Настраиваем трансмиссию Lada Largus: отделение пятой ступени - AUDI-TOGLIATTI.RU

Настраиваем трансмиссию Lada Largus: отделение пятой ступени

Настраиваем трансмиссию Lada Largus: отделение пятой ступени

Lada Largus

К недостаткам автомобиля, на котором постоянно ездишь, со временем привыкаешь. Но бывают исключения из правил. Вот уже два года я эксплуатирую редакционный универсал «Лада-Ларгус» и все никак не могу принять истошный рев его двигателя на загородных трассах. В долгой дороге от этого нудного монолога устаешь, да и задирающаяся стрелка тахометра давит не только на психику: все время думаешь о повышенном расходе топлива. Судя по многочисленным нелестным комментариям на тематических интернет-форумах, не мне одному не нравится слишком короткая пятая передача. Причем проблема эта, в основном, касается наиболее популярной пассажирской версии с 16-клапанным 1,6-литровым мотором К4М. На «Ларгусы» устанавливают разные коробки и главные пары (см. таблицу). И у пассажирской машины с шестнадцатиклапанником пятая передача оказывается самой тяговитой. Даже у фургона скорость на пятой передаче выше. Хотя по логике должно быть наоборот.

Более скоростная пятая передача в первую очередь снижает шум двигателя, делая поездки более комфортными. А вот бензина много не сэкономишь: затраты на новую пару шестерен и работу по их установке окупятся лишь через несколько лет.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО?

У штатной коробки шестнадцатиклапанника есть и плюсы, и минусы. Среди достоинств — способность обеспечить динамичный разгон и отменную эластичность. Автомобиль с полной массой под две тонны и вооруженный лишь 105-сильным мотором уверенно держится в потоке, а на пятой передаче весело подхватывает уже с 50 км/ч — часто переключаться нет нужды. На дальних перегонах порой по несколько часов едешь на пятой как на автомате. Удобно, но за это приходится расплачиваться повышенными шумом и расходом топлива — причем уже тогда, когда стрелка спидометра еще даже не дошла до сотни. Поэтому мы вместе со специалистами нашего техцентра решили поэкспериментировать с разными передаточными отношениями. Ведь конструкция трансмиссии «Ларгуса» позволяет менять шестерни пятой передачи, не разбирая целиком коробку и даже не снимая агрегат с автомобиля. Кстати, аналогично могут настроить под себя высшую передачу и владельцы моделей «Рено» (например, «Логана» или «Сандеро»), а также «Ниссана-Алмера».

В продаже есть разные комплекты шестерен, каждый из которых обойдется примерно в 3000 рублей. Еще столько же мастера возьмут за замену. Прелесть еще и в том, что надолго расставаться с машиной не придется: грамотный ремонтник управится за пару часов. Попробуем!

ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Редакционный «Ларгус» примерил три пары шестерен с разными передаточными числами. Помимо штатной пятой передачи 0,892 мы устанавливали последовательно еще комплекты 0,820 и 0,795 (см. таблицу). На тестовом 300-километровом маршруте, включающем скоростные магистрали и пригородные дороги, сравнили разницу в расходе топлива и накопили субъективные оценки, которые для владельца автомобиля порой даже интереснее, чем данные замеров. Для достоверности экспертную оценку подкрепили измерениями на Дмитровском автополигоне. Результаты испытаний и комментарии представлены ниже, в том числе в фотографиях, таблицах и диаграммах.

0,892. Базовый вариант обеспечивает прекрасную эластичность. Пятую передачу можно использовать с 50 км/ч даже при полной загрузке. Переключаться вниз приходится редко — запаса тяги хватает даже для шустрого обгона. Но досаждает шум двигателя, работающего на повышенных оборотах, даже если двигаешься не быстрее разрешенных 90 км/ч: в дальних поездках быстро устаешь.

Резюме. Базовый вариант хорош для тех, кто передвигается в основном по городу, причем часто с полной нагрузкой

0,820. Двигатель воспринимается уже не таким эластичным, но все еще в пределах нормы. Переключаться на четвертую передачу приходится лишь для быстрых ускорений. Даже с полной нагрузкой и на пятой передаче машина легко преодолевает подъемы, а на горизонтальных участках уже с 60 км/ч уверенно набирает скорость. При этом на высоких скоростях стало значительно тише. Выигрыш по топливу незначительный.

Резюме. Универсальный вариант на каждый день. Пятая передача в городе вполне рабочая, а двигаться по трассе стало комфортнее. Рекомендуем АВТОВАЗу взять этот вариант как базовый.

0,795. Мой личный выбор. Редакционный «Ларгус» редко бывает загруженным по полной, а на загородных маршрутах я обычно езжу по дорогам с равнинным рельефом. Количество переключений с пятой на четвертую на тестовом маршруте увеличилось, но незначительно. При переключениях вверх я чуть дольше задерживался на четвертой передаче, прежде чем включить пятую, а на обгонах, наоборот, стал чаще переходить с пятой на четвертую.

Резюме. Оптимально для загородных магистралей, терпимо для поездок по городу. Если загружаете машину под завязку или ездите по дорогам с затяжными и крутыми подъемами или частыми обгонами, остановитесь на варианте 0,82.

0,756 и 0,738. Эти варианты мы не испытывали, но, судя по впечатлениям от коробки с пятой передачей 0,795, они аккумулируют недостатки предыдущего варианта. Ухудшится эластичность, чаще придется переключаться с пятой на четвертую, к тому же между этими передачами появится значительный разрыв.

Резюме. Эти варианты удобны, например, для езды по равнинной и пустой трассе с постоянной скоростью и редкими обгонами.

«ЛАДА-ЛАРГУС»: МЕНЯЕМ ШЕСТЕРНИ ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧИ

Вывешиваем машину на подъемнике или на подставках и снимаем левое переднее колесо.

1. Демонтируем пластиковый грязезащитный щиток, аккуратно освободив его от пистонов и защелок.

2. Откручиваем верхний болт кронштейна подрамника, а нижний ослабляем и отводим кронштейн в сторону, чтобы не мешал.

3. Отворачиваем крепление трубопровода гидроусилителя к коробке передач, снимаем разъем с выключателя заднего хода.

4. Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло и заворачиваем пробку назад. Откручиваем три болта задней крышки коробки передач.

5. и аккуратно снимаем ее, чтобы не повредить смазочный желоб. Стержнем выбиваем штифт, фиксирующий вилку включения пятой передачи.

6. Сдвигаем вилку на себя и включаем рычагом первую передачу: первичный и вторичный валы блокируются — так проще откручивать крепление шестерен. Откручиваем гайку первичного вала.

7. снимаем вилку и муфту синхронизатора, ведомую шестерню и ступицу синхронизатора пятой передачи. Удобнее использовать двухлапковый съемник с тонкими лапками.

8. Отвернув болт вторичного вала, снимаем ведущую шестерню.

9. Меняем шестерни и собираем в обратной последовательности. Несколько замечаний касательно сборки. На шлицы ведущей шестерни рекомендуем нанести несколько капель фиксатора (например, Frenetanche). Гайку первичного вала затягиваем моментом 190 Н·м, а болт на вторичном — 80 Н·м. Не забудьте залить масло в коробку, причем лучше свежее.

И главное. Мы меняли шестеренки сами, благо вскрываем далеко не первую коробку да и соответствующий инструмент имеется. Если у вас недостаточно опыта или смелости для самостоятельной замены, доверьте работу профессионалам.

Замена шестерен пятой передачи и впечатления!

Наконец-то я добрался до, наверное, самой желанной и интересной доработки в своем Ларгусе, до замены пятой передачи! Я думал об этом почти два года.
Два года борьбы с жабой (многие на стоке катаются, и их это не парит), терзаний и сомнений между 0.756 и 0.795!
И вот роды таки состоялись! После тест-драйва нескольких машин с замененными шестернями я решил остановиться на передаточном числе 0.795. Если бы я ездил все время один мой выбор, возможно, пал бы на 0.756. Но в рабочие дни машина возит 5 и более здоровых мужиков, и иногда всякие тяжести, и такое передаточное число себя не оправдало бы. С другой стороны я несколько раз в год мотаюсь на дальняк, один раз (иногда два) на 1500 км туда обратно. Несколько раз по 600 км тоже туда обратно. И раз в два года на море – это еще 3500-4000 км. И там мне эта передача очень пригодилась бы, хотя далеко не везде не нарушая правил можно ехать со скоростью выше 90(+19) км/ч чтобы использовать все преимущества такой передачи. С учетом комбинированных нагрузок я решил все-таки ставить шестерни 0.795, тем более в свое время журнал «За рулем» рекомендовал именно это число как оптимальное и для города и для трассы.
Пару лет назад пара шестерен такой передачи стоили около 3000. Теперь практически вдвое дороже. Кто же знал, я бы убил жабу еще тогда, вот уж воистину скупой платит дважды!
После нескольких попыток купить шестеренки как можно дешевле, решил плюнуть на все и, не теряя времени приобрести их в Ларгус-шопе за 5800 по карте (без нее 5900)! Плевать уже было на деньги, главное поскорее получить желаемый результат! Тем более этот магазин теперь работает и в Москве, стало очень удобно! Да и лето, и дальние поездки не за горами, надо поторопиться!
Но буквально в последний момент появилась возможность купить такие шестерни дешевле (4700 с доставкой наложенным платежом по почте + шплинт который не пригодился), что и было сделано!
Еще один вопрос, который надо было решить, это вопрос самой замены. Можно было установить эти шестерни за пару тысяч в проверенном сервисе. Но я хотел это сделать сам! Причин несколько. Это и любопытство и вечное «Я САМ» и опять же опыт, потом долгу буду мучиться, что в нутро моей машины лез кто-то другой, а не я! Ну и финансовая сторона далеко не на последнем месте! Короче попросил у одноклубников необходимые инструменты (в первую очередь съемник) и в бой!

Читайте также  ДМРВ (какие последствия)

Шестерни оригинальные, но под знаком ЛАДА, потому и дешевле, в прочем как обычно!
Хотелось сделать это как можно скорее, перед очередной дальней поездкой в конце мая, начале июня на 1500 км! Как раз будет отличная возможность обкатать шестерни и почувствовать разницу как говориться!
Погода в мае была очень переменчивая, то солнце, то дождь! Выбрав «окно», поехали с товарищем по Ларгус клубу(Сергей Молчан) на эстакаду. Фотоаппарат я не взял, не до этого было. По сути, есть только одно фото, остальное некогда было делать, торопились, то солнце жарит, то дождик моросит…

Это старые шестерни. Описывать лишний раз не выйдет без фотографий, да и вся нужная информация есть в интернете.
Видео по замене yadi.sk/i/PlwOU8XAsS4hr
Могу только лишний раз напомнить последовательность действий:
1. Снять болты крепления защиты поддона картера двигателя (6 шт. болтов М6, головка на 10)
2. Снять защиту поддона картера двигателя.
3. Сливаем масло, открутив пробку восьмигранником на 8 мм.
4. Снимаем левое переднее колесо
5. Снимаем левый передний грязезащитный щиток двигателя (на клипсах)
6. Снять левую соединительную тягу подрамника (два болта, головка на 13)
7. Снять фишку датчика заднего хода
8. Снять болты крепления трубопровода гидроусилителя (головка на 13) и отвести ее в сторону
9. Снять три болта крышки шестерен пятой передачи (головка на 13)
10. Снять, слегка покачивая саму крышку, прокладку крышки не меняем (осторожно, не повредите пластиковый желоб подачи масла к шестерням пятой передачи!)
11. Молотком и самодельным пробойником диаметром 4-5 мм выбиваем внутрь штифт вилки включения пятой передачи (это один из самых проблемных моментов)
12. Включаем первую передачу ручкой КПП
13. Включаем пятую передачу, вдавив вилку пятой передачи внутрь
14. На заблокированных валах откручиваем гайку первичного вала (головка на 27)
15. И болт вторичного вала (головка TORX E16)
16. На первичном валу снимаем стопорную шайбу гайки
17. Снимаем вилку включения пятой передачи
18. Съемником снимаем синхронизатор пятой передачи
19. Снимаем шестерню первичного вала, запомнив расположение втулки под этой шестерней!
20. Тем же съемником снимаем шестерню вторичного вала (второй проблемный момент)
Важно! Перед снятием запомните расположение метки на шестерне вторичного вала и положение синхронизатора. Не знаю, на что это влияет, но метки стоят, лучше все установить, как было!
21. Устанавливаем и прикручиваем новую шестерню вторичного вала, предварительно нанеся на болт фиксатор резьбы (любой для кпп, например Маннол 9924 или аналогичный, я использовал синий, можно более мощный красный)
22. Ставим новую шестерню первичного вала (зубцами наружу)
23. Устанавливаем синхронизатор (зубцами внутрь)
24. Установить стопорную шайбу и гайку первичного вала (я так же нанес фиксатор между шайбой и гайкой)
25. Ставим вилку на место, и забиваем штифт, и вновь вручную включаем пятую передачу, для затяжки болта вторичного вала и гайки первичного!
26. После затяжки, выключаем пятую передачу и проверяем рычагом работу механизма кпп, во избежание блокирования валов и выхода кпп из строя!
27. Собираем все остальные узлы в последовательности, обратной снятию

Подробную инструкцию с фотографиями, а так же видео процесса можно найти в сети!
В конце нужно залить масло в коробку, я для этого использовал попавшийся под руку гофрированный шланг идеально подходящего диаметра и маленькую воронку. Масло долил нового 1 литр, уровень можно отследить по началу вытекания масла из заливного отверстия.
После поездки на дальняк сделал некоторые выводы.
Теперь при 3000 оборотах не 94 км/ч (или около того), а примерно 107 км/ч! Вроде не очень много, не более 15 км/ч разница, но она уже дает себя знать. В городе стало однозначно тише, при этом динамики для плавного разгона вполне достаточно. Соответственно за городом тоже, теперь на максимально допустимой скорости 90 км/ч (+19) (если ехать по правилам) как раз около 3000 оборотов (107 км/ч), а не 3500 как раньше! А вот на автомагистрали, ну или если ехать как «душа пожелает», разницы нет. Да, обороты на 500 ниже, но двигатель, как орал, так и орет! Если скорость 110 км/ч (+19), то на скорости 125 км/ч обороты не 4000, а 3500. Если режим 130 км/ч (+19), то на скорости 140 км/ч обороты не 4500, а 4000. То есть обороты в той же зоне шума. Надо серьезно заняться шумоизоляцией моторного отсека. Еще один плюс, если конечно не топить, это снижение расхода примерно на пол-литра, что конечно радует, но нога так и давит тапок (обороты то ниже!) и, в конце концов, на трассе расход опять прежний, хотя домой приезжаешь чуть быстрее! )))
В любом случае я не жалею потраченных денег, могу точно сказать одно, с тем провалом между четвертой и пятой передачей который теперь есть (не 500, а 1000 оборотов!), я точно знаю, что 0.756 я не стал бы ставить. И так дольше приходиться разгоняться на четвертой, да и на пятой, на трассе уже редко обгонишь кого. Тут только глобальная доработка с заменой вторичного вала и шестерен третьей и четвертой передач поможет, но это уже совсем другие деньги!

Замена пятой передачи на Ларгусе

Российский универсал LADA Largus, который впервые увидел свет в далеком 2011 году, с момента своего появления на дорогах стал приобретать завидную популярность и расширять круг своих поклонников. Этому способствовал оптимальный набор технических и потребительских качеств данного автомобиля, в список которых попали: надежность, умеренная стоимость, вместительность и сбалансированная комплектация.

Со временем в технической начинке проявили себя некоторые досадные недостатки. К такому числу можно смело отнести шестерню пятой ступени в МКПП, зачастую требуется замена шестерни 5 передачи. Она досаждает владельцу шумами, что особенно раздражает в длительных поездках.

Далее мы постараемся разобраться, как происходит замена шестерни 5 передачи.

О недостатках шестерней

В ходе тщательного и многократного анализа, проводимого сервисными центрами, а также на основании многочисленных отзывов владельцев установлено, что такая неисправность характерна для модификации LADA Largus, которая оснащена популярным 1,6-литровым мотором («К4М»), имеющим 16-клапаную конструкцию головки. Именно в таком варианте тандема мотора с коробкой та самая шестерня способна доставлять дискомфорт владельцу, поэтому и осуществляется замена шестерни 5 передачи. Производитель также знаком с этим недочетом, что в последствии проявилось на его стремлении применять в комплектациях разное сочетание не только двигателей с коробками, но и различные варианты главных пар в трансмиссиях (см. таблицу).

Интересен тот факт, что грузовая версия LADA Largus, так называемый «фургон», на пятой передаче способна достичь большего максимума скорости в сравнении со своим пассажирским собратом. Производитель задумывал все как раз наоборот.

Шумы, издаваемые шестерней 5-й ступени, не только досадно проникали в салон, но и вызывали повышенный расход топлива ввиду присутствия возросшего трения в соответствующем узле коробки. Поэтому и осуществляется многими владельцами модели замена пятой передачи.

Читайте также  Обманка или прошивка — что лучше?

Позитивные и отрицательные стороны

Штатный вариант устанавливаемой трансмиссии обладает своими достоинствами, однако не лишен и недостатков.

К плюсам отечественные владельцы относят:

  • завидные динамические показатели;
  • правильно подобранные передаточные числа, что позволяет осуществлять движение в потоке без надобностей в частых переключениях;
  • • «длинная» пятая передача, которая по ощущениям условно отождествляется с автоматической трансмиссией;
  • • способность этой же передачи поддерживать крутящий момент при своем зацеплении с первичным валом даже при скорости в 50 км в час, не приводя к глушению мотора.

С целью «смягчить ситуацию» специалисты технического центра Лада Ларгус часто экспериментировали в том числе это была и замена пятой передачи, и подбором передаточных чисел. Конструктивные особенности трансмиссии в Лада Ларгус позволяют осуществлять замену шестеренки 5-й передачи, не прибегая к полной разборке трансмиссионного агрегата.

Интересно! Выполнить аналогичный эксперимент с данной шестерней могут также обладатели некоторых моделей Renault, например, Sandero или Logan, а также владельцы практичных «японцев» Nissan Almera, об этом свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев.

Процесс замены шестерни

  1. Помещаем авто на эстакаду или вывешиваем подъемным средством, после этого начинается замена пятой передачи.
  2. Снимаем колесо с передней левой стороны Лада Ларгус.
  3. Демонтируем пластиковую протекционную панель для поддона мотора, извлекая защелки и пистоны из посадочных гнезд.
  4. Переходим к откручиванию пары болтов, фиксирующих кронштейн подрамника. При этом верхний крепежный болт полностью отвинчиваем, а нижний только немного ослабляем с целью в дальнейшем отвести кронштейн в сторону.
  5. Также освобождаем крепежные компоненты, расположившиеся возле насоса ГУР и корпуса трансмиссионного агрегата.
  6. Теперь извлекаем разъем активации заднего хода.
  7. Сливаем масло из коробки, предварительно выкрутив пробку на сливной горловине и три болта, удерживающих заднюю крышку агрегата.
  8. Демонтируем указанную крышку, не повреждая смазочный желоб.
  9. Фиксирующий шплинт, который удерживает вилку 5-й скорости аккуратно выбиваем стержнем.
  10. Для обеспечения возможности открутить крепеж шестерен прибегаем к необходимости застопорить валы трансмиссии (первичный и вторичный). Для этой цели оттягиваем вилку и активируем первую передачу.
  11. Воспользовавшись съемником (с двумя «лапками») демонтируем: муфту, вилку синхронизатора, ступицу и саму шестерню пятой передачи.
  12. Теперь переходим к таким же манипуляциям с болтом и шестерней, расположенным на вторичном валу Лада Ларгус.
  13. Меняем шестерни на подготовленные аналоги и собираем все на свои места.

Во время монтажа рекомендуем придерживаться нижеприведенных правил.

  1. Соблюдаем моменты затяжки гаек: 80 Нм – на вторичном валу и 190 Нм – на первичном.
  2. Заменяем впоследствии масло в трансмиссионном агрегате.

Подведем итоги

Рассмотренная процедура не способна вызвать у опытного владельца Лада Ларгус какие-либо сложности, что говорит о реальности ее выполнения в самостоятельном режиме, об этом свидетельствуют и многочисленные отзывы. Если опыта недостаточно, а также отсутствует подходящий инструмент, то рекомендуем не «издеваться» над автомобилем, а сразу отправиться на поиски квалифицированного мастера.

Переключение передач на МКПП

Зона педалей

Перед водительским сиденьем внизу находится зона размещения педалей (рис. 1):


1 — Педаль сцепления. 2 — Педаль тормоза. 3 — Педаль акселератора.

• Водителю рекомендуется использовать обувь, которая позволяет уверенно и удобно управлять автомобилем.
• На водительском месте используйте сертифицированные коврики (полиуретановые или тканевые), предназначенные именно для данного автомобиля, закрепляющиеся с помощью специальных элементов. Не используйте несколько ковриков, укладывая их один на другой. Это создает риск блокировки педалей.
• Не кладите посторонние предметы на пол в зоне размещения педалей и под сиденье водителя. Предмет может переместиться и препятствовать управлению автомобилем.

Рычаг переключения передач

Схема переключения передач нанесена на рукоятке рычага: пять передач обозначены цифрами и задний ход обозначен буквой R.


1, 2, 3, 4, 5 — первая, вторая, третья, четвертая, пятая передачи соответственно.
R — передача заднего хода.
Нейтральное положение — между третьей и четвертой передачей.

Порядок включения передач

Для включения первой, второй, третьей, четвертой, пятой передачи выжмите педаль сцепления, не отпуская педали, произведите перемещение рычага в нейтральное положение. затем на выбранную передачу по траектории, указанной на схеме рукоятки 1. Для передачи крутящего момента от двигателя на колеса плавно отпустите педаль сцепления.

• При переключении передач не прилагайте к рычагу переключения передач излишних усилий.
• При переключении передач педаль сцепления следует выжимать до упора для полного отключения сцепления. Иначе возможно затруднение, шум при переключении передач и повышенный износ синхронизаторов МКП.
• Если не удается включить необходимую передачу, верните рычаг в нейтральное положение, отпустите педаль сцепления, затем выжмите сцепление снова и повторите попытку включения передачи.

Для включения передачи заднего хода полностью остановите автомобиль, выжмите педаль сцепления и, выждав не менее трех секунд, отведите рычаг переключения передач из нейтрального положения вправо до упора и переместите его назад по ходу движения автомобиля до упора.

Если включить передачу не удается, верните рычаг в нейтральное положение, отпустите педаль сцепления, затем выжмите сцепление снова и повторите попытку включения передачи.

Обращайте внимание на полное включение задней передачи, длина хода полного включения задней передачи аналогична ходам включения в этом же направлении второй и четвертой передач. Только после полного включения задней передачи отпускайте педаль сцепления и начинайте движение задним ходом.

При перемещении рычага в положение заднего хода включается фонарь заднего хода (при включенном зажигании).

При движении задним ходом обзор водителя сильно ограничен, поэтому перед началом движения необходимо убедиться в безопасности совершаемого маневра и отсутствии препятствий.

• Передачу заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля и не раньше, чем через три секунды после выжимания педали сцепления.
• Эксплуатация автомобиля с недовключенной задней передачей может привести к повреждению деталей коробки передач.
• В процессе движения не держите руку на рукоятке переключения передач, это может привести к повреждению и преждевременному износу деталей переключения передач.

Методы применения и предостережения:

• Нажмите до конца педаль сцепления во время переключения передачи с целью отделения движения входного вала трансмиссии, а затем используйте рычаг коробки передач. Для избежания шума во время переключения задней передачи, подождите 3 секунды после нажатия педали сцепления до конца в статическом положении автомобиля. Включение передачи заднего хода будет более мягким.

• Меньшая передача должна применяться во время спуска с горы или во время поворота. Двигаться вниз без применения сцепления запрещается. подробнее

• При переключении трансмиссии на высшую передачу, нельзя перескакивать передачи; в противном случае, это будет иметь влияние на срок эксплуатации синхронизаторов.

• При переключении передач запрещается метод резкого переключения (то есть толкания и резкого отпускания). Рычаг переключения передач должен сопровождаться рукой до конца, что снижает износ кольцевого пружинного замка синхронизатора и уменьшает износ из-за трения.

• Не кладите руку на рычаг переключения коробки передач во время движения автомобиля. Это может вызвать преждевременный износ частей или вилки переключения.

Читайте также  Обзор штатной магнитолы Лада Гранта

• Если Вы чувствуете нехарактерное работу трансмиссии во время пользования, как то нехарактерный звук и явные трудности в управлении, сразу остановите автомобиль для проверки на наличие неисправностей и продолжайте движение после устранения проблемы.

Запрещается включать заднюю передачу во время движения вперед, иначе это нанесет вред трансмиссии.

Видео

Инструкция замены шестерни 5-й передачи на Ладу Ларгус

Автомобили Лада Ларгус появились на российском рынке не так давно – в серию они поступили в апреле 2012 года. Однако сейчас на дорогах их можно встретить великое множество. Причиной успеха стало тесное сотрудничество при разработке модели между АвтоВАЗом и концерном Renault. Отметим, что, по своей сути, российский Ларгус является слегка переработанной версией Dacia Logan MCV, которая производится в Румынии с 2006 года. Партнерство российского автогиганта и Renault привело к качественной сборке автомобилей и их сравнительной надежности.

Однако проблемы возникают. Один из примеров – выход из строя КПП, при котором у Лады Ларгус происходит «вылет» пятой передачи. При этом может случаться и так, что рычаг остается на месте. Судя по отзывам автолюбителей, это одна из популярнейших проблем, возникающих с коробкой передач. Причина кроется в конструктивном недостатке пятиступенчатых коробок передач. Проблема, как правило, решается заменой шестерни пятой передачи.

Данный процесс, несмотря на то, что может производиться самостоятельно, – трудоемкий, требует специальных умений, инструментов и оборудования. Поэтому если возникает проблема с КПП, то лучше обратиться в специальный сервис. Обслуживание автомобиля происходит по регламенту Renault. Отметим при этом, что замена шестерни на Ларгус производится без снятия самой коробки.

Ларгус снабжается двумя типами пятиступенчатых коробок передач – JH3 и JR5. Тип КПП указан на картере двигателя. Различия между ними для рассматриваемого вопроса несущественны и касаются некоторых узлов выключения сцепления и механизма выбора скоростей.

Подготовительные работы

Согласно регламенту Renault, при работах, связанных с коробкой передач на Ларгус, в обязательном порядке заменяется шайба гайки и гайка первичного вала, штифт вилки включения и болт задней оконцовки вторичного вала. Стоимость расходников на Ларгус невелика. Это плюс и российских машин, и автомобилей концерна Renault. Однако, как показывает опыт, в большинстве сервисов этого не делается, что может приводить к другим повреждениям.

Для замены шестерни 5-й передачи потребуются:

  • стандартный набор гаечных ключей, головок и съемников;
  • пробойники;
  • небольшая отвертка;
  • молоток;
  • резиновая киянка;
  • средства для очистки и обезжиривания поверхности деталей;
  • фиксатор резьбы FRENETANCHE.

Все работы рекомендуется производить на специальном подъемнике, при его отсутствии – загнать автомобиль на яму или эстакаду. Перед началом работ следует отключить аккумулятор.

Ход работ

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Первым делом снимается защита картера двигателя. Она крепится при помощи шести болтов, для которых используется ключ на 10.
  2. Если замена шестерни проходит без использования специального подъемника, то автомобиль нужно задомкратить со стороны переднего левого колеса, после чего под кузов подложить какие-либо устойчивые предметы на случай, если домкрат «сложится» и Ларгус упадет. После этого снимается левое переднее колесо и правый передний подкрылок. После этого сливается масло КПП. Для этого ключом на 8 необходимо ослабить крепление пробки сливного отверстия и снять ее, после чего произвести вывод масла.
  3. После этого снимается левый передний щиток, защищающий от грязи, а также болты, которые крепят трубопровод ГУР к опоре и непосредственно к ней.
  4. Следующим шагом нужно отвести соединительную тягу от левого подрамника подвески. Для этого следует ослабить гайку и снять болт, после чего резким движением на себя отвернуть тягу.
  5. Следующий этап – снятие проводки света с картера двигателя. Для этого необходимо разъединить разъем дальнего света и отвести проводку от задней крышки картера КПП. Именно под нею расположена шестерня пятой передачи.
  6. После того как проводка снята, нужно снять заднюю крышку картера, для чего необходимо выкрутить болты.
  7. Крышку следует снимать осторожно, так как при снятии есть возможность повредить небольшой желобок из пластика, через который масло КПП подается к шестерням.
  8. Кроме того, необходимо запомнить, насколько выступает штифт крепления пятой передачи, во время сборки он должен быть установлен точно так же. Это важно не только для автомобилей Ларгус.
  9. Его при помощи молотка и пробойника необходимо вбить внутрь вилки переключения пятой передачи.
  10. Следующим шагом нужно заблокировать первичный и вторичный валы. Для этого при помощи рычага КПП следует включить первую скорость. После этого при помощи вилки пятой передачи активируем ее. Благодаря этой процедуре облегчается снятие гайки первичного вала и болта вторичного. Они затянуты накрепко, поэтому понадобится хороший вороток. После их снятия вынимается гайка первичного вала. Это можно сделать отверткой.
  11. Следующим шагом отворачивается болт вторичного вала. Это лучше сделать при помощи головки TORX.
  12. После снятия гайки первичного и болта вторичного валов вилка пятой передачи снимается. Затем снимается ступица шестерни синхронизатора. Это лучше сделать при помощи съемника. Стоит отметить, что здесь нужна категорическая аккуратность, так как есть возможность повреждения самой шестерни.
  13. Затем, не менее аккуратно, снимаются остальные детали. Это можно сделать и без помощи инструментов. При этом важно запомнить их месторасположение для последующей сборки агрегата.
  14. Для следующего этапа болт вторичного вала необходимо завернуть обратно на несколько оборотов. Ему предстоит играть роль опоры для съемника.
  15. Сам съемник нужно установить так, чтобы с одной стороны он упирался на болт вала, при этом его лапки заходили под зубцы шестерни. Если съемник установлен правильно, то ее снятие не вызовет никаких проблем. Необходимо будет только в ходе процесса открутить болт на полтора витка резьбы, т. к. во время извлечения в него упрется шестерня.
  16. После того как шестерня пятой передачи снята, нужно осмотреть все детали на предмет неисправностей, так как может потребоваться и их замена.
  17. Сборка производится в обратном порядке. Для начала следует очистить от грязи всю конструкцию КПП как снаружи, так и изнутри. Необходимо очистить шлицы шестерен и валов, которыми они будут садиться, после чего нанести на них фиксирующий состав.
  18. Посадка шестерни и ее подбивка происходит с помощью резиновой киянки. При этом удары надо наносить по оси вала, так, чтобы она не перекашивалась.
  19. Муфта синхронизатора должна быть ориентирована в сторону корпуса коробки передач – в эту сторону должны быть повернуты острые концы ее зубцов.
  20. Перед установкой вилки необходимо включить пятую передачу при помощи рычага. После этого для обеспечения соосности отверстий рычаг переводится в нейтральный режим, а сами отверстия центрируются при помощи отвертки.
  21. Затем вставляется штифт пятой передачи. Как указывалось, он должен выступать так же, как до разборки. После этого одевается задняя крышка картера, на нее возвращается проводка, которая подключается к разъему выключателя заднего света. Соединительная тяга возвращается на свое место, а ее крепления затягиваются. После этого на место возвращается трубопровод гидроусилителя руля, передний грязезащитный щиток, правый передний подкрылок, переднее колесо и защита картера.

После окончания процесса сборки необходимо залить масло КПП, и автомобиль Ларгус будет готов к эксплуатации.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: