотки реле необязательно защищать пред-колбой. Это же относится к сигнальным проводам, то есть, к нормально разомкнутому контакту отпирающего реле. В принципе, добавить предохранители можно во все три цепи. А ещё, обмотку «нижнего» реле можно питать от 87-го контакта.

Практическая реализация схемы

Наверняка читатель знает, где в «Ниве-Шевроле» установлен блок предохранителей. Этот блок надо демонтировать, отвернув один саморез сверху.

Под указанным блоком будет закреплена коробка из пластика. Она как раз и нужна нам.

На разъёме показанного здесь модуля есть три «важных» шнура: синий, сине-жёлтый, жёлтый. Отводы от трёх точек разрыва протягивают к устанавливаемой сигналке, а также к дополнительному реле (см. схему). Особое внимание нужно уделить соединениям силовых проводов.

Модуль дополнительного реле можно изготовить самостоятельно. Через контакты здесь пойдёт ток, не превышающий 8 Ампер, так что сложностей не возникнет:

Диод, который показан на основной схеме, может быть любым (его характеристики не так важны). Главное, чтобы он был, иначе можно сжечь управляющий выход, к которому подключают коммутируемую обмотку.

Помните главное: проводить любые монтажные работы можно тогда, когда от АКБ отключена «минусовая» клемма.

Силовые кабели лучше соединять скруткой, но уметь правильно её выполнить – это целое искусство. Все точки соединений нужно изолировать. Но и этого будет недостаточно: в местах касания металла шнур защищают термостойкой изоляцией. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Особенности программирования новой сигналки

Допустим, схема, рассмотренная выше, была реализована без ошибок. На втором шаге, как легко догадаться, нужно правильно запрограммировать сигналку. А иначе, есть вероятность сжечь актуаторы, установленные в дверях пассажиров. Совет прост: нельзя делать управляющий импульс дольше одной секунды. Впрочем, по умолчанию используется значение 0,7 или 0,8.

Нужно правильно запрограммировать и используемый сигнальный выход (он должен активироваться в момент отпирания). Альтернативный способ – это использование выхода «2-шагового отпирания». Продолжительность импульса на нём нужно выставить в пределах 0,7-0,8 с. По умолчанию установлено значение 30 с, и угадайте, чем это в данном случае грозит.

Нива Шевроле и Starline A91

Шевроле Нива , проблема с датчиком закрытия двери

Как говорится вскрытие покажет

Не факт, что дело в замке. Попробуйте вначале пошевелить разъем в переднем торце водительской двери, в который втыкается пучёк проводов в гофре. Если это не поможет, надо разобрать обшивку двери, снять замок, отогнуть 3 язычка, отвернуть 2 самореза и добраться до самого концевика. Его тоже можно аккуратно разобрать. Чаще всего в концевик стекает смазка из замка (что-то типа графитки на вид) и замыкает контакты. Достаточно убрать лишнюю смазку с контактов (бумажкой) и собрать всё обратно.

Сообщений: 328
Из: чебоксар

Из практики, работая у официального диллера GM-AVTOVAZ, часто приходилось сталкиваться с такой проблемой. Производитель при таких неисправностях по гарантии меняет замок в сборе. Происходит это из-за попадания влаги на замок через неплотные уплотнители стекол, концевик находится в замке и умирает. Пробовали лечить замки самостоятельно разными способами, эффект не всегда и очень не надолго. Выход один — менять замок.

Менять замок, а почему сразу не машину? Там конструкция замка — проще некуда, да и как может умереть концевик? Он просто засирается грязью или (что чаще) смазкой, стекающей с замка. Вычистить грязь и убрать лишнюю смазку куда бюджетнее замены замка в сборе. Ну в крайнем случае можно поменять только концевик.

Сообщений: 328
Из: чебоксар

Разобрать — собрать дело нехитрое, но самое главное эффект НЕ НАДОЛГО.

А заменить замок, который точно так же засрётся пылью и водой — это надолго? О_о
Деньги на ветер.
Разобрать, почистить, побрызгать силиконовой смазкой. И забыть о проблеме до продажи машины.

Разбирали, смазывали, герметизироали, хватало на 1-2 месяца в лучшем случае. Хорошо если сам это сделать можешь, а то отдашь денег как раз по стоимости нового замка. А нового замка хватит на год и более. Кстати, непонятно какаго года Шевик, т.к. производитель в 2008 году стал устанавливать доработанные замки и этих проблем стало на порядок меньше. В продаже сейчас в основном доработанные замки. К сведению — стоимость нового замка 350 рублей

Вот оно, ключевое слово! Если отдать денег в сервис, не факт, что тебе все разбирали и чистили. Денег взяли, ВДшкой чуть-чуть брызнули не разбирая, вроде пока работает. Если делаешь сам (а там ничего сложного нет, главное — преодолеть свою лень ), то всё сделаешь правильно и надолго. Кстати, у ШНивы 2007 года проблем с замками не было, на машине 2008 года уже 2 замка перебирал и чистил.

Стоимость концевика не больше 10 рублей, зачем весь замок покупать?

Вот оно, ключевое слово! Если отдать денег в сервис, не факт, что тебе все разбирали и чистили. Денег взяли, ВДшкой чуть-чуть брызнули не разбирая, вроде пока работает. Если делаешь сам (а там ничего сложного нет, главное — преодолеть свою лень ), то всё сделаешь правильно и надолго. Кстати, у ШНивы 2007 года проблем с замками не было, на машине 2008 года уже 2 замка перебирал и чистил.

Стоимость концевика не больше 10 рублей, зачем весь замок покупать?

А сколько денег брал за разборку и чистку?

Схема расположения проводов Шевроле Нива

Электрооборудование Шевроле Нива не отличается от предшественников. Схемы проводов легко можно найти в интернете и провести ремонтные работы. Но для человека без опыта разобраться в них очень сложно, особенно если не знать, в каком именно жгуте находится нужный кабель, и куда он идет.

Читайте также  Датчик удара сигнализации Scher Khan: настройка чувствительности

В этой статье мы поговорим именно о направлении и соединении жил питания, отметим их расположение на картинках. Так вы сможете легко найти провод, который обозначен на схеме, быстро его перепаять или удлинить.

Всю электропроводку автомобиля можно разделить на три части: жгуты моторного отсека, панели приборов и дверей (задние).

Моторный отсек: схемы проводов

Запуск, питание и контроль работы двигателя в моторном отсеке обеспечивают два жгута: системы зажигания и соединения аккумулятора (АКБ)+стартер.

Есть и третья жила, идущая под капотом. Она отвечает за внешнее освещение и звуковой сигнал, соединяется с датчиками и панелью приборов.

На эти три жгута приходится больше половины всех проводов в электропроводке Нива Шевроле.

Жгут системы зажигания

Система зажигания обеспечивает образование искры в цилиндрах согласно рабочим тактам. У современных двигателей провода соединяются с датчиками, которые контролируют воспламенение, температуру мотора и другие параметры.

Жгут системы зажигания 2123 (распространенное название «коса») обозначен на рисунке синим цветом.

В салоне он соединяется с контроллером («мозгами»), панелью приборов, «массой» и проводом из заднего жгута. Выходя в моторный отсек, он делится на две жилы.

Самая крупная направлена к радиатору и по пути соединяется с ДМРВ, датчиком коленвала, резистором, электровентиляторами.

Перекидываясь через насос гидроусилителя, от жилы отходят провода к датчикам фаз, холостого хода, дроссельной заслонки, детонации и форсункам. Эта проводка контролирует работу двигателя и обеспечивает бесперебойное его функционирование.

Вторая жила проходит вверх и делится на две: вправо идут провода к «плюсу» и «минусу» АКБ, а влево к адсорберу, датчику давления топлива и к датчику кислорода.

На моделях с кондиционером от этого жгута отходит ветвь к его предохранителю.

Если хоть один провод в «косе» замкнет – есть большой риск, что вы не сможете запустить двигатель. Контроллер просто не увидит информацию о его температуре, подаче топлива к форсункам или положении дроссельной заслонки.

В этом случае лучше сразу заменить весь жгут, чем обращаться к диагносту, искать один провод и производить его замену при сомнительном результате.

На рисунках представлена схема автомобиля до рестайлинга (2009 г.). У более новых моделей изменилось только направление жгутов – последовательность и схема соединения остались прежней.

Передний жгут схемы проводов

Эта магистраль устроена проще – она отвечает за работу внешних приборов и датчиков. Жгут выходит из кузова и делится на две жилы:

  1. Левая соединяется с «плюсом» АКБ, генератором и отдает провода к левым фарам, звуковому сигналу, датчику температуры на улице.
  2. Правая жила идет к электродвигателю очистителя, датчику уровня тормозной жидкости, подкапотной кнопке и лампе, омывателю лобового стекла и правым фарам.

Схема переднего жгута обозначена на рисунке ниже, жила отмечена красным цветом.

Соединение АКБ и стартера: схемы проводов

Особенность этого жгута в том, что он запускает двигатель, связывает АКБ и стартер через замок зажигания. Жила соединяется с (со):

  • клеммами АКБ;
  • «массой» двигателя;
  • стартером.

Жгут проходит рядом с верхними жилами «косы», он обозначен на рисунке зеленым цветом.

Жгут панели приборов

Он соединяет все приборы, которые расположены на панели, обеспечивает их работу и освещение. Также он отдает провода к радиатору отопителя, лампе перчаточного ящика и его кнопке, прикуривателю, магнитоле, клавишам включения фонарей.

На рисунке обратите внимание на вид А и Б, на которых обозначена схема проводов возле рулевой колонки, идущих к блоку с предохранителями.

В жиле есть провода «плюс» и «минус». Для ее замены придется разобрать всю приборную панель.

Ошибиться при подключении разъемов невозможно, у каждого из них свои размеры и форма штекеров.

Жгуты дверей

В салоне проходят жилы, соединяющиеся с проводкой дверей. Они обеспечивают работу стеклоподъемников, динамиков, сигнализации, обогрева заднего стекла и т.д. У каждой магистрали есть розетка, благодаря которой дверь можно легко снять и поставить на место.

Отметим некоторые особенности:

  • в каждом жгуте есть жилы, идущие к модератору центрального замка, в более совершенных моделях у задних дверей есть провода плафона освещения салона и редуктора стеклоподъемника;
  • жгут двери водителя идет к кнопкам двух стеклоподъемников своей и пассажирской;
  • в передних дверях идут жилы к динамикам, которые в них находятся;
  • жгут задней двери – один из самых сложных – он включает провода обогрева стекла, редуктора стеклоочистителя и омывателя, заднего стоп-сигнала, провода центрального замка и «массы».

Схемы жгутов дверей вы можете посмотреть на картинке. Все они берут начало от заднего жгута, который идет к задним фонарям.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: