Опережение момента впрыска топлива - AUDI-TOGLIATTI.RU

Опережение момента впрыска топлива

Опережение момента впрыска топлива

Рис. 38. Чтобы полностью проверить редукционный клапан, его можно вывернуть из ТНВД. Плунжер внутри этого редукционного клапана не должен быть заклинен. Так это или не так, можно проверить, надавив на плунжер спичкой. Под воздействием руки плунжер должен легко перемещаться, сжимая пружину.
Рис. 39 . Выкручивать редукционный клапан на уже снятом насосе не сложно. Проделать то же, не снимая ТНВД, уже сложнее.

Все эти проблемы возникают довольно редко и легко вычисляются. Оценить состояние топливного фильтра можно легко и однозначно, если перевести двигатель на внешнее питание, то есть под капот двигателя поместить пластиковую бутылку с дизельным топливом, а трубки питания ТНВД и «обратки» отсоединить от своих штатных мест и опустить в эту бутылку. После этого запускаем двигатель и проверяем его работу. Можно даже проехать несколько километров. Если в поведении двигателя ничего не изменилось, значит, топливный фильтр и все, что расположено дальше, к топливному баку, исправно. Кстати, если в бутылку с топливом добавить 30-50% любого моторного масла, то ТНВД будет вынужден подавать более густое топливо (смесь солярки с маслом). И если в ТНВД есть какой-то износ (например, плунжерных пар), износ этот как бы станет сказываться в меньшей степени, и работа двигателя станет лучше. Например, двигатель в горячем состоянии запускается очень тяжело. Причиной этого часто является недостаточный объем подаваемого топлива вследствие износа главной плунжерной пары. И если с густым топливом этот дефект (тяжелый запуск) почти исчезнет, можно с уверенностью снимать ТНВД и менять ему изношенную пару. Хотя в этом случае в ТНВД обычно надо менять все, и его проще выкинуть, чем чинить и потом регулировать. Впрочем, об этом уже выше писалось.

Состояние редукционного клапана (может находиться в заклиненном состоянии) и питающего насоса, можно оценить, используя насос ручной подкачки топлива. Если работа двигателя изменится после того, как вы при работающем двигателе начнете качать ручным насосом, т.е. начнете вручную поднимать давление в корпусе ТНВД, значит или клапан, или насос неисправен. Редукционный клапан легко вывернуть, не снимая ТНВД, и проверить. Только на большинстве дизельных двигателей фирмы « Mitsubishi » для этого приходится тонким зубилом удалять уголок кронштейна, после чего головка редукционного клапана становится доступной для специального ключа. Кстати, этот редукционный клапан можно вывернуть и с помощью длинного бородка (зубильца), не используя ключ. (РИС.40)

Рис. 40. Поднять давление в корпусе ТНВД можно путем осаживания заглушки (1) редукционного клапана (2) тонким бородком. В результате этих ударов пружина (3) сильнее надавит на плунжер (4) и тот перекроет отверстие для сброса топлива (5). Чтобы вернуть заглушку обратно (снизить давление в корпусе ТНВД), надо сильнее пробить заглушку вниз, чтобы она сжала пружину полностью и надавила на плунжер таким образом, чтобы вытолкнуть стопор (6). После этого и плунжер и пружина легко вываливаются. Дальше надо перевернуть редукционный клапан и тонким бородком пробить заглушку обратно. Далее все собрать на место и повторить попытку регулировки давления.

Там все уплотнения сделаны на резиновых колечках (ториках) и сильной затяжки не требуется. Если этот клапан целый, его плунжер не заклинен в открытом положении, то следует подозревать неисправность питающего насоса. При условии, что при подкачке топлива работа двигателя становится ровнее. Правда, если из линии перелива (обратки) при работе двигателя льется топливо с пузырьками воздуха, то в первую очередь надо устранить подсос воздуха. Потому что если будет подсос воздуха, то сложно создать требуемое давление в ТНВД, даже с полостью исправным питающим насосом. Но проблемы с подсосом воздухом – это отдельная тема. Тут только заметим, что подсос воздуха, даже при внешнем питании, т.е. когда канистра с топливом находится выше ТНВД, возможен через сальник ТНВД и через не плотности центральной заглушки на чугунной части ТНВД. Эта заглушка используется для точной установки ТНВД по углу подачи топлива (ее вывинчивают, устанавливают микрометрическую головку и меряют ход плунжера, эта процедура описана почти во всех руководствах по ремонту ТНВД). При полностью исправном ТНВД, даже если он был ранее завоздушен, через 10 минут работы двигателя в линии перелива пузырьков воздуха нет.

Итак, угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, давление наддува, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением. У обычных механических учитывается только давление топлива в корпусе ТНВД и, на более современных агрегатах, температура охлаждающей жидкости двигателя. Поршень в нижней части ТНВД перемещается в зависимости от давления топлива и через специальный стальной «палец» немного разворачивает профильную шайбу (эту же шайбу принудительно поворачивает поводок от механизма прогревного устройства). В результате волновой выступ шайбы будет раньше набегать на плунжер, и тот раньше начнет свое движение. Вся эта система была рассчитана и сделана на заводе и худо-бедно справлялась со своими обязанностями. До тех пор, пока не начался интенсивный износ. Интенсивным он стал потому, что в ТНВД стало поступать топливо без смазки (наше «сухое» зимнее топливо, так же как и керосин, почти не содержит тяжелых фракций, которые и обеспечивают смазку всех трущихся деталей), топливо с воздухом и просто грязное топливо (с абразивом). Впрочем, обычная старость тоже делает свое дело. В результате выступ на шайбе начинает чуть позже набегать на плунжер и тот в свою очередь начинает чуть позже свое движение. Другими словами начинается более поздний впрыск. Начало этого явления выглядит так. Двигатель работает на холостом ходу и, вследствие разного износа форсунок, немного трясется. Добавляем ему оборотов. Примерно на 1000 об/мин двигатель перестает трястись и как бы замирает – работает ровненько – ровненько. Еще повышаем обороты. И вдруг в диапазоне 1500 – 2000 об/мин появляются вздрагивания. Эти вздрагивания (тряска) могут появляться как при плавном, но интенсивном, так и при медленном повышении оборотов. Во время тряски из выхлопной трубы идет синий дым. Когда двигатель полностью прогреется, тряска в районе 1500 – 2000 об/мин исчезает. Это в самом начале развития дефекта. Потом тряска не пропадает и после прогрева двигателя. Точно такая же тряска появляется, если поднять давление впрыска на форсунках. В этом случае, если ТНВД изношен, тоже получится поздний впрыск топлива. Избавляемся мы от этого явления, повернув корпус ТНВД на более ранний впрыск. Иногда приходится доворачивать ТНВД почти до упора. Но прежде чем это сделать, послушайте работу двигателя. Когда у дизельного двигателя слишком ранний впрыск, он начинает работать более жестко (еще говорят, что у него стучат клапана). И если вы убедитесь, что оборотов за 50-100 до начала тряски эта жесткая составляющая в акустическом фоне дизеля исчезла, значит точно надо поворачивать ТНВД. Тут следует заметить, что у изношенных дизелей зазор поршень – цилиндр очень большой и поэтому они начинают работать жестко даже при абсолютно правильном угле опережения впрыска. Использование для установки опережения впрыска стробоскопа в нашем случае не совсем оправдано. Не будем говорить о том, что стробоскопы более уверенно ловят своим микрофоном стук уже сильно изношенной форсунки. Если же форсунка в приличном состоянии, а трубка подачи топлива закреплена штатно, лампа стробоскопа, как правило, дает сбои. Установить с помощью стробоскопа можно опережение впрыска при холостом ходе. Именно это опережение дается в технической документации. Но износ в ТНВД неравномерный. И очень часто установив опережение по метке с помощью стробоскопа при оборотах холостого хода, мы не избавляемся от тряски на оборотах, вызванной поздней подачей топлива. Поэтому мы и рекомендуем выставлять опережение на слух. При том износе, который имеют эксплуатируемые нами дизеля, это более приемлемый способ. Ведь только таким образом можно скомпенсировать поздний впрыск, вызванный низким давлением топлива в корпусе ТНВД из-за износа питающего насоса. Это почти то же самое, что и регулировка опережения зажигания у бензинок. Вы можете с помощью приборов установить опережение зажигания только при оборотах холостого хода (а другого и не предлагается руководствами по ремонту), но из-за неисправности, например, центробежного регулятора, машина ехать не будет. Ясно дело, что его надо чинить или менять. Но можно, повернув трамблер, выставить на слух приемлемый угол опережения зажигания. Разница только в том, что у бензиновых двигателей критерием правильности установки опережения зажигания без использования приборов будут детонационные стуки и мощность двигателя, а у дизелей – тряска, дымность и стуки в двигателе.

Выше уже упоминалось, что большинство проблем ТНВД происходят из-за всяческого рода утечек и протечек. Износился, например, плунжер, возникла протечка, вот и не создает он давление. А если заменить топливо более густым? Тогда повышенные зазоры в сопрягаемых деталях как бы станут меньше. И ТНВД заработает так, будто у него и нет никакого износа. Сделать топливо густым очень просто. Добавьте, как говорилось выше, в него любого моторного масла. Конечно, ездить так не хочется – слишком дорогое топливо получается (да и хлопотно это, постоянно приготавливать густое топливо). Но для проверки состояние ТНВД (как и для успешной продажи сильно подержанного автомобиля на базаре) этот прием полезен. В холодное время года мы, из-за природной лени, для того, чтобы сделать топливо густым, просто охлаждаем ТНВД. Например, приходит машина с дизельным двигателем с жалобой на то, что плохо заводится, если постоит минут пять, но двигатель еще горячий. Мы заводим эту машину (действительно, иногда приходится крутить стартером секунд 30), прогреваем ее еще минут 10 и глушим. После этого открываем ей капот и снегом охлаждаем ТНВД. В течение тех же 5 минут. Если после этой операции двигатель запустится лучше, чем в первый раз, уже можно говорить о сильном износе ТНВД. Конечно, оба эти трюка (с густым топливом и с охлаждением ТНВД) не описываются в заводских руководствах по ремонту двигателя и, поэтому их нельзя считать очень уж научными. В тех руководствах измеряется объем подачи топлива при запуске (есть в технических данных такой параметр – объем подачи при скорости вращения 200 об/мин) и проверить этот параметр в домашних условиях тоже несложно. Для этого надо выкрутить все свечи накаливания и снять трубку с одной форсунки. Потом на эту трубку надеть корпус одноразового медицинского шприца и стартером покрутить двигатель. Естественно, считая «пшики». 200 «пшиков», это, конечно, много. Достаточно и 50, а потом полученный результат сравнить с техническими данными. При этом можно считать, что объем впрыска при 200 об/мин для всех японских дизелей, если у них одинаковый объем, будет один и тот же. Если объем вашего двигателя чуть другой, несложно составить пропорцию с объемом дизеля, данные на который у вас имеются. Все это мы тоже проделываем, когда горячий двигатель плохо заводится, хотя, как следует из практики, можно все проверить и проще. Используя снег и моторное масло. Другими словами, если работа ТНВД с густым топливом становится более приемлемой, надо проверять объем впрыска. Лучше, конечно, это все сделать на стенде (там можно провести проверить все режимы работы у ТНВД), но в режиме запуска (т.е. при 200 об/мин) проверку можно сделать и в гараже.

Читайте также  Не Работают Дворники На Калине

Итак, если у дизельного двигателя есть тряска в районе 1500 – 2000 об/мин, сопровождаемая к тому же синим цветом выхлопных газов, надо ремонтировать топливную систему. И в частности, сделать впрыск топлива раньше. Для этого в простейшем случае надо повернуть ТНВД на более ранний впрыск.

Корниенко Сергей, г. Владивосток, диагност
© Легион-Автодата

Как выставить зажигание на дизельном двигателе

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

  • зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
  • после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

  • строго по меткам (при условии наличия таковых);
  • методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

  1. Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
  2. Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
  3. После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
  4. Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
  5. После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
  6. После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

  1. После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
  2. Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

  • Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
  • После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
  • Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
  • Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
  • Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

Опережение момента впрыска топлива

Но попробуем пока разобрать ранний-поздний впрыск

Рабочий ход.
При впрыске топлива форсункой в сжатый поршнем до высокого давления и горячий воздух происходит
преобразование и подготовка топлива к возгоранию и сгоранию, то есть частичное его испарение, образование свободных радикалов в поверхностных слоях капель и в парáх. Наконец, через некоторый, очень малый промежуток времени оно вспыхивает и сгорает по мере поступления из форсунки, а продукты горения, расширяясь, двигают поршень вниз.
Впрыск топлива происходит чуть раньше момента достижения поршнем ВМТ вследствие некоторой инертности процесса горения.
Задержка начала возгорания в каждом конкретном дизельном двигателе зависит от конструкции и изменяется под действием давления впрыска, температуры топлива и сжатого воздуха, момента впрыска и др.. Сгорание топлива происходит столько времени, сколько длится подача порции топлива из форсунки + догорание. Вследствие этого рабочий процесс протекает при относительно постоянном давлении газов.

• 1. Процесс горения в длится столько времени, сколько требуется для впрыска данной порции топлива, но не дольше времени рабочего хода. Это приводит к тому, что рабочий процесс протекает при постоянном давлении.
• 2. Соотношение топливо/воздух в цилиндре может существенно отличаться от идеального, причем очень важно обеспечить избыток воздуха, так как пламя факела занимает небольшую часть объёма камеры сгорания и атмосфера в камере должна до последнего обеспечить нужное содержание кислорода. Если этого не происходит, возникает массивный выброс не сгоревших углеводородов с сажей.

Итак, в одном и том же двигателе, при одном и том же количестве поступившего кислорода делаем впрыск раньше,

• Топливо загорается раньше ВМТ ,резко возрастает давление и палец поршня и шатун продавливают слой масляной подушки и ударяют в противоход шатуна(палец) и коленвала(шатун), слышим резкий стук, затем масса крутящегося железа продавливает сопротивление давления горящей смеси и после прохождения поршнем ВМТ пошёл уже нормальный рабочий процесс толкания поршня вниз, при котором топливо успевает догорать в цилиндре до открытия выхлопных клапанов( рабочий процесс протекает при постоянном давлении и достаточности кислорода.)
• продукты идеального сгорания топлива состоят из углекислого газа(СО2), водяного пара (Н2О) , оставшегося избыточного кислорода(О2) , и азота(N2) поступившего в цилиндр вместе с воздухом.

Таким образом внешние признаки раннего впрыска

стук двигателя и беловатый (не сизый) дымок ( вода в виде пара, его много, т.к. кроме топлива и водород(Н2)содержащийся в воздухе сгорел с образованием воды)

Итак, в одном и том же двигателе, при одном и том же количестве поступившего кислорода делаем впрыск позже,

читаем для начала.

Сажа -продукт неполного сгорания углеродистых веществ. Сажа состоит из аморфного углерода, в большинстве случаев с примесью продуктов сухой перегонки. Внутри всякого пламени, происходящего от сгорания парообразных или газообразных углеродистых соединений, под влиянием высокой температуры и от неполного сгорания наступает разложение этих соединений с выделением углерода в мелкоразделенном состояния; эти мелкие частички углерода сгорают в наружной части пламени, предварительно накаливаясь, отчего пламя делается светящимся. Если к сгорающим углеродистым парам и газам воздух будет притекать в недостаточном количестве, то часть углерода выделяется в виде мелкоразделенного угля — С(углерод). Образование углерода происходит также в том случае, если светящуюся часть пламени охладить до некоторого предела, напр. вводя в эту часть пламени твердый холодный предмет(суньте- выньте нож например, и увидите сажу на нём).

И выдержки читаем.
Теория поршневых
и комбинированных двигателей

Четвертое издание, переработанное и дополненное
Под редакцией А.С. ОРЛИНА, М.Г. КРУГЛОВА

«»Сгорание топлива , при котором часть его горючих составляющих превращается в продукты неполного окисления , называют неполным сгоранием. Причиной неполного сгорания может быть общий недостаток кислорода в горючей смеси , и местный недостаток кислорода в зоне горения вследствие несовершенства смесеобразования или недостаточность времени для сгорания переобеднённой смеси.»»

Читайте также  Для чего нужен клапан в масляном фильтре

«»Опыты показывают,что в этом случае продукты сгорания состоят из углекислого газа(СО2), окиси углерода(СО), водяного пара(Н2О), водорода(Н2), азота(N2) и его окислов, метана(СН4), и следов других углеводородов и кислорода(О2)»»

Отсюда видимое увеличение объёма выхлопного газа , в сравнении с нормальным ,т.к. при сгорании углерода в СО(газ) происходит изменение объёма на величину образовавшегося газа , плюс метан и др.

«» При дальнейшем уменьшении коэффициента a (коэффициент избытка воздуха) часть углерода совершенно не будет окисляться и в продуктах сгорания появится сажа.»»
«» Для ускорения испарения дизельного топлива необходимо обеспечить распыливание и прогрев капель. Это в значительной степени определяет момент начала впрыска, его продолжительность и давление топлива при впрыске»»

И из этой книжки
«Diesel Fuel-lnjection Systems
Unit Injector System/Unit Pump System
© Robert Bosch GmbH, 1999 P.O. Box 10 60 50,

D-70049 Stuttgart, Federal Republic Germany
© ЗАО «Легион-Автодата», перевод на русский язык, 2005

« « Угол опережения впрыска.

При небольших углах опережения впрыска,то есть при позднем впрыске, процесс сгорания протекает при низких температурах,что снижает эмиссию NOx, однако, если
угол опережения впрыска слишком мал,
то
увеличиваются выброс углеводородов СН и расход топлива, как и эмиссия сажи
на режимах больших нагрузок. При отклонении угла опережения впрыска от оптимального только на один градус п.к.в. эмиссия NOx может увеличиться на 5%. Отклонение угла на два градуса п.к.в. в сторону опережения впрыска может привести к увеличению максимального давления сгорания на 10 бар,
а отклонение угла на два градуса п.к.в. в сторону запаздывания приводит к увеличению температуры отработавших газов на 20“С. Такая высокая чувствительность требует очень точного регулирования угла
опережения впрыска. »»

вот эту книжку почитать нужно

Двигатели внутреннего сгорания:Учебник для вузов.
Хачикян А.С., Морозов К.А., Луканин В. Н.,
Издательство «высшая школа» ,1985 г.


Ну и собственно процесс горения,

Процесс сгорания топлива в дизеле принято разделять на 4 фазы:
1. Задержка самовоспламенения — период от начала впрыскивания топлива до его самовоспламенения
2. Быстрое сгорание – в этот период сгорает большая часть топлива , которое впрыснулось и смешалось с воздухом в первой фазе, а так же часть топлива, которое поступает в продолжении второй фазы. Впрыск топлива обычно заканчивается во второй фазе.
3. Сгорание при постоянном давлении. — Топливо горит, выделяя газ: поршень идёт вниз, увеличивая объём.
4. Догорание топлива и продуктов его неполного окисления. — Горение в этой фазе происходит относительно медленно, т.к. неиспользованного воздуха уже маловато,к тому же в зонах горения и вокруг них находятся продукты сгорания

Итак приступим к разбору полётов топлива из форсунки и ОГ(остатков горения) в цилиндре.

Поршень в ВМТ, наибольшая температура и давление воздуха. начинается впрыск топлива.
Началась 1ая фаза, но поршень уже идёт вниз, и давление и температура уменьшаются, потому эта фаза перед возгоранием затягивается во времени, и как итог, топлива впрыскивается всё больше ,и оно ещё понижает температуру при смешивании с воздухом, что ещё на немного отодвигает момент возгорания.
Наконец топливо загорелось , пошла вторая фаза. Но т.к. топлива больше некой нормы влилось и продолжает поступать, вспышка его смеси сожгла много кислорода вокруг факела топлива и его уже недостаточно для хорошего горения факела, нужно некоторое время для его притока при завихрении смеси воздуха и ОГ, итог — неполное сгорание факела с образованием сажи и ОГ, что ещё немного замедляет процесс горения, а топливо в конце впрыска поступает всё с меньшим давлением и хуже распыляется , что ещё замедляет процесс горения ,и наконец топливо впрыснулось всё.
пошла 3 фаза , остатки топлива, его радикалы контачат с кислородом, вступают в реакцию и горят выделяя газы и поддерживая давление давят на поршень
наступила 4 фаза догорания , температура растёт, и в тоже время горение замедляется , т.к. кислорода маловато уже, и ОГ окружают очаги горения остатков топлива и сажи. И всё догорело бы через некоторое время благополучно, просто не хватило времени, т.к. начали открываться клапана…….
Давление резко падает, горение почти прекращается ,

Ну и сажа,и ОГ со свистом полетели в трубу..у…у

Таким образом внешние признаки позднего впрыска —

Тёмный сажный дым с сизоватым оттенком в увеличенном объёме (см. выше)

писал здесь по быстрому и своими словами, но кому интересно , почитайте вышеуказанные книги,
там очень подробно с формулами, графиками.

Устнановка угла опережения впрыска (Зажигание на дизелях)

Autorun

Свободный боец
  • 30.08.2005
  • #1
  • Принцип общий для всех дизельных движков будь это БМВ, АУДИ, ФВ, трактор или что-нибудь другое.

    Здесь я приведу два оригинальных текста и мои пояснения. К сожалению писал на форум, поэтому комменты не в 3 лице.

    Последовательность проверки угла (момента) начала подачи топлива: • очистить от грязи и пыли корпус горловины для заливки масла и счетчик моточасов, а также место присоединения трубки высокого давления первого цилиндра к топливному насосу;
    • установить поршень первого цилиндра в положение соответствующее окончанию такта сжатия (для этого включают декомпрессионный механизм и, вращая коленчатый вал, совмещают метки на крышке распределительных шестерен и ведущем шкиве привода вентилятора: при применении насоса УТН с пятой от ВМТ риской метки “Т”, при применении насоса НД-21/4 со второй, при применении насоса НД-21/2 с первой);
    • снять корпус маслозаливной горловины вместе с мотосчетчиком и отъединить шлицевой фланец от шестерни топливного насоса, предварительно выкрутив два болта;
    • отсоединить трубку высокого давления от штуцера первого цилиндра топливного насоса;
    • установить на штуцер первого цилиндра насоса моментоскоп (небольшую стеклянную трубку с внутренним диаметром 1,0 — 1,5 мм);
    • с помощью насоса ручной подкачки заполнить систему топливом;
    • рычаг управления подачей топлива установить в положение полной подачи и ключом повернуть валик топливного насоса до появления топлива в трубке моментоскопа без пузырьков воздуха;
    • после появления чистой струи часть топлива из трубки слить и, медленно поворачивая валик, отметить момент подъема топлива в трубке моментоскопа при положении валика насоса, соответствующем моменту начала подачи топлива, найти на шлицевом фланце отверстия, совпадающие с отверстиями в шестерне, и закрутить болты, предварительно установив соединительную планку и стопорные пластины;
    • после стопорения затянутых болтов устанавить на место маслозаливную горловину.

    Вопрос: Впрыск на ЯМЗ 238.Какие углы выставлять.На блоке есть шкала .Какой угол устанавливать. На насосе меток нет. Двигатель выпуска 1984 года. Как устанавливать по «первой капле» из топливной трубки первого цилиндра. С уважением Лайер Александр

    Ответ: Установка угла опережения подачи топлива.Величина угла опережения для данного двигателя выбита рядом с риской на торце корпуса муфты опережения впрыска цифрой 18 или 20. Угол опережения впрыска определяют по первому цилиндру.Для проверки необходимо прокачать систему питания двигателя топливом с помощью ручного подкачивающего насоса,предварительно ослабив пробки для удаления воздуха на корпусе ТНВД. После исчезновения пузырьков воздуха в топливе, выходящем ‘из-под пробок, последние завертывают. Затем снимают трубку высокого давления первого цилиндра .и присоединяют моментоскоп к штуцеру соответствующей секции топливного насоса. Опережение впрыска регулируют следующим образом. Скобу останова двигателя устанавливают в рабочее положение (подача топлива плунжерами включена) и, вращая коленчатый вал, заполняют стеклянную трубку топливом, без пузырьков воздуха. Встряхивая стеклянную трубку, удаляют из нее топливо так, чтобы уровень его (мениск) находился примерно на середине стеклянной трубки. Далее необходимо коленчатый вал осторожно поворачивать ключом по направлению вращения, наблюдая за положением мениска в стеклянной трубке. Момент, когда мениск начнет резко подниматься вверх, будет соответствовать началу подачи топлива данной секцией насоса. В этот момент риска на шкиве коленчатого вала должна находиться против риски с цифрой на крышке шестерен распределения или риска с цифрой на маховике совпадать с указателем на картере маховика. Точность установки угла должна быть ±1. Цифра у риски должна соответствовать цифре, выбитой на торце корпуса муфты опережения впрыска. В случае несовпадения рисок угол опережения впрыска топлива регулируют путем смещения полумуфты привода топливного насоса относительно фланца полумуфты при ослабленных болтах крепления, после чего болты затягивают до отказа и снова проверяют угол опережения впрыска. При смещении полумуфты по направлению ее вращения угол опережения впрыска увеличивается. Смещение полумуфты привода относительно ее фланца на одно деление соответствует четырем делениям на маховике или крышке шестерен распределения. Необходимо знать, что на муфтах опережения впрыска выпуска до сентября 1963 г. рядом с риской выбита цифра 0 что соответствует цифре 18 (18° до в. м. т. первого цилиндра). Риски с цифрой 0 на крышке шестерен распределения и на маховике выпуска до 1964 г. соответствуют установочному углу 20° до в. м. т. первого цилиндра. На крышке шестерен распределения при отсчете от нулевой метки по направлению вращения коленчатого вала вторая короткая риска соответствует углу 18°, а четвертая — 16° до в. м. т. первого цилиндра. На маховике при отсчете от нулевой метки против направления вращения коленчатого вала вторая короткая риска соответствует установочному углу 18°, а четвертая—16° до в. м.т. первого цилиндра.

    Поясню на своем опыте:

    1) Моментоскоп делаешь сам из двух-трех трубок. Первая должна надеться на топливопровод скрученный с форсунки первого цилиндра. А последняя (прозрачная с внутренним диаметром 1-1,5 мм) должна стоять вертикально.

    2) Трубки должны быть надеты плотно и не допускать течей.

    3) Твоя задача накачать соляру, чтобы она появилась в прозрачной трубке. Путем вращения вала (какого — выбирай сам)

    4) После этого надо смотреть на метки на маховике. Одна из них означает ВМТ первого цилиндра. А другая — начало впрыска топлива. Или как Ты его обозвал — зажигания.

    5)Проворачивая вал Ты должен заметить легкое поднятие соляры в трубке перед подходом первого поршня к ВМТ. Это и есть впрыск. В предполагаемом месте поднятия топлива вал крутить со скоростью спящей улитки!

    6) Задача: повернуть ТНВД (он на скользящих креплениях) таким образом, чтобы впрыск соответствовал метке впрыска на маховике. И все.

    Удачи всем кто возьмется за это дело!

    Как влияет угол опережения зажигания на запуск двигателя

    Правильная установка угла опережения зажигания обеспечивает надёжную и эффективную работу двигателя. Каждый водитель должен понимать работу двигателя внутреннего сгорания и уметь

    1. Оптимальные условия сгорания
    2. Назначение устройства опережения впрыска
    3. Давление в цилиндре
    4. Как правильно выставить зажигание
    5. Как отрегулировать УОЗ: советы, рекомендации и нюансы работы
    6. Нужна ли регулировка УОЗ – проверяем на ходу
    7. Настройка УОЗ
    8. Какое оборудование понадобится?
    9. Причины исчезновения заводских настроек
    10. Раннее или позднее зажигание
    11. Признаки не верно выставленного зажигания:
    12. Разница между инжекторной и карбюраторной системами зажигания
    13. Вариаторы УОЗ
    Читайте также  Кондиционер для Chevrolet Niva

    Оптимальные условия сгорания

    Если впрыскивать топливо в цилиндр слишком рано, когда температура сжимаемого воздуха недостаточно высока, топливо будет плохо испаряться и часть его до самовоспламенения успеет осесть на стенках камеры. В этом случае горючее сгорает частично и работа дизеля ухудшается. Кроме того, из-за начавшегося сгорания топлива повышается давление газов в камере, которые будут противодействовать движению поршня, до прихода в верхнюю мертвую точку.

    Работа дизеля ухудшается также и при слишком позднем впрыске. Топливо в этом случае сгорает при такте расширения, когда скорость сгорания понижается, а поверхность соприкосновения горячих газов со стенками цилиндра увеличивается. В этом случае много тепла будет отдано в охлаждающую воду и выброшено с отработавшими газами.

    Чтобы форсунка впрыскивала с требуемым опережением, топливному насосу необходимо подавать горючее еще раньше, так как от момента начала подачи топлива насосом до впрыска из форсунки проходит некоторое время.

    Угол, на который повернется коленчатый вал от положения, соответствующего началу подачи топлива насосом, до положения, при котором поршень придет в верхнюю мертвую точку, называют углом опережения подачи.

    Угол опережения подачи топлива, больше угла опережения впрыска.
    В конструкции топливного насоса или его привода предусматривается устройство, позволяющее изменять угол опережения подачи топлива.

    Для каждого типа дизеля в зависимости от режимов работы, существуют подходящие значения угла опережения подачи топлива.

    Назначение устройства опережения впрыска

    Из-за того, что устройство опережения впрыска непосредственно изменяет момент начала подачи, оно может быть определено как регулятор начала подачи. Устройство опережения впрыска (называемое еще муфтой опережения впрыска) эксцентрикового типа преобразует приводной крутящий момент, поступающий к ТНВД, в то же самое время, осуществляя свои регулирующие функции. Крутящий момент, требуемый ТНВД, зависит от размера насоса, количества плунжерных пар, количества впрыскиваемого топлива, давления впрыска, диаметра плунжера и формы кулачка. Тот факт, что крутящий момент привода имеет непосредственное влияние на характеристики опережения впрыска, следует учитывать при конструировании наряду с возможной отдачей мощности.

    Давление в цилиндре

    Рис. Давление в цилиндре: А. Начало впрыска; В. Начало сгорания; С. Задержка воспламенения. 1. Такт впуска; 2. Такт сжатия; 3. Рабочий ход; 4. Такт выпуска ОТ-ВМТ, UT-НМТ; 5. Давление в цилиндре, бар; 6. Положение поршня.

    Как правильно выставить зажигание

    Перед тем, как выставить зажигание, нужно вспомнить, что при проведении любых монтажных работ с автомобилем все снятые детали необходимо очищать от грязи и жира. Также не лишним будет очистить шкалу, а для облегчения считывания показателей — обозначить белым маркером центральную метку, соответствующую ВМТ.

    Не используйте одежду, которая может застревать между агрегатами под капотом.

    Все внутренние детали трамблера содержатся под напряжением системы зажигания. Если трамблер неисправен, то попытка регулировки свечей может привести к поражению электрическим током. В автомобиле должен быть поднят стояночный тормоз для предупреждения его скатывания.

    Как отрегулировать УОЗ: советы, рекомендации и нюансы работы

    Водитель должен знать, как настроить угол опережения зажигания, так как не всегда есть возможность обратиться в мастерскую. Правильное его выставление с учетом особенностей предполагает, что момент воспламенения произойдет до того, как поршень достигнет верхнего значения. Производить работы требуется не спеша, поскольку смещение угла в большую или меньшую стороны отражается на времени, которое потребуется для процесса зажигания.

    Для того чтобы произвести отладку на двигателе карбюраторного типа потребуется иметь под рукой простой набор инструментов:

    • Ключи: гаечный (размер зависит от имеющегося двигателя машины) и маховика (он потребуется для того чтобы произвести действия по проворачиванию коленвала);
    • Свеча или свечи зажигания (для замены имеющейся).

    В идеале, этот набор должен быть всегда в багажнике машины.

    Нужна ли регулировка УОЗ – проверяем на ходу

    Нередки ситуации, когда заводские настройки сбиваются либо просто не совсем подходят к конкретным условиям эксплуатации. Во всех случаях придется выставить УОЗ самостоятельно. Правда, сначала нужно убедиться, что эта операция необходима, а значит, разберемся, как проверить значение угла опережения зажигания. Для этого разгоняемся по ровному участку до 40 км/час, затем резко жмем на газ и прислушиваемся к своему автомобилю. Если появится характерный для детонации шум, который прекратится после того, как машина наберет скорость 60 км/ч, тогда все в порядке и угол выставлен идеально.

    Если детонация не прекращается, тогда зажигание «раннее». А вот когда момент воспламенения горючей смеси несколько задерживается, то детонация закончится раньше, чем авто разгонится до 60 км/ч. Для изменения угла опережения зажигания открываем капот, немного ослабляем крепление прерывателя-распределителя и меняем положение трамблера. В первом случае регулировка предполагает сдвиг на несколько миллиметров по часовой стрелке, а для позднего зажигания – в противоположном направлении.

    Настройка УОЗ

    Давайте узнаем, как выставить угол опережения зажигания. Для этого понадобится специальный прибор – стробоскоп для зажигания. Но если этого прибора нет, то ничего страшного. Если зажигание контактное, то оно настраивается с помощью обыкновенной лампочки. Если система бесконтактная, то настройка осуществляется на слух, а правильность регулировок проверяется вышеописанным методом на дороге.

    Какое оборудование понадобится?

    Полный список необходимого оборудования представлен ниже:

    • кривой стартер или храповичный ключ;
    • плоская отвёртка, оборудованная широким мощным жалом;
    • рожковый ключ 12×13;
    • набор разных щупов;
    • резиновая конусная пробка;
    • свечной ключ;
    • руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля от производителя;
    • стробоскоп;
    • защитные перчатки и закрытая обувь;
    • средство для обезжиривания поверхностей и смазка;
    • тканевые тряпки и бумажные полотенца.

    Причины исчезновения заводских настроек

    Даже если вместо замка в вашем автомобиле установлена кнопка, рано или поздно вам все равно предстоит регулировать зажигание. Перед тем, как сделать все своими руками, давайте разберемся в причинах, при которых возникает эта необходимость. В первую очередь, причиной этому является сам водитель, который по различным причинам мог демонтировать распределитель зажигания. А при дальнейшей его установке УОЗ (угол опережения зажигания) не был должным образом отрегулирован.

    Причина, по которым производится установка момента зажигания, кроется в метках на узлах. При демонтаже распределителя эти метки сбиваются, соответственно, автовладелец просто уничтожает заводские настройки. Так что перед тем, как проводить какие-либо работы, связанные с прерывателем, надо отметить расположение всех меток.

    Раннее или позднее зажигание

    Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

    Признаки не верно выставленного зажигания:

    • мотор заводится с трудом;
    • повышенный уровень расхода топлива;
    • мотор не может развить мощность;
    • в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
    • мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
    • ДВС перегревается;
    • мотор детонирует.

    Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.

    Разница между инжекторной и карбюраторной системами зажигания

    Поэтому очень важно, чтобы угол опережения зажигания был выставлен правильно. А сделать это можно и самостоятельно.

    Сразу отметим, что бензиновые силовые установки используют разные системы питания – карбюраторную (устаревшая и на новые авто уже не устанавливается, но встречается еще очень часто) и инжекторную.

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Провалилась педаль сцепления, причины и что делать?

    В современных инжекторных авто такая операция, как установка угла зажигания не требуется. Все потому, что за работу системы зажигания отвечает электронный блок управления.

    В него закладывается вся информация, касающаяся момента зажигания, и он ей полностью следует.

    В таком авто все работает так: многочисленные датчики, установленные на моторе, передают данные на ЭБУ.

    На их основе он и отдает команды на системы мотора – питания и зажигания.

    Для системы питания ЭБУ показывает, сколько и когда топлива и воздуха запустить в цилиндры, а для зажигания – в какой момент подать искру.

    Но стоит отметить, что повреждения датчиков или нарушение геометрии положения составных элементов мотора, может привести к изменению угла опережения.

    Поэтому даже на инжекторном авто могут появиться признаки сбитого зажигания.

    При этом изменить угол вручную не получиться, поскольку данные внесены в ЭБУ, единственное, — можно блок перепрошить, и «залить» в него информацию с измененными данными.

    Что же касается механической части, то автовладелец может только проверить работоспособность датчиков, а также совпадение всех меток на коленчатом и распределительном валах.

    Отметим, что не на всех инжекторных авто электронный блок отвечает и за работу системы зажигания.

    На старых авто с такой системой питания, ЭБУ управляет только подачей топлива, что касается зажигания, то у них это – отдельная система и все регулировочные работы делаются отдельно, то есть, так же, как и на карбюраторном авто.

    Вариаторы УОЗ

    С появлением ГБО автовладельцы столкнулись с тем, что даже самое раннее зажигание, которое можно выставить на трамблере, недостаточно ранее для газового топлива. Дело в том, что в отличии от бензинов, пропан-бутан горит дольше, а значит появляются проблемы. Так как трамблер не позволяет получить очень раннее зажигание, чтобы смесь могла сгорать в камере сгорания, то появились вариаторы угла опережения зажигания.

    Это электронные устройство, задача которого – сместить кривую УОЗ. Данное смещение проводится по определенным алгоритмам на конкретные значения. Если не использовать вариатор, то зажигание будет недостаточно ранним. Горючая смесь будет догорать в выпускном коллекторе, а это чревато различными бедами.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: