Особенности передней подвески Тойота Королла - AUDI-TOGLIATTI.RU

Особенности передней подвески Тойота Королла

Передняя подвеска

Сегодня речь пойдет о конструктивном трэше и технологической содомии в передней подвеске :)

Различия рычагов передней подвески

Во времена, когда у меня была сотая королла 93 года, я никак не мог понять, почему народ постоянно стонет о мертвых сайлентблоках в передних рычагах?

Как оказалось, япошки после 94-95 года стали ставить на перед рычаги с вертикальным задним сайлентом, вместо горизонтального. На фото слева — рычаг нового образца, справа — старого:

Очевидно, что «старый» рычаг — практически вечен, ибо его сайленты находятся на одной оси. В то время как передний сайлент «нового» — горизонтальный, а задний сайлент — вертикальный. И этот вертикальный сайлентблок постоянно работает на излом, что резко сокращает срок его службы.

Моя сотая королла уехала от меня через 7 лет верной службы с родными сайлентами передних рычагов. Им тогда было 13 лет от роду и никаких претензий к ним не было.

У спасио, конечно же, были «новые» рычаги с изрядно порепанными вертикальными сайлентами. Плюс, я их добил, подняв машину на проставки. Ну, не то, чтобы добил — на момент замены они еще не порвались в хлам, но видом своим нервировали :)

Само собой, мысль о внедрении «вечных» рычагов через какое-то время материализовалась. Рычаги были приобретены и начался эксперимент по их внедрению. Вот сравнение рычагов на машине:

Все встает болт-он. Старый рычаг, кстати, имеет посадочные места как под линки с «яйцами», так и под «вечные» «безъяйцевые» линки (как у меня).

А вот так «старый» рычаг болтается на оси сайлентов:

Мне до сих пор не понятно, зачем была изменена конструкция рычагов. Интернеты не говорят ничего умного на этот счет. Управляемость на обоих типах — субъективно не различима.

А теперь о грустном. Мне эти прекрасные «вечные» рычаги, увы, не подошли, ибо машина «поднята» на проставки толщиной 3 см между стойкой и кузовом. Дело в том, что у «старых» рычагов угол между креплением шаровой и плоскостью рычага гораздо больше, чем у «новых». И мои проставки делают этот угол еще бОльшим. В результате на полностью вывешенном колесе получается такая вот нестыковка:

Поскольку от проставок я отказываться не собираюсь, и простого решения данной проблемы пока не вижу, было принято решение отложить «вечные» рычаги до лучших времен — может, когда-нибудь посетит светлая мысль, как приемлемо и без палева их заколхозить.

На переднеприводных машинах или машинах без проставок такие рычаги почти наверняка встанут без проблем.

Замена вертикальных сайлент-блоков

Поскольку мне пришлось обломиться с «вечными» рычагами, я начал курить интернеты про замену вертикальных сайлентов в родных рычагах (горизонтальные ни разу убитыми не видел). И вырисовалась такая картина:

— родных сайлентов отдельно от рычагов не бывает;
— резиновые сайленты и рычаги с ними от афтемаркет-производителей — как повезет (судя по отзывам — никак не повезет);
— полиуретановые сайленты — тоже как повезет, но отзывы в основном положительные, хоть и есть нюансы;
— контрактные рычаги с родными сайлентами — если и хорошо, то не надолго, ибо место проблемное;

Еще одна деталь — различия полноприводного сайлента и обычного: при одинаковом металле рычага на переднеприводные рычаги ставились сайленты с двумя прорезями по бокам от вертикальной втулки. На полноприводные рычаги ставились «сплошные» сайленты, то есть, резина — без прорезей. Полиуретановые сайленты, кстати, тоже без прорезей.

Учитывая все это, очевидный выбор — полиуретан. Да, есть отзывы, что его рвало на родину (в смысле — разрывало), что он отслаивался от металлической обоймы (вот, например). Есть мнение, что он «сжирает» металл (если сайлент без обоймы). Сайленты из полиуретана изначально дороже резиновых. Но орков я не люблю больше отзывы о резиновых аналогах — сплошь и рядом — отрицательные.

Покурив интернеты по производителям, было принято решение на перед ставить вертикальные сайленты «Точка Опоры» — хоть и дороже, но в косяках замечены не были (вроде). И это хорошо, т.к. прессовать вертикальные сайленты — тот еще гемор и без снятия рычага — никак.

Я старательно избегаю всякие «сервисы» и стараюсь все делать сам. На этот раз пришла пора освоить технологию замены сайлентов :)

Были куплены контрактные рычаги (600 за оба) — машина не должна простаивать — и желтые «точкоопоровские» сайленты.

Старые сайленты удаляются так: рычаг фиксируется, в вертикальную втулку вставляется вороток и сайлент максимально отгибается. Обычным канцелярским ножом резина сайлента легко режется в месте наибольшего натяга. И так по кругу. Далее втулка с резиной выбрасывается, берется ножовка и делается пропил во внешней обойме сайлента. После этого обойма с остатками резины легко удаляется. Рычаг окончательно зачищается.

Теперь порция геморроя — запресовка сайлента в рычаг. Без мощных тисков и оправок не обойтись. Оправки — это кольца из толстостенных труб подходящих диаметров. Я не мудрствовал лукаво, промерял размеры рычага и сайлента, пошел в магазин и купил такие вот оправки:

Поскольку длина оправок была слишком велика, каждая была разрезана на две равные части. Типа, два комплекта за одну цену :)

Далее собственно запрессовка. Посадочное место в рычаге и наружная обойма сайлента смазываются секретной мазью из комплекта сайлентов (или любой другой консистентной мазью, только безо всяких молибденов). Собирается бутерброд: широкое кольцо, рычаг, сайлент, узкое кольцо — и все это зажимается в тиски:

Тиски должны быть реально мощные, ибо дальше в дело вступает метровая труба и начинается процесс запрессовки:

На фото — самый минимум тисков. Благодаря трубе, на их винт передаются достаточно конские усилия, и не каждый винт тисков выдержит. Народ для таких целей колхозит самопальные прессы на основе гидравлических домкратов — идея здравая, но тиски нужнее :)

Прессуем «аккуратно, но сильно» — жмем нещадно, но смотрим, чтоб не перекосило. Если пошел перекос, убираем узкое кольцо и аккуратно давим на выпирающий край — важно не закоцать сайлент и рычаг. Перекосы возможны в основном в начале процесса.

В итоге получается такая вот красота:

В принципе, все просто. Плюс опыт и плюс комплект оправок (я не знаю цен в сервисах, но подозреваю, что тиски окупятся, если самому делать) :)

Горизонтальный сайлент в рычагах не менял — его и по нашим дорогам убить трудно, а тут — вообще контрактный, как новый.

И пара слов о технике замены левого рычага.

Горизонтальный болт левого рычага упирается в поддон автомата. Чтобы его вытащить (желтая стрелка на фото ниже), приходится отдать от подрамника/лыжи средние опоры двигателя (синяя стрелка — задняя опора) и отпустить подрамник от кузова (красные стрелки). После домкратом я давил в раздатку, поднимая автомат и монтировкой давил вниз подрамник, открывая путь в ад горизонтальному винту рычага.

Винты рычагов затягиваются так: вертикальный затягивается, когда рычаг стоит горизонтально, параллельно днищу. Важно, чтобы втулка сайлента села в посадочные места на кузове и скобе. Горизонтальный сайлент затягивается, когда машина снята с домкратов, стоит на колесах — нужно покачать машину вверх-вниз для стабилизации подвески, а уже потом — тянуть винт. Естественно, все винты и гайки желательно при сборке тянуть с нужным моментом.

Ахтунг! Важно после сборки обязательно проверить все винты и гайки на предмет затяжки.

Также необходимо сделать развал-схождение после вмешательства в подвеску. Я делал переднюю и заднюю (об этом — потом) подвеску почти одновременно, и уже после завершения всех работ сделал развал-схождение (и да, в сервисе).

При замене рычагов также были заменены сайленты стабилизатора (резина, оригинал), шайбы-сайленты линков (полиуретан оранжевый от Полиуретан.ру) и пыльник привода. Тут ничего сложного, описывать не буду. Разве что скажу, что в ШРУС набивал Castrol MS/3, а во внутреннюю гранату — Castrol LMX (зеленая мазь). Никакого «ШРУС-4»! Никогда!

О стойках и работе с ними

Вот сравнение полноприводной стойки и переднеприводной (причем «толстой»):

Как я уже писал тут, чашка полноприводной приварена выше, ход штока — короче. Вообще, судя по каталогам, передние полноприводные стойки на короллу делает только Kayaba (всякую откровенную китайщину не рассматриваем). В каталогах Tokiсo нет аналогов для переда, что странно, т.к. в стоке идет именно Tokico (это я так думаю исходя из их конструкции), хоть и маркировано как тойота. При этом задние стойки в каталогах Tokico есть. Плохо, когда нет выбора.

Читайте также  Присадки в бензин

Вот сравнение стоковых полноприводных стоек и стоек Kayaba:

А это — пружина от полноприводного спасио:

Она реально мощная! Сняв ее первый раз, я понял, что мои съемники и методы с этой пружиной не справляются — настолько она жесткая. После жесткого же секаса с установкой пружины на место (пружину-то снял уже!) на будущее решил отказаться от съемников — соорудил такой вот пресс для стоек:

Снизу устанавливается домкрат, на него — стойка. Сверху — пружина и чашка. Чашка фиксируется:

Домкратом пружина сжимается и шток стойки попадает в отверстие верхней чашки:

Далее на чашку ставится колечко, на шток — верхняя опора, которая фиксируется гайкой:

Все это — быстро, легко и безо всякого геморроя. Съемники отдыхают.

Жесткость конструкции пресса — с явным перебором :) Но лучше так, чем очковать — стрельнет-не-стрельнет :)

И в завершение — замечание про колечко-пыльник между чашкой и опорой стойки:

Это колечко, равно как его оригинальный прародитель 90303-22049 (я не поленился — купил), будучи установленным на свое место, очень жестко зажимает подшипник опоры. Так, что опора проворачивается только при прикладывании значительных усилий. Я этой темы ваще не понял и уменьшил толщину колечка, разрезав его на два. Такая вот странность.

Усиление передней подвески на Тойоте Королле: инструкция

Следует принять должным то, что дороги в нашей стране не самые лучшие. Сделав это каждый автомобилист, владелец дорогой иномарки, в том числе и владельцы Тойота Королла должны понимать, что их штатная подвеска годится лишь для перемещения по гладкому асфальту. Что же делать в таких ситуациях и чем помочь нашим дорогим любимцам? Вывод только один – давайте усилим переднюю подвеску на Тойоте Королле. Усиление подвески предполагает подъем автомобиля, путем установления более мощных стоек.

Что нам потребуется для усиления автомобильного узла?

Для усиления нам потребуется набор инструментов, позволяющий снять стойки, освободить пружины. Также для усиления подвески на Toyota Corolla потребуется:

  1. Мощные стойки – разборные со штоком диаметром в 22 мм.
  2. Берем другие пружины.
  3. Не забываем про проставки между кузовом и самой стойкой.

Перед началом проведения работ, стоит напомнить, что основная идея этой статьи заключается в комплексности подхода, а не в ограничении всех работ простой заменой стоек или просто пружин. Стоит сразу выкинуть из головы мысль о резиновых вкладышах между витками пружин или что еще хуже – переваривании чашек на кузове. После проведения комплекса работ предложенных ниже вы качественно усилите переднюю подвеску своего автомобиля (при этом достигните идеального сочетания безопасности, комфорта и надежности). Все что будет описано, не сильно поменяет геометрию самого автомобиля. Итак, приступим.

Инструкция по усилению узла и поднятию автомобиля

Первым делом нам потребуется найти пружины и сами стойки от Corolla 104 (4WD), так же подойдут:

  • От дизельной Короллы;
  • Тойоты с двигателем 4А-GE.

Характерной чертой стойки от данных моделей автомобиля является то, что в них устанавливаются специальные стойки с диаметром 22 миллиметра ,против 20 миллиметров штатных. Что касается пружин, то все они разные из вышеназванных авто, однако их особенность в том, что они массивнее и у них в любом случае больше витков, чем у штатных. Поэтому можно сделать вывод о том, что можно использовать любые, главное, что бы они были одинаковыми.

Давайте, визуально сравним две предложенные стойки. На фотографии расположенной ниже, вы сможете наблюдать штатную стойку (слева) и стойка усиленная (справа). Даже на глаз стойка от модели 4WD выглядит массивнее.

Единственным нюансом здесь является то, что стойки указанных моделей бывает очень сложно найти. В этом случае вполне подойдут и послужат альтернативой запчасти от КОРОНЫ-КАРИНЫ-КАЛДИНЫ в кузове 190. Здесь ели покупается «контрактная» стойка от такого авто, ее пружины и верхняя чашечка – выкидываются, они не подойдут к Королле.

Передняя стойка Toyota Corolla отличается от «короновской» только кронштейном крепления тормозного шланга. Для переделки всего лишь необходимо срезать часть крепления и прикрепить к оставшейся части пластинку переходник. На фотографиях расположенных ниже показана стойка КОРОНЫ до переделок и после.

Применяя стойку под переделку, следует обращать внимание на две вещи. Первое – это обязательно укоротить кронштейн ,что бы он не касался кузова Короллы, а что еще хуже тормозного шланга.

Второе – мощные стойки имеют иную форму чашечек под пружину. В результате нужно использовать проставки между кузовом и деталью – их толщина должна составлять не менее 18 миллиметров.

Проделав все работы, следует особое внимание обратить на то, чтобы элементы подвески не терлись об кузов при полном повороте руля в одну и в другую сторону, то же самое качается и тормозных шлангов, стойка не должна их тереть. Также стоит это проверить под полностью вывешенной стойкой и при ее полной задвинутости. Задвинуть ее можно домкратом под ступицу.

Также стоит упомянуть, что устанавливая короновские детали, пружину стоит менять, так как лощина прутка больше, да и сами пружины значительно длиннее, чем у Короллы.

Далее следует рассказать о проставках. Их толщина не должна превышать 20 миллиметров. Они бывают двух видов. Первый вид – солдатики, они накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на другом конце собственную шпильку. Данный вариант не очень хорош, так как грязь будет липнуть в пустоты.

Второй вид проставок – вкладыши. Их минусом является то, что обязательно придется менять шпильки на более длинные. Самый лучший вариант – купить алюминиевые проставки для тазов. отлично подходят по отверстиям креплений. Также их плюсом является то, что они идут в комплекте с удлиненными шпильками.

По окончании проведения всех работ, обязательно следует проверить затяжку всех болтов. После чего обработать их смазкой против коррозии – подойдет любая. На этом работы по поднятию автомобиля и его усилению завершены. Теперь кочки и легкие бордюры будут не так заметны.

Особенности передней подвески Тойота Королла

Итак, передняя подвеска — это достаточно необходимая деталь автомобиля, от нее зависит управляемость авто и его поведение на дороге.

Передняя подвеска состоит из следующих узлов:

  • амортизаторные стойки;
  • витые пружины в виде цилиндра;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • поперечные нижние рычаги.

Конструкция передней подвески продумана именно таким образом, что вкупе со схемой диагонального раздельного гидравлического тормозного привода автомобиль становится достаточно устойчивым во время торможения на скользком дорожном покрытии.

Техобслуживание передней подвески

Автомобиль Тойота Королла имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает машину достаточно популярной во всем Мире, в том числе и в России.

Для того, чтобы определить техническое состояние передней подвески на автомобиле Тойота Королла, следует произвести следующий порядок действий:

  1. Во время техобслуживания необходимо визуально проверить защитные чехлы, амортизаторные стойки, шаровые и резинометаллические шарниры, а также втулки и подушки из резины на наличие повреждений.
  2. Следует определить люфт шарнира (шарового). Это можно сделать ручным покачиванием нижнего рычага по вертикали, затем следует «вывесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю часть вокруг продольной оси, расположенной по горизонтали.
  3. Во время технического осмотра обыкновенно выявляется течь стойки амортизатора, а также задир на рабочей штоковой поверхности, деформация и наличие повреждения у прочих деталей подвески.
  4. Штанга стабилизатора и нижние рычаги, при обнаружении на них следов деформации, подлежат замене.
  5. Если же деформированной оказывается рамная поперечина, стабилизаторная штанга и передок кузова, то колесные углы меняют свои параметры, из-за этого эти детали невозможно отрегулировать. Для того, чтобы избежать деформации этих деталей, следует проверить плотность затяжки болтов.

Снятие и установка подвески

На Тойоте Королла достаточно просто установить или снять переднюю подвеску, для этого надо:

  1. Используя стояночный тормоз, затормозить транспортное средство.
  2. Передняя часть автомобиля должна быть установлена на прочной и надежной опоре, далее нужно снять передние колеса для того, чтобы получить доступ к деталям передней подвески.
  3. После осуществления вышеперечисленных действий остается только отвернуть и расшплинтовать гайку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги.
  4. Используя съемник, нужно произвести выпрессовку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги. Выпрессовка производится из поворотного рычага.
  5. После этого нужно расшплинтовать и отвернуть гайки «пальцев» шарниров с двух сторон.
  6. Опять же используя съемник, производим выпрессовку «пальцев» шарниров, но уже из нижних рычагов.
  7. Далее следует отсоединить стабилизаторную штангу и нижние рычаги от рамной поперечины, после стабилизаторная штанга, а также нижние рычаги снимаются вместе.
  8. С колодок направления снимается суппорт вместе с колесным цилиндром. Далее суппорт подвешивается к автомобильному кузову и крепится с помощью проволоки, однако, стоит следить за тем, чтобы при этом тормозной шланг не был натянут и перекручен.
  9. В завершение процедуры следует выкрутить крепежные «верхнеопорные» гайки и снять стойку.
  10. Для того, чтобы установить подвеску, нужно осуществить вышеперечисленные действия «наоборот».
Читайте также  Приора покупка бу на что обратить внимание

Несмотря на свою надежность и простоту в уходе, обслуживании, подвеска автомобиля Тойота Королла имеет и ряд неисправностей. Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют проведения такой важной операции как своевременный ремонт.

Одним из признаков возникновения неисправности может быть стук, который возникает в подвеске транспортного средства. Чаще всего стук возникает из-за того, что шаровые опоры, сайлентблоки и амортизаторные стойки износились и вышли из строя. Ремонт этих деталей заключается в проведении полной диагностики, замене изношенных деталей на новые.

Разработчики автомобиля Тойота Королла рекомендуют производить плановую диагностику и ремонт каждые шесть месяцев. Если следовать этой рекомендации, то стук, издаваемый деталями и узлами передней подвески, не станет для Вас проблемой. Однако, стук могут издавать не только узлы передней подвески. Своевременный ремонт не помешает и таким узлам деталей как: рулевая система управления, тормозная система.

Благодаря тому, что Тойота Королла будет регулярно проходить своевременную диагностику и ремонт, стук изношенных деталей не станет для Вас проблемой.

Подытожив итоги вышесказанного, стоит отметить, что передняя подвеска автомобиля Тойота Королла — это набор достаточно надежных деталей. Однако, со временем и там могут возникать поломки, о которых оповестит «назойливый» стук изношенных деталей.

Стук можно убрать, лишь проведя ремонт таких деталей как амортизаторные стойки, сайлентблоки, шаровые и резинометаллические шарниры. Однако, стук издается не только деталями передней подвески, но и тормозной и рулевой системами. Квалифицированный ремонт позволит избавиться от этой «напасти».

Функции, конструкция и типовые неисправности подвески Toyota Corolla

Подвеской в автомобиле называется система подрессоривания, которая гасит толчки, возникающие при езде по неровной дороге. Передняя и задняя подвески вместе с колесами образуют ходовую часть автомобиля. Подвеска – сложный узел, состоящий из направляющих, упругих, амортизирующих элементов и элементов крепления.

Подвеской в автомобиле называется система подрессоривания, которая гасит толчки, возникающие при езде по неровной дороге. Передняя и задняя подвески вместе с колесами образуют ходовую часть автомобиля. Подвеска – сложный узел, состоящий из направляющих, упругих, амортизирующих элементов и элементов крепления. Механические элементы сочетаются с пневматическими, гидравлическими, электрическими. В одном авто могут использоваться передняя и задняя подвески разного типа. Так, передняя подвеска Тойота Королла независимая, типа Макферсон, а сзади полузависимая, типа торсионная балка.

Функции подвески

Подвеска – связующее звено между колесами и основной несущей системой автомобиля – рамой и кузовом. Этот узел обеспечивает подвижное, не слишком жесткое соединение колес с кузовом, при котором они перемещаются вверх-вниз относительно рамы и кузова авто. Обеспечивая вертикальные перемещения колес, подвеска одновременно ограничивает их поперечные и угловые движения, из-за которых ухудшается устойчивость автомобиля. Если бы не подвеска, любой толчок при соприкосновении колес с дорогой в полной мере передавался бы на кузов, а автомобиль вместо того, чтоб подпрыгивать на ухабах, вилял бы влево-вправо. Подвеска решает такие задачи:

  • за счет связи подвижных и неподвижных элементов обеспечивает движение автомобиля, разгон и торможение, совершение поворотов и боковых маневров;
  • повышает устойчивость авто и улучшает управляемость, обеспечивает плавный ход, предотвращает заносы и опрокидывания;
  • стабилизирует положение автомобиля при поворотах;
  • поглощает энергию толчков, защищает кузовные детали от преждевременного износа и делает поездку более комфортной для водителя и пассажиров.

Виды подвесок

Подвески появились еще до изобретения автомобилей. Прообразом современных автомобильных подвесок можно считать систему подрессоривания карет – их салон подвешивался на кожаных ремнях или цепях. Но такая конструкция гасила толчки только при небольшой скорости. В 1804 г. Обадия Элиотт запатентовал подвеску на продольных рессорах дугообразной формы, рессоры изготавливались из стали, реже – из упругого дерева. Усовершенствованные подвески этого типа широко использовались в автомобилях с момента их появления и до 70-х годов прошлого века, а на отдельных моделях встречаются и в наши дни.

Подвески, которые использовались в разные эпохи на различных видах транспорта, отличались друг от друга особенностями конструкции. Направляющими элементами служили продольные или поперечные рессоры или рычаги. В качестве упругих элементов выступали пружины, рессоры, торсионы, резиновые блоки, пневмобаллоны, гидропневматические элементы. За 2 с лишним столетия появились десятки конструктивных разновидностей этого узла. Наиболее общим является разделение подвесок по типу связи колес, расположенных на одной оси. По этому принципу их делят на:

  • зависимые;
  • независимые;
  • полузависимые.

Зависимая подвеска жестко связывает колеса посредством неразрезной балки, поэтому левое и правое колесо всегда взаимно параллельны. Недостатки такой конструкции проявляются при поездках по неровной дороге: при наезде одного колеса на препятствие наклоняются оба. Основное достоинство зависимой подвески – простота конструкции и невысокая цена. Автомобилисты полушутя говорят, что независимая подвеска удобнее до тех пор, пока ее не нужно ремонтировать. В наши дни передние зависимые подвески на легковых авто не используются, за исключением некоторых внедорожников, а задние устанавливаются в основном на бюджетных переднеприводных автомобилях.

В независимой подвеске колеса не связаны жестко и перемещаются автономно друг от друга, система гашения колебаний у правого и левого колеса своя. Их могут связывать качающиеся полуоси, система продольных, поперечных или косых рычагов. В моделях с двойными поперечными рычагами могут использоваться дополнительные рычаги, такая конструкция называется многорычажной. Из-за сложности конструкции производство и обслуживание многорычажной подвески обходится дороже, чем других типов, зато она обеспечивает максимально комфортное управление.

Для поездок по пересеченной местности предпочтительней упрощенный тип независимой подвески – McPherson (Макферсон, плавающая свеча). Именно эту систему используют в качестве передней подвески Toyota Corolla. В подвеске Макферсон амортизационная стойка состоит из пружины и телескопического амортизатора. Верхняя часть амортизатора крепится к кузову упругим шарнирным соединением, что позволяет ему раскачиваться. Принцип работы подвески с амортизационной стойкой наглядно показан на видео.

Полузависимая подвеска стоит дешевле независимой, проще в обслуживании и обеспечивает более плавный ход и улучшенную управляемость в сравнении с зависимой. Заднюю подвеску в переднеприводных автомобилях часто делают полузависимой, наиболее распространенный тип – торсионная балка. Сама балка, соединяющая колеса, жесткая, но к кузову она крепится посредством упругих элементов – торсионов. Торсион – стержень, который при перемещении рычага подвески скручивается. Когда одно из колес оси наезжает на небольшое препятствие, его колебания не передаются на второе колесо. Но если неровности солидные, диапазон колебаний колеса увеличивается и наличие связи между колесами все же дает о себе знать.

Элементы подвески

Выделяют три основных группы элементов подвески:

  • направляющие и связующие – рычаги, которые соединяют колеса с кузовом и обеспечивают их перемещение относительно друг друга;
  • упругие – в Toyota Corolla к ним относятся пружины, которые равномерно распределяют на кузов нагрузку от неровностей дороги;
  • гасящие (демпфирующие) – амортизаторы – гасят колебания кузова, которые возникают при передаче на него нагрузки упругими элементами.

Также в конструкцию подвески входят:

  • поворотные кулаки;
  • ступицы колеса с тормозными дисками;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • подрамник;
  • элементы крепления – сайлентблоки, шаровые шарниры или опоры, болтовые соединения, кронштейны.

Узел, соединяющий колеса одной оси, называется мостом. У независимой подвески он разрезной, у зависимой и полузависимой – неразрезной, выполнен в виде полой балки.

Назначение элементов

Посредством подрамника подвеска соединяется с кузовом, к ней же крепится ряд элементов самой подвески, в частности, рычаги. Рычаг подвески – литая или штампованная металлическая деталь, которая обеспечивает движения колеса верх-вниз, но ограничивает его продольные и поперечные движения. Это связующее звено между подрамником подвески и колесом. Но к колесу он подсоединяется не напрямую. Рычаг одним концом крепится к подрамнику, другим – к поворотному кулаку.

Читайте также  Антифриз для лада гранта 8 клапанная

Поворотный кулак отвечает за повороты автомобиля, это связующее звено между ходовой частью и рулевым управлением, к нему крепятся рулевые тяги. В него же вставляется ступица колеса. Поворотный кулак передает усилие, которое прикладывают при вращении руля, на элементы подвески, а ступица посредством подшипников обеспечивает вращение колеса. На ступицу передается и усилие торможения посредством тормозного диска. Диск может устанавливаться на ступицу или составлять с ней единое целое.

Важнейший элемент подвески – амортизационная стойка, объединяющая упругий и гасящий элементы. В стойке McPherson амортизатор находится внутри пружины, также в состав этого узла входит ряд вспомогательных деталей:

  • гнездо пружины;
  • опора и фиксирующий ее колпачок;
  • верхний и нижний изоляторы;
  • резиновый демпфер и пылезащитное кольцо.

Через стойки с рычагами соединяется упругая штанга – стабилизатор поперечной устойчивости. Он ограничивает раскачивание автомобиля и уменьшает его крен при поворотах.

Существует такое понятие, как жесткая или мягкая подвеска. Чем сильнее способен сжиматься и растягиваться упругий элемент и чем интенсивнее амортизатор поглощает колебания, тем мягче подвеска. Жесткая подвеска хуже смягчает толчки, но лучше обеспечивает устойчивость авто на поворотах. Мягкая делает поездку более комфортной, но до определенного предела. Авто со слишком мягкой подвеской не только сильно раскачивается при маневрировании, амплитуда колебаний кузова при движении по прямой тоже возрастает. Качка из-за чрезмерно мягкой подвески столь же неприятна, как тряска из-за очень жесткой. Так что производители стремятся найти идеальный баланс мягкости-жесткости.

Элементы крепления обеспечивают соединение функциональных элементов подвески между собой и крепление подрамника к кузову. Сайлентблок – это шарнир из металлических втулок, между которыми расположена упругая резиновая или полиуретановая вставка. Его основное назначение – соединять узлы и гасить колебания при передаче усилий между ними. В подвеске он служит для крепления рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Шаровые опоры обеспечивают подвижное шарнирное соединение рычагов с поворотными кулаками. От загрязнений их защищают пыльники. К вспомогательным элементам подвески относятся также втулки, резиновые подушки крепления.

Слабые места подвески

Именно соединительные элементы подвергаются наибольшей нагрузке и чаще всего нуждаются в замене. Так, если слышен стук передней подвески Тойота Королла или она издает скрип на кочках, причина может крыться в износе деталей стойки или соединительных элементов. Среди контрактных запчастей к подвеске Тойота Королла наиболее востребованы стойки. Амортизационная стойка может меняться в сборе, но чаще амортизаторы изнашиваются, когда ресурс пружины еще не выработан. Амортизаторы передней подвески необходимо менять попарно, одновременно с ними меняются расходники – пыльники, демпферы (отбойники), втулки, подкладки под пружину.

Быстроизнашиваемые резинотехнические элементы необходимо заменять новыми, как и болты, гайки с сорванной резьбой. Если же диагностика подвески Тойота Королла показала, что вышел из строя амортизатор, лопнула или просела пружина стойки, деформировались тяги рычагов, стабилизатора, сам стабилизатор поперечной устойчивости, балка, можно использовать в ремонте подвески Тойота контрактные запчасти.

По отзывам автовладельцев, задняя и передняя подвески Toyota Corolla в силу простоты конструкции очень надежны, даже на российских дорогах их сложно убить. Амортизаторы выдерживают до 100 тыс. км пробега, подшипники ступиц – до 150 тыс., сайлентблоки и шаровые опоры – до 200 тыс. А вот втулки и подшипники передних стоек нуждаются в замене чаще. Прочие элементы изнашиваются слабо, разве что могут деформироваться в аварии.

Подвеска Тойота Королла

Ходовая часть автомобиля ежедневно испытывает высокие нагрузки: она принимает на себя все неровности дороги, гасит колебания, испытывает воздействия ударов и вибраций. Подвеска Тойоты Королла отличается мягкостью и высокой надежностью, однако даже с ней могут происходить неприятности, требующие ремонта.

Можно ли провести ремонт в гараже?

Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля. Избавиться от этих проблем можно и самостоятельно, зная причину неисправности и имея под рукой необходимые для ремонта инструменты.

Подвеска Тойоты Королла 2008 года выпуска к настоящему времени уже, как правило, требует внимательного отношения, так как почти десятилетний автомобиль даже в очень хороших условиях начинает испытывать усталость металлов.

Машины данного поколения оснащены сравнительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной гасить достаточно ощутимые удары.

Если вы владелец автомобиля 2006–2008 года выпуска, не стоит ждать, пока появится скрип в подвеске. Когда пробег приближается к отметке 100 тыс. км, необходимо провести плановую проверку ходовой части, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт обойдется намного дешевле, чем проведенный в экстренном порядке, когда уже отчетливо будет слышен стук или скрип.

Что следует делать?

Королла 150 и 120 – выносливый и надежный автомобиль, однако не вечный, поэтому, чтобы продлить жизнь своей машины, требуется внимательное к ней отношение. Рекомендуется вовремя менять такие расходные детали, как стабилизаторы: благодаря им авто лучше держит дорогу, маневрирует без заноса. Как правило, менять их нужно на отметке 80 тыс. пробега. Заменить их можно самостоятельно, если имеется схема конструкции автомобиля.

Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Каждые 150 тыс. км рекомендуется менять шаровые опоры.

Что делать, если появился стук?

Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.

Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.

Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.

Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.

После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.

Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.

Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.

Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.

Вывод

Стоит прислушиваться к звукам, которые издает ваш автомобиль. Скрежет и скрипы могут свидетельствовать о том, что пора провести технический осмотр машины, заменить расходники, пока не пришлось делать серьезный ремонт у Тойота Королла подвески.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: