Почему газель заводится и глохнет - AUDI-TOGLIATTI.RU

Почему газель заводится и глохнет

Почему газель заводится и глохнет

Добрый день, не могу самостоятельно разобраться и похожего нет ничего на форуме. Соболь мотор 406, мозги Микас 11

Ремонт автомобиля соболь.

В этой статье мы разберём максимально подробно тему плохого запуска двигателя. В данной статье мы расскажем о двигатели 4216, но не переживайте если у Вас например 406 двигатель, мы не сомневаемся, что наша статья также поможет и Вам.

Если Ваш автомобиль перестал реагировать на поворот ключа и даже не пытается, как-то «проснуться», не спешите буксировать свой транспорт в автосервис, дочитайте нашу статью до конца и скорей всего Вы сами устраните причину. Просто следуйте нашим советам.

Итак, рассмотрим основные симптомы.

Машина пытается завестись, но что-то ей не хватает.

Двигатель «щёлкает» и даже не пытается запуститься.

Автомобиль вообще не реагирует на поворот ключа зажигания.

1) В первую очередь Вы должны убедиться, насколько хватает сил у Вашего аккумулятора. (Ну, здесь каждый автомобилист это поймёт, по характерному звуку, тянет ли аккумуляторная батарея или нет. Элементарно, нажмите на звуковой сигнал, если гудок будет слышан, как обычно, без «хрипоты» значит батарея в полном порядке.)

2) Следующим шагом, как это банально не звучало, проверяем наличие бензина в баке. В автомобиле соболь будка это можно сделать с помощью обычной ветки, опустив её в бак. После того, как Вы убедились в присутствии бензина, поверните ключ зажигания и послушайте свой бензонасос, он должен издавать звук. После чего найдите топливную трубку под капотом, и на конце, есть колпачок, открутите его и отвёрткой нажмите на сердцевину. Должен произойти спуск бензина находящегося в форсунках. Не переживайте, много бензина не уйдёт, главное не закуривайте сигарету. Если «шипучка» получилась, значит и давление в топливной системе у Вас хорошее, следовательно, бензонасос в рабочем состоянии.

3) Смотрим картинку и продолжаем искать причину плохого запуска нашего двигателя. Теперь проверьте состояние Ваших клемм, часто бывает, что на них образуется огромный слой налёта, и как следствие – плохая токовая проходимость. Снимите клеммы и почистите их щёткой по металлу, в идеале смазать их специальной пастой. Купить пасту можно в любых автозапчастях, цена не космическая. Далее оденьте клеммы и хорошенько их подтяните, чтобы они не в коем случае не крутились. Поверьте, даже такая вроде бы мелочь, может вызвать не приятный сюрприз и потерю Вашего времени. Пробуем запустить двигатель, если ничего не изменилось, идём далее.

4) На картинке справа от аккумуляторной батарее есть коробочка, мы обвели её красным цветом. Это главный предохранитель. Если коробка у Вас закрыта, как на нашем изображении, то открутите верхнюю крышку. Там находятся две металлические пластины перемычки. Они должны быть, как и любой другой предохранитель в целом состоянии. Возьмите ключ на десять, и убедитесь в том, что все эти пластины хорошо затянуты. Если Вы катаетесь с открытым блоком, то лучше открутить на половину и воспользоваться вэдэшкой, после хорошенько закрутить.

(Поверьте моему опыту, у меня две машины соболь, будка и цельнометаллическая, и порой вот такая мелочь помогает решить проблему за считанные минуты.)

Пробуем завести двигатель. Если автомобиль с первой попытки не заводится, не мучайте его дальше и не «добивайте» свой аккумулятор. Идём далее. В любом случае чистые теперь клеммы и основной блок предохранителей это только плюс.

5) Прежде чем приступить к осмотру свечей зажигания, ответьте сами себе вот на такой вопрос – до поломки автомобиль заводился в штатном режиме?! Не выдавались ли щелчки до поломки?! Быть может, Ваш стартер просто «устал».

Давайте проверим его, прежде чем покупать новый. Было бы здорово, если бы Вас взяли на буксир, если машина с толчка завелась и не глохнет, значит это 100% стартер. Если буксировка в данный момент не возможна, значит нужно проверить наш стартер собственноручно. Для этого включаем зажигание, обязательно снимаем со скорости автомобиль и вооружаемся обычной отвёрткой. Теперь находим наш стартер (справа внизу), находим два основных контакта и перемыкаем отвёрткой. Это нужно постараться сделать быстро, одновременно коснуться обоих контактов. Вы должны услышать точно такой же звук, если бы Вы сидели на водительском месте и пытались завести свой автомобиль. Процентов на 70, такой «отвёрточный способ» помогает запустить двигатель. Если ничего не получается с первых двух попыток, остановитесь, не разряжайте аккумулятор. Есть ещё один момент, возможно, произошло «залипание» втягивающего. Возьмите ключ по массивней, или маленький молоток, и постучите по нему. Только конечно не очень сильно. Пробуйте запуск.

(Всё вышеперечисленное я не раз проводил сам, и в 90% всегда заводил свой соболь.)

Если же у Вас все эти симптомы присутствуют, Вы убедились, что произошла поломка стартера, и запустить двигатель своими руками не получается, то здесь конечно Вас спасёт только замена стартера. Менять его самому не сложно, открутить пару болтов.

6) Как давно Вы меняли свечи?! Не поленитесь и выкрутите первые две свечи. Каково их состояние?! Присутствует ли большой нагар?! Если да, то свечи в любом случае нужно купить новые. Их трудоспособность уже кончилась.

7) Проверьте провода высокого напряжения. В первую очередь они должны быть чуть мягкими. Если они «дубовые» и на улице зима, их нужно обязательно менять. Аккуратно снимите пару проводов со свечи и отодвиньте верхнюю защитную капсулу, внутри провода находится достаточно тонкая сердцевина, которая часто рвётся. Если там всё в полном порядке, также аккуратно наденьте провода обратно на свечи зажигания. Вообще свечи и провода, даже если находятся в убогом состоянии, они должны запустить Ваш двигатель, просто он будет кряхтеть, троить и т.д., но работать.

Для тех, у кого установлена сигнализация. У меня раз была такая история, когда система защиты «заглючила», я осмотрел всё, что написано выше, проверил каждый проводок, и только электрик смог понять, что сработала защитная функция моей «чудо» сигнализации. В такой ситуации двигатель крутит, но запуститься не может. Решение этой проблемы можно попытаться решить самому, как простой пример, это понажимать на блокировку дверей и разблокировку, после чего пробовать запуск. Второй вариант, это найти кнопку самой сигнализации, это так называемый сброс ошибок, как правило, находится под рулевой частью. Нажимайте и удерживайте кнопку в течение 20 сек. Пробуйте.

9) Если и сейчас Ваш соболь не хочет заводиться, то залезаем в салон и справа от руля открываем крышку ещё одного блока предохранителей. Желательно проверить все. Пробуем запуск.

10) Возвращаемся к капоту, и за двигателем нащупываем провод, массу двигателя, должно быть всё хорошо подтянуто. У меня была ситуация, что масса почти открутилась, как, это загадка.

Дорогие читатели, если все наши советы, Вы выполнили и результата никакого, что конечно возможно, но редко, то здесь только буксировать свой автомобиль в автосервис, лучше, если это будет специализированный тех центр.

Газель заводится и глохнет 406 карбюратор

Карбюратор на Газель с 406 двигателем

С самого начала выпуска «Газель» оснащалась лишь двигателем ЗМЗ 402, но с 1996 года на машину стали серийно устанавливать мотор ЗМЗ 406. ДВС оснащался электронной системой зажигания, но в отличие от «Волги», на которой уже был инжектор, на «Газели» решили оставить карбюратор.

Установленный на Газель 406 двигатель

liputrik.ru

data-via=»oldeniska64yandexru» data-count=»vertical» data-url=»https://liputrik.ru/ne-zavoditsya/.html»>Tweet

Не заводится Газель ЕВРО 3

У клиентов часто возникает вопрос: почему не с двигателем ЗМЗ 40524 с нормами токсичности ЕВРО 3.

Как только автозавод на Волге начал оснащать свои автомобили двигателями с ЕВРО 3 тут же возникли первые проблемы:

не заводится на холодную
,
проблемы с пуском на горячую, работа с перебоями, плавают обороты и т.д. Первоначально блоки управления двигателем МИКАС 11ЕТ оснащались программным обеспечением версии 22, которая себя совсем не оправдала. Потом вышла версия прошивки 32, затем версия 52. Сейчас на большинстве стоит 32 прошивка.

Не заводится на холодную

Начнем рассматривать проблемы ЕВРО 3 с «холодного старта» автомобиля «Газель», оснащенного двигателем ЗМЗ 40524 с электронной педалью газа.

Попытка завести «Газель» с утра превращается в пытку для водителя. Она, либо заводится с первого раза – просто повезло – либо схватывается и тут же глохнет, либо завелась, но обороты скачут от 400-500 до 1500-2500, и последний вариант – можно посадить аккумулятор, но не завести

В большинстве случаев причины таковы:

В первоначальный момент запуска пусковой ток стартера настолько велик, что происходит падение напряжения на аккумуляторе до 5-6 Вольт. Это длится какие-то несколько миллисекунд, но этого достаточно, чтобы произошел сброс блока управления двигателем. Если установлен дистанционный выключатель массы, то это увеличивает шансы не завестись. Сброс ЭБУ приводит к тому, что в нем прописывается ошибка 1602 (сброс клеммы 30 или первое включение контроллера), при этом сбрасываются все адаптационные настройки, и блок управления начинает заново проверять все датчики, в том числе и узел дроссельной заслонки (характерный звук перемещения заслонки), отключая при этом подачу топлива.

Читайте также  Передняя ступица нива шевроле схема

Заменить аккумулятор на более мощный (не менее, чем 72-75 А/ч);

Зачистить и хорошо затянуть все силовые провода (Клеммы на аккумуляторе, масса кузова и двигателя, все соединения на дистанционном выключателе массы, силовой провод на стартере)

По возможности поменять стартер старого образца на более современный, с планетарным редуктором (при том же крутящем моменте он потребляет меньший ток)

Следующая проблема – запуск горячего двигателя.

Из-за неисправного регулятора давления топлива, находящегося в модуле бензонасоса и из-за того, что топливная рампа является тупиковой, в ней может образовываться паровая пробка. Она выталкивает топливо обратно в бензобак. При попытке запуска пары через форсунки попадают в камеру сгорания, что приводит к нестабильности работы двигателя. Приходится несколько раз повторять запуск, пока пары бензина полностью не заменятся полноценным топливом.

Несколько раз просто включать зажигание с паузой порядка 20 секунд, не заводя, чтобы бензонасос прокачал паровую пробку. Возможно, также стравить пробку через штуцер топливной рампы.

Еще одна неприятность.

Неустойчивый холостой ход, провалы, плохая тяга.

Неправильно отрегулированные концевики педалей тормоза и сцепления. Если врет датчик положения педали сцепления, то ЭБУ не понимает, включена трансмиссия или нет и, неправильно отдает команды исполнительным механизмам. Если же проблемы с датчиком положения педали тормоза, блок управления «думает», что происходит торможение двигателем и прикрывает дроссельную заслонку, в некоторые моменты практически полностью, следовательно, обороты падают, и двигатель практически глохнет.

Для правильной регулировки лучше всего использовать автосканер. Я пользуюсь «Сканматиком». На экране прекрасно видно, когда включаются-выключаются датчики. Регулировать нужно таким образом, чтобы не было ложных срабатываний при езде по нашим «супердорогам». Сканером также можно проверить работу датчиков положения педали газа, из-за «дребезга» которых, также возникают проблемы, связанные с подергиванием на ходу.

Существует еще одна беда

которая присутствует на всех «Газелях», за исключением, пожалуй, некоторых представителей цельнометаллических кузовов. Это жгут и разъемы задних фонарей, в частности задняя его часть, где проводка раздваивается. Если на простых авто (до ЕВРО 3) это выражалось в том, что не работали лампы в задних фонарях или некоторые из них; при замыкании горели предохранители, а то и сам жгут плавился, особенно, когда применялись «двух- или пятирублевые предохранители». Электрики и «Газелисты» меня поймут. Для ЕВРО 3 это проблема заключается в том, что при перегорании ламп «стопов», обрыве и замыкании в проводке информация от педали тормоза искажается, что естественно сказывается на поведении двигателя. При обрыве цепи стоп-ламп возникает ошибка, сообщающая о том, что первый датчик педали тормоза не работает. Хотя датчик исправен, проводка от датчика до блока управления в прекрасном состоянии. При вскрытии и проверке ЭБУ все оказывается в порядке, а двигатель продолжает работать по аварийной программе. Кажется все, что можно проверено и перепроверено, остается либо менять ЭБУ, либо машину. А оказывается виноваты в этом перегоревшие лампы стоп-сигнала. Такая же чехарда происходит, если в жгуте задних фонарей замкнуты между собой провода стопов. габаритов или поворотов. Включил поворотник или габариты — двигатель молниеносно отреагировал, если не заглох, то повел себя как-то не так.

Для информации: При отпущенной педали тормоза: на 73 ножке (розовый провод) ЭБУ — присутствует +12В, а 72 ножка (бело-фиолетовый провод) соединена с массой через лампу стоп-сигнала. При нажатой педали тормоза: 73 вывод отключается от +12В, на 72 – напряжение бортсети.

Лечение только одно: следите за машиной.

После замены шкива коленвала с цельнометаллического на демпферный, стали периодически попадаться случаи отслаивания резинового демпфера от металла шкива. При этом машина «тупила», двигатель не раскручивался свыше 3000 оборотов. Причем это проблема не только «Газелей», но и представителей «ВАЗа». Поможет только замена шкива.

Еще одна особенность МИКАС 11ЕТ – есть возможность управления кондиционером. И если на автомобиле нет «кондея», то провода, которые должны подключаться к соответствующим точкам, остаются висеть в «воздухе». И, особенно в сырую погоду, могут создавать наводки на ЭБУ, имитируя команду на включение кондиционера. При этом двигатель поднимает обороты примерно до 1500 на холостом ходу и держит их более высокими при движении. Дефект крайне редкий.

На этом, пожалуй, закончим с проблемами, связанными с заводкой

Газель евро 3 почему глохнет

Регулятор холостого хода Газель 405 (далее — РХХ) — один из ключевых элементов пусковых механизмов, который расположен возле двигателя автомобиля. От его исправного функционирования зависит, как стабильно будут производиться обороты на холостом ходу и уровень потребления бензина. Каждый водитель должен знать, как этот датчик устроен, а также какие неполадки в нем происходят чаще всего. РХХ является не датчиком, а скорее исполнительным механизмом.

Как работает

В карбюраторных моторах часто встречается проблема с обогащением топлива кислородом во время запуска двигателя, ее решала специальная пусковая ручка и регулируемая шайба. С изобретением электронного зажигания эту задачу взял на себя регулятор холостого хода (РХХ), который работает в связке с остальными датчиками, а также электронным блоком управления, запуская инжектор.

Принцип работы механизма выглядит таким образом:

  • Калибровка регулятора производится блоком управления в автоматическом режиме, как только этот датчик обнаружится в системе.
  • На деле РХХ — небольших размеров шаговый электродвигатель с установленной конусной иглой, которая и выпускает воздух.
  • РХХ не передает сигналы в «мозг» автомобиля, но принимает их от главного контроллера.
  • Бортовой компьютер при обнаружении того, что в топливе не хватает воздуха, по сигналам из ДМРВ сравнивает эти показатели с сигналом из ДПДЗ. Затем на регулятор подается ток, который выводит иглу из клапана, тем самым открывая проход воздуху, который поступает в топливо и смешивается с ним.



Газель СОАТЭ 302 40522 глохнет при нажатии на газ

#1 Лександрыч

Машинка работает на холостом, но стоит нажать на педаль газа глохнет. На газу работает нормально.

Контроллер подменный ставил, не помогло

Пробовал в момент глоханья поливать бензин в ресивер, не помогло.

#2 -Александр-

На заглушенном при нажатии на газ всё нормально по параметрам?

#3 Лександрыч

Да, все параметры адекватные. Во время глоханья все плюсы и минусы в наличии. Глохнет резко “как отрезает”.

На газу такого не происходит.

#4 -Александр-

Я бы записал в лог параметры в момент остановки двигателя,если связь не рвётся

#5 Грек М

Газ впрыск ? ДМРВ живой и оригинальный ?

#6 BLACK1520

гбо, надо полагать, хлопушка? что там с дпдз?


Принцип действия

Помимо того, что электронный блок управления (ЭБУ) принимает сигналы о текущей температуре жидкости для охлаждения и масла в двигателе, он определяет правильное соотношение воздуха и топлива для пуска. Перед тем как поехать на автомобиле в зимнее время года, нужно немного прогреть двигатель до минимальной рабочей температуры. Такая манипуляция позволяет снизить вероятность поломки деталей системы и делает запуск и работу двигателя при включении более устойчивой. Канал регулятора еще до запуска открывается для смешивания топлива с воздухом.

При старте автомобиля алгоритм работы такой:

  • Водитель поворачивает ключ зажигания.
  • Шток распрямляется на максимум, а игла закрывает байпасный канал.
  • Когда шток упирается в отверстие для калибровки БК стартует отсчет шагов назад.
  • На все обе обмотки датчика ХХ поступает ток, тем самым переводя клапан в открытое состояние.

Из-за своего сложного строения данный элемент часто выходит из строя. Если датчик неисправен его необходимо заменить. Ведь иначе автомобиль не будет работать так как положено: будет плохо запускаться и глохнуть.

Автомобиль заводится и сразу глохнет – причины и решение проблемы

Качественная эксплуатация транспортного средства возможна в том случае, если все технические узлы и агрегаты исправно работают. В ином случае придется изрядно постараться, чтобы получить высокую надежность транспорта и не попасть в неприятную ситуацию. Но неполадки могут поджидать вас весьма неожиданно, а многие поломки развиваются незаметно для водителя, пока не покажут свой эффект на основные узлы машины. Поэтому нужно регулярно ездить на СТО, проводить диагностические работы и выполнять важные регулярные технические процессы. Вы сможете достаточно просто сохранить надежность вашего автомобиля, если выполните все условия его нормальной эксплуатации и своевременного обслуживания. В ином случае автомобиль придется регулярно ремонтировать, а в отместку он будет постоянно показывать свой характер в самые неподходящие моменты.

Одним из вариантов неприятной неполадки станет проявление такой проблем: автомобиль заводится и сразу глохнет. В данном случае машина оказывается нетранспортабельной, приходится пользоваться услугами эвакуатора или другого водителя. Особенно большие сложности возникают с автомобилями современными, в технические узлы и агрегаты которых невозможно заглянуть без профессиональных знаний и навыков. Тем не менее, наиболее часто такой проблемой страдают старые транспортные средства, которые давно пора оформлять на пенсию. Конечно, ни один владелец автомобиля не застрахован от возможных проблем со своим транспортным средством. Поэтому всем необходимо знать, как поступать в данной ситуации, а также распознать, какой узел транспорта виновен в такой ситуации.

Читайте также  Нерегулируемые ступицы (двухрядные подшипники ступиц)

Неэффективная работа генератора — двигателю не хватает энергии

Первая причина, которая может привести к постоянному затуханию работы двигателя при определенных нагрузках, — неработающих или плохо функционирующий генератор. Пока аккумулятор в вашем автомобиле вполне качественно работает, вы не заметите никаких негативных эффектов. Но как только батарея немного подсядет, двигателю будет просто не хватать заряда. Поэтому вполне возможно, что двигатель будет просто глохнуть от нехватки электричества для работы системы управления. Главные черты этой неполадки следующие:

Замена датчика

Замена датчика возможна в условиях гаража, но если водитель не обладает должными навыками и знаниями того, как устроена машина, следует доверить замену РХХ мастерам из автосервиса, чтобы не совершить ошибок.

Замена происходит таким образом:

  • Необходимо полностью отключить зажигание, вынуть ключ.
  • После чего убрать клемму со знаком минус с аккумулятора.
  • Тонкой плоской отверткой отщелкнуть зажим колодки и отключить разъем регулятора.

Далее с помощью омметра измеряем показания сопротивления обмоток датчика. У неисправного регулятора сопротивление на каждой из двух обмоток будет находиться в диапазоне 10–15 Ом.

  • Если после замеров датчик оказался неисправен, то его необходимо снять с двигателя и заменить на новый.
  • Таким образом происходит замена неисправного регулятора. Важно проводить замену на точно такую же модель, которая была установлена ранее.

    Частные случаи

    Кроме всего вышеперечисленного, с Газелью 405 случаются еще и другие приключения. Многие водители не замечают, как цепочка на двигателе перескакивает. Соответственно двигатель отказывается оживать пока цепочка не стоит на своем месте.

    Ваша задача просто открыть крышку капота и проверить в порядке ли цепочка

    , если нет, то поставить ее на место. Эта процедура отнимет у вас в лучшем случае минут 10, зато вы сможете завести свой автомобиль. В остальном не заводится Газель 405 инжектор из-за других проблем.

    Ответить на этот вопрос достаточно сложно, поэтому мы просто перечислили вам несколько наиболее распространенных вариантов поломки. Точный ответ вы сможете получить только после тщательной диагностики. Именно на этом этапе можно узнать причину, по которой машина отказывается заводиться. Поэтому не ломайте себе голову и лучше обратитесь в автосервис.

    Да, вы потратите деньги и скорей всего немало, но зато сможете дальше спокойно колесить на своей газельке.

    Самые частые поломки

    Наиболее распространенные неисправности датчика холостого хода:

    • Обрыв питания. Обычно это случается из-за неисправностей электропроводки или окислившихся электрических контактов. Такую проблему достаточно трудно диагностировать из-за ее непостоянства.
    • Неисправность штока из-за загрязнений.
    • Неисправность электрического двигателя.
    • Износ уплотнительного кольца круглого сечения.

    Изнашивание штока. Движение шторки правильно функционирующего регулятора холостого хода должно происходить без закусываний и проскальзывания в зубчато-винтовой передаче. Чтобы оценить состояние штока и зубчато-винтовой передачи, необходимо понять, как разобрать регулятор холостого хода.

    Загрязнение штока — самая распространенная неисправность. Во время использования прибора в районе дроссельной заслонки копится грязь. Если чистка данной детали проводилась давно, вполне возможно, что проблемы с РХХ возникли именно из-за нагара на штоке. Для проверки РХХ требуется снять с дроссельного узла. Для обработки подойдет очиститель карбюратора.

    Если нагара на штоке слишком много, это может быть опасно. Из-за этого увеличивается нагрузка на электрический двигатель, что в свою очередь может вывести из строя элементы системы управления РХХ, стоимость которого более четырехсот евро.

    Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

    Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

    • подача топлива;
    • подача воздуха;
    • искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
    • корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
    • исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

    С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

    • Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
    • Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
    • Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
    • Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
    • Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
    • Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

    Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

    • Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

    Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

    Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

    Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

    Условия нормальной работы двигателя

    Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

    • постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
    • оптимальное давление в рампе;
    • нормально работающие форсунки (инжектора);
    • корректный угол зажигания;
    • исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
    • требуемая компрессия;
    • в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

    Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

    С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

    Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

    1. Проблемы иммобилайзера

    Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

    Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

    • использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
    • разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
    • обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
    • сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
    • неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

    На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

    Если в вашем авто установлен бортовой компьютер, отказ иммобилайзер будет оповещаться в виде сообщения типа IMMO или SECRET SERVICE, KEY или моргающего желтого светодиода. Следует помнить, что, если вы завели автомобиль, и проехали на нем несколько сотен метров, иммобилайзер уже синхронизировался с блоком управления двигателя, его внезапная остановка не будет никоим образом связана с этой проблемой. То есть: остановка двигателя во время движения – это не проблема иммобилайзера!

    Читайте также  Компрессоры 200 л/мин

    2. Неисправность датчика коленвала

    Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

    Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

    3. Неисправность расходомера

    Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

    Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

    4. Система зажигания бензиновых ДВС

    Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

    5. Регулятор холостых оборотов

    Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

    6. Подсос воздуха

    Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

    7. Износ насоса высокого давления

    Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

    8. Низкое давление в рампе

    Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

    9. Износ бензонасоса

    Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

    10. Сбои автосигнализации

    Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

    Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

    Про устранение других неисправностей читайте в моём блоге.

    Двигатель глохнет при нажатии на газ — в чём могут быть причины?

    Причин тому, почему двигатель машины глохнет при нажатии на газ после холостых оборотов, может быть несколько. Но хорошая новость заключается в том, что каждая причина того, что мотор глохнет, когда Вы нажимаете на газ, имеет свои условия, дополнительные симптомы, поэтому каждую из таких причин определить несложно. Поэтому важно понимать ситуацию, когда возникает эта проблема. Поэтому давайте по порядку в порядке распространённости причин остановки двигателя во время попытки тронуться!

    Двигатель глохнет при нажатии на газ только по утрам или во влажную погоду. Причина: влага на крышке распределителя

    Если проблема наблюдается только по утрам, когда двигатель ещё холодный, либо в дождливую или пасмурную погоду, то это означает, что причиной этому служит попадание влаги на крышку распределителя зажигания. Происходит это, потому что в ночное время, особенно, когда идёт дождь, происходит образование конденсата внутри крышки распределителя. А форма крышки распределителя зажигания Вашей модели автомобиля может быть такой, что позволяет электрическому току внутри распределителя приводить к осечке, в результате которой электричество просто не доходит до свечей зажигания.

    Проблема в том, что на холостых оборотах осечки может и не быть, а вот при нажатии на педаль газа распределитель работает гораздо быстрее, прогоняя ещё больше тока через себя, что во влажной среде только увеличивает вероятность появления осечки и, как результат, двигатель из-за недополучения искры может заглохнуть, как только Вы «газанёте».

    Проверить эту причину достаточно несложно — просто обратите внимание, повторяется ли проблема на прогретый двигатель, в сухую погоду. Если таковой погоды не наблюдается, а синоптики дают довольно пессимистичные прогнозы, то попробуйте поставить автомобиль в гараж и проверьте после долгой стоянки, глохнет ли двигатель при нажатии на педаль газа в этих условиях.

    Раньше двигатель глох при нажатии на газ редко, но сейчас всё чаще. Причина: утечка вакуума из топливной системы

    Когда остановки мотора при нажатии на газ постепенно становятся всё более частыми и не зависят от погоды или времени суток, то речь может идти о проблемах топливной системы. Прежде всего, это утечка вакуума. Проблема утечки вакуума обычно начинается с редких случаев, а затем двигатель глохнет всё чаще из-за ухудшения давления внутри двигателя. При определении того, сколько топлива двигатель должен получить в данный момент времени одним из ключевых факторов является вакуум, создаваемый в топливной системе. Но если в топливной системе утечка такого вакуума, то это будет сильно влиять на концентрацию воздушно-топливной смеси. Это приведёт к тому, что двигатель может заглохнуть именно когда Вы «даёте газа».

    Дополнительным симптомом неисправности может быть горящая контрольная лампа «Check Engine».

    К сожалению, данная причина не диагностируется самостоятельно. Привезите машину к дилеру и попросите механика проверить двигатель на наличие утечки вакуума. Как правило, самым распространённым источником неисправности является система рециркуляции отработавших газов, в частности клапан PCV системы.

    Двигатель глохнет при нажатии на педаль регулярно. Причина: датчик положения дросселя

    Когда автомобиль глохнет внезапно и регулярно, возможной проблемой может быть неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Цель этого устройства заключается в измерении того, насколько водитель нажал педаль газа и, таким образом, открыл дроссель. Эти данные затем подаются ЭБУ двигателя, который делает расчёт на их основе, чтобы определить, сколько топлива система впрыска должна впрыснуть в камеру сгорания двигателя. Всё это происходит, конечно же, в долисекунды.

    Если датчик положения дроссельной заслонки передаёт неправильные данные, то компьютер может вовсе не впрыснуть топливо в камеры сгорания двигателя, и происходит это чаще всего при нажатии на педаль газа. Проверить работу датчика может только механик. Дополнительным сигналом этой причины может служить горящий индикатор «Check Engine».

    Другие — менее распространённые — причины глохнущего двигателя при нажатии на газ могут быть следующие:

    • плохие свечи зажигания нередко могут стать причиной того, что двигатель глохнет при нажатии на педаль газа — проверьте свечи, выкрутив их;
    • топливный фильтр — его замена может решить проблему;
    • датчик массового расхода воздуха показывает неверные данные — также требуется его замена; часто горит «Check Engine»;
    • воздушный фильтр (редко бывает исключительно только при нажатии на газ) — поможет замена фильтра.
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: