Почему не завелся гольф 4 - AUDI-TOGLIATTI.RU

Почему не завелся гольф 4

Горячий двигатель не заводится, пока не остынет

(Примечание. Данная статья является общепознавательной)

Как пример, хочу привести случай диагностики автомобиля несложного (по меркам этой мастерской). Владелец обратился с проблемой, которую не смогли решить в нескольких мастерских до нас. Автомобиль Volksvagen.

1 .Общение с владельцем о работе автомобиля.

Основная проблема возникла не так давно, совпало с наступлением жары на улице. После полного прогрева двигателя, если заглушить, то запускаться он отказывается, пока хорошенько не остынет. В процессе поисков неисправности был выявлен разорванный амортизатор основания карбюратора (так было названо устройство моновпрыска топлива). К ощутимым изменениям это не привело. Искра зажигания присутствует все время.

2.Определение подробностей комплектации автомобиля.

После детального ознакомления с автомобилем, определено: двигатель установлен типа RP (на блоке цилиндров выбито), система подачи топлива Mono-Jetronic А2.2. Есть все сведения для проведения детальной диагностики. Определяем, какие системы двигателя следует подвергнуть детальной диагностике по принципу «или нечем поджигать, или нечему гореть».

3. Проверка системы зажигания:

A. Состояние свечей зажигания, наличие проводимости проводов высокого напряжения, высоковольтного распределителя зажигания. Результат проверки: свечи зажигания подлежат немедленной замене, провода, ротор и крышка распределителя в норме (сопротивление измеряем авометром).

Б. Способность системы вовремя обеспечить зажигание. Начальный угол опережения на холостом ходу — 950 об/мин (в пределах допустимого значения). Проверка работы центробежного регулятора опережения зажигания при 1200 об/мин в допуске.

Значение опережения при 2500 об/мин на пару градусов больше. Двигатель разгоняем до 6000 об/мин — опережение на несколько градусов больше допустимого значения (проверяем стробоскопом).

B. Ручной вакуумной пневмопомпой проверяем состояние вакуумного регулятора опережения зажигания. Герметичность не нарушена, перемещение основания датчика Холла равномерное от упора до упора. Регулятор в норме.

В целом по системе зажигания неисправностей блокирующих запуск двигателя нет.

4. Проверка подачи топлива в дозирующее устройство. Подключаем манометр к штуцеру подачи топлива. После включения стартера давление быстро поднимается до 1,2 Ваг. После запуска двигателя снижается до 0,9 Ваг, при резком открытии дроссельной заслонки давление повышается до 1,2 Ваг кратковременно. Отключаем трубу обратного слива топлива и помещаем ее в приготовленную емкость, запускаем двигатель и замеряем время работы 30 секунд. За это время в емкость накачано немного больше 1 л топлива. Пережимаем шланг обратного слива топлива, давление топлива увеличивается до 3 Ваг. В это время выключаем двигатель. Давление топлива в течение 10 секунд падает до 0 Ваг, при этом утечки инжектора не обнаружено. Вывод: производительность и давление насоса в норме. Работа регулятора давления в норме. Неисправность обратного клапана на выходе топливного насоса явилась причиной потери герметичности.

Такое повреждение может привести к ухудшению запуска двигателя после продолжительного отстоя и при низких температурах. Но к нашей проблеме это не относится.

5. Проводим проверку важных электрических компонентов в системе приготовления топливной смеси.

А. Датчик температуры всасываемого воздуха. Датчик расположен над инжектором, и выводы в одном с инжектором разъеме. Авометром проверяем сопротивление между выводами датчика: приблизительно 2000 Ом (при окружающей температуре 30-35°С). Сравнивая со справочными значениями, делаем вывод: все в норме.

Б. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Справочные материалы указывают его расположение на фланце системы охлаждения, закрепленном на головке блока цилиндров. Во фланце установлены три таких датчика. Отключаем розетки на всех и проверяем сопротивление авометром. Один показывает сопротивление примерно 150 Ом, и после его отключения перестал показывать прибор температуры двигателя на приборной панели в салоне. Возвращаем соединение, прибор заработал. Следующие два датчика показали сопротивление «бесконечность». Один из них — выключатель лампы перегрева на приборной панели. А какой? Авометром проверяем напряжение в питающей розетке датчика (по цвету они похожи со своим датчиком). В одной розетке напряжение около 12 Вольт — это для включения лампы на приборной панели. Во второй розетке около 5 Вольт — это обычное напряжение питания логических схем управления впрыском топлива. Вывод: датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя неисправен — обрыв.

Анализ последствий от этой неисправности

Поскольку сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя для блока управления основной при составлении топливной смеси, то его обрыв блок управления воспринимает как очень низкую температуру двигателя. Соответственно, обогащение смеси будет как для холодного двигателя, поэтому свечи зажигания, выработавшие свой ресурс, при таком обогащении перестают работать.

Рекомендации клиенту: замена датчика температуры двигателя и комплекта свечей зажигания.

На форуме сайта «Авто-Мастер» читал обсуждение темы «Методология диагностики». Вот и пришло в голову поделиться со всеми. Чем не методика? Результат получен, клиент доволен, для меня -обучение на практике. Вот, не без помощи наставника, делюсь с вами впечатлениями.

на холодную, сырую погоду плохо заводится гольф 4

Dimon » 27 янв 2014, 13:53

Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

Slavon » 27 янв 2014, 14:49

Подозрение на датчик температуры . но трет диагностику чтобы точно .

Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Dimon » 27 янв 2014, 15:03

Проверь качество с «соединений проводов высокого напряжения: вечером когда стемнеет запусти двигатель и открой капот, если увидишь» светомузыку «то тебе продали Плохо провода. И еще может быть что проблема в катушке зажигания, также по темному будет видно.

Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

Serg Ko » 27 янв 2014, 15:23

сегодня утром завелась нормально .

Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Vadim » 27 янв 2014, 15:24

меняй катушку зажигания

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Slavon » 27 янв 2014, 16:27

кто знает, сколько и катушка зажигания будет стоить на мой гольф?

Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Serg Ko » 27 янв 2014, 18:33

Ну блин . катушку хоть тестером бы надо было бы проверить, а то так на расстоянии диагноз ставить то и Кашпировский виддихае.

Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Nikola » 27 янв 2014, 19:08

Не мало, она походу идет с коммутатором.

Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Nikola » 27 янв 2014, 19:38

блин сейчас нормально ездит и нормально заводится . что за ху . ня .

Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Vadim » 27 янв 2014, 20:11

Началось с того, что если машина стояла 2-3 дня и более то заводилась плохо, и двигатель работал неравномерно, особенно с момента когда машина начинала прогреваться и до полного прогрева. После полного нагрева все становилось идеально, если ездить каждый день то проблем не было.

Читайте также  Калькулятор перевода литров антифриза в килограммы (кг)

Теперь начала очень плохо заводиться после простоя, а в сырую погоду совсем завести нельзя, бывало такое что заведешь, пару минут поработает на месте, заглохнет и больше не заводится

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Почему Гольф 4 плохо заводится и дергается на ходу?

Если машина долго постоит, то плохо заводится — только с третьего или четвертого раза. На малых оборотах начинает дергаться — если ехать 20 км на 2-й скорости или 40 км на 3-й, то дергается сильно, если на нижних передачах, то меньше. Тяги то совсем нет, то появляется. При этом работает не ровно, с легкими толчками.

Мастера разводят руками, в чем причина?

Диагностика показала ошибку клапана фильтра бензонасоса. Поменяли бензоснасос, почистили бак, почистили дроссель — все также плохо заводится и дергается. Поменяли свечи, фильтры — бесполезно.

Когда все это дело меняли, заметили, что датчик температуры весь в антифризе — может причина в нем?

Все это началось после замены масла и заправкой топлива в момент дефицита его в.

Условие проверки – машина холодная, в памяти не должно быть сохраненных неисправностей. Необходимо опросить память
неисправности и убедиться в отсутствии сохраненных ошибок.

Подключить диагностический прибор, перейти раздел двигатель – группа 21

Обратить внимание на 4 позицию индикации — ? –управление отключено

Если проблемы в работе двигателя появляются ДО того, как ?-зонд включается в регулировку, возможными причинами этого могут
быть

-Нагар на впускных клапанах.

-Не измеренный воздух в системе впуска.

-Не исправная система подачи топлива.

Нормальный режим работы лямбда-зонда — при температуре около 300°C.

При появлении в 4 позиции индикации — ?? –управление включено

Перейти к разделу двигатель – группа 9

Наблюдать за 3 позицией индикации. Показания должны колебаться от 0,1 до 1,0 вольта

Обратить внимание на то, что показания должны.

Длительность наблюдения пациента: 2 месяца.
Отмечается небольшой свист ремня ГРМ на холодную(исправится заменой ремняроликови мб помпы).

Симптомы основного заболевания:
— плохо заводится когда постоит. Без нажатия педали газа вообще почти не заводится.
— глохнет когда заведётся пока нормально не прогреется. Т.е. сначала обороты идут 1100 где-то секунды 4 а потом 600 и сразу ниже и глохнет.
— глохнет прогретая на холостых когда включаю кондиционер, также иногда глохнет на хх когда поворачиваю руль и работает усилитель руля.

Сегодня около 11-00:
— не хотела ни в какую заводидтся (раза 3-4 крутил) даже с нажиманием газа.
— завёл. прогрелась. включил печку а из воздуховодов нифига не дует и небольшой запах паленого. Выключил печку и поехал.
— только поехал — загорелся значёк заправки и запищал зуммер. Ну думаю заеду заправлюсь.
— проезжаю.

Народ! Срочно нужна ваша помощь.

Ехал я сегодня, и тут машина стала дергаться при наборе скорости, сначала еле заметно и редко, потом чаще и чаще и сильнее, в итоге заглох на светофоре.

Заводиться машина отказалась, крутит, но не схватывает, постоял минут 5, завелась и секунд через 5 заглохла снова. Подождал еще, снова завелась, проехал 5 метров и снова заглох. Если держать газ, то вроде работает, не глохнет, как только отпускаю на холостых через короткое время глохнет.

В общем притащили меня в гараж, ехали минут 10-15, машина по идее остыла немного. В итоге как только приехал в гараж — вообще не завелась, подождал еще несколько минут, завелась, теперь стабильно работала секунд 30 как ни в чем не бывало, а потом двигатель пару раз дергается и резко прекращает работать.

Вот такие дела. Подскажите в какую сторону копать?

Авто Джетта 2, 1.6 RF карб пирбург.

Сообщение отредактировал Pe4a: 11 Июль 2013 -.

Просмотр полной версии : залил 92-й бензин стал плохо заводиться и дёргается

Ездил на 95-м ( хотя прошлый владелец говорит что сам гонял на 92 ), начитался информации в инете, и решил заливать 92 ( типа подделок меньше) но мой Г4 стал как то плохо заводиться, обороты плавать начали на холостых ( вплоть до того что двигатель глохнет) и машину потряхивает,. ну и конечно же чек загорелся ( прошлый раз когда залил 92 тоже чек загорелся но диагностика ни каких ошибок не выявила) так вот может кто подскажет что это может быть? бензин плохой ( хотя 95 там всегда заливал проблем не было) или нужно лить только 95, или что ещё более глобальное?

Скорее всего «неподделываемый» 92-й оказался откровенным г. Если заливал 95-й с моющими присадками, то, возможно, вся грязь из бака теперь в фильтре бензонасоса и топливной магистрали. А плавающие обороты на холостых — признак засорившегося дроссельного.

Народ плиз помогите ! никто не знает в чем проблема?
Гольф 3 моно инжектор 1,4
— на холостом ходе при разогретом моторе обороты очень прыгают(как бутто душитса, на тахометре стрелка держытся на 8.75, а потом пригает вниз и снова вверх, и так постоянно ), после некоторого времени машина глохнет.
— а при езде машина очень дергаться, а на передачах при + — 20000 оборотах мотор машины как бутто замирает, и потом прорывает до +- 3500 оборотов.
— мотор на холодною работает вроде нормально стрелка тахометра на 1000, после разогрева мотора процедура начинается опять.

Плиз помогите, не знаю в чем проблема, ехал к мотористам и електрикам причину найти не.

Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива — на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

Свечи зажигания; Высоковольтные провода; Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

Существование свечей зажигания.

Если вы сталкивались с похожей проблемой или знаете как ее решить, напишите свое видение этого вопроса в комментариях внизу страницы. Будем вам признательны.

Почитайте сначала статьи по.

Была точно такая же проблема, датчик положения коленвала все заказал с Германии, привезли, а чтобы поменять его надо разобрать пол движка, в итоге отключили датчик одним концом (он слева от движка идет) в центре сказали что без него машина не поедет, и не заведется, я при них же завелся и ездил кругами, в итоге заново примастил его на место и ошибка EPC пропала. Езжу без ката, заглушек не ставил , горит постоянно лампочка движка, могу одно сказать, чистите чаще картер, движок 1.4 привередливый и слабенький, как картер почистите разгон получите до 140, немного, но лучше чем 110-120 кмч. Если подобная проблема есть позвоните объясню все поподробнее, машину уже изучил вдоль и поперек. 8-952-052-22-27.

Читайте также  Генератор авто. Устройство и как работает

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.4.2010
Город: Томск
Авто: Nissan March
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

ребят, выручайте. марч 2002 год 1240 куб.см
В один из холодных сибирских дней марчик стоял на улице, завели, прогрели минут 10 на запуске, с ключа не завелся, ну я уже был готов к этому(спасибо сайту) через пол часа машина завелась, ночью опять вдарил мороз -35, утром марч отказывался заводиться, затащили в теплый гараж на тросе, простоял сутки, поменял залитые свечи на новые, завелся нехотя, поработал, обороты ровные, стал заводиться с пол пенка, но загарелся чек. оставили ночевать в теплом боксе, скинул клемму, утром кручу, схватывает секунды на 3 и глохнет. Что может быть? Катушки выбило? Менять как я понял лучше все 4. Надо завести, на диагностику съездить. Собрались его продавать, видно не.

Volkswagen Golf Plus 1.6 5дв. минивэн, 102 л.с, 5МКПП, 2009 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

Читайте также  Каким цветом должен гореть индикатор зарядки аккумулятора

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Volkswagen Golf Plus 1.6 / Фольксваген Гольф Плюс в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 102 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2009 г.

Почему Гольф 4 плохо заводится и дергается на ходу?

Если машина долго постоит, то плохо заводится — только с третьего или четвертого раза. На малых оборотах начинает дергаться — если ехать 20 км на 2-й скорости или 40 км на 3-й, то дергается сильно, если на нижних передачах, то меньше. Тяги то совсем нет, то появляется. При этом работает не ровно, с легкими толчками.

Мастера разводят руками, в чем причина?

Диагностика показала ошибку клапана фильтра бензонасоса. Поменяли бензоснасос, почистили бак, почистили дроссель — все также плохо заводится и дергается. Поменяли свечи, фильтры — бесполезно.

Когда все это дело меняли, заметили, что датчик температуры весь в антифризе — может причина в нем?

Все это началось после замены масла и заправкой топлива в момент дефицита его в стране.

Смотри свечи, датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик массового расхода воздуха! И будет тебе счастье!

Завод рекомендует на наружных (1,4 цилиндр) 0,3-0,35 мм, на внутренних (2,3) 0,35-0,4 мм, так же возможен вариант регулировки меньшего теплового зазора на крайних клапанах-первого и восьмого, так как они больше охлаждаются. В реальности устанавливают на всех клапанах тепловой зазор 0,35 мм и эксплуатируют без проблем.

Следует иметь ввиду, что такой зазор устанавливается только на холодном 15-20* двигателе или охлаждённом после эксплуатации в течении 1,5-2 часов.

Способов регулировки много. Со щупом понятно, затягиваем регулировочный болт до «щуп проходит с натягом».

Без щупа. Затягиваем регулировочный болт до касания » штанга пальцами не проворачивается» и отпускаем на четверть оборота и ещё чуть. Шаг резьбы 1 мм, четверть оборота 0.25 мм+ чуть= 0,3-0,35 мм.

Регулировка на горячую. Нагреваем двигатель до рабочей температуры 85-90* с отвёрнутой, но не снятой клапанной крышкой. Быстро выводим на сжатие первый цилиндр и регулируем минимальный зазор «лишь бы был». Переходим на следующий цилиндр. Возможно после двух цилиндров, подогреть.

Такая регулировка самая точная, учитывает персональное нагревание каждой детали клапанной системы и подходит к любым двигателям. Единственный недостаток «горячо».

Новые машины стали проектировать с принципом того, что через пару лет хозяин захочет купить другое авто. Ну и опять же люди хотят чтобы авто было наиболее экономично при езде, но при этом таким же быстрым в рамках своего класса. Поэтому уменьшается вес кузова при помощи использования алюминия и т.п.

Это касается не только кузова, но и скажем узлов подвески, двигателя и т.д. Поэтому запас прочности авто в целом снижено и на этом фоне наши вазы становятся не такими уж и проблемными с учётом более дешёвого обслуживания по сравнению с иномарками которым пару лет. Такая тенденция актуальна не только для мирового автопрома, но и в сфере смартфоностроения и т.д.

Даже если соблюдать и выполнять все ТО и рекомендаций производителя, то всёравно велик риск того, что важные узлы начнут доставлять вам хлопоты раньше, чем вы думали. Знакомый уже с этим столкнулся на примере пассата 2008 года. Он может около х лет не доставлять хлопот, а в один год поломка будет одна за другой и серьёзные.

Вопрос не однозначный. Прежде, чем принимать решение, надо вникнуть в ситуацию. Прежде всего, необходимо выяснить причину разрушения заводских сварок. Одно дело, если это следствие заводского брака (непровар), или же чрезмерного механического воздействия, например, в результате ДТП, или наезда (возможно, неоднократного) на бордюр, камень или пенек, при которых удары приходились на глушитель. В таком случае лучше восстановить заводское крепление. Или же если по какой-то причине глушитель подвергался повышенной вибрации (например, при заклинивании или отсутствии амортизирующих элементов между двигателем и глушителем), то тоже лучше восстановить заводское крепление, предварительно устранив первопричину. И совсем другое дело, если разрушение сварных соединений связано с коррозией на старом автомобиле. Иногда бывает так, что некоторые детали просто не к чему варить, в таком случае приходится изобретать собственные варианты крепления. Лучше всего показать автомобиль специалисту по кузовному ремонту, и на основании его рекомендаций принимать окончательное решение.

чтоб накачать бескамерную шину с проблемным диском залейте бензин в покрышку прокотите колесо чтоб бензин по всей покрышке расформировался по диску мажим герметик подносим факел к колесу на расстояние и взрываем тем самым пары бензина взрываються и колесо накачиваеться или с собой вози камеру и две мантировки

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: