Мотоцикл Днепр-11. Указания по эксплуатации коробки передач - AUDI-TOGLIATTI.RU

Мотоцикл Днепр-11. Указания по эксплуатации коробки передач

МОЙ МОТОЦИКЛ

«Днепровская» (МТовская в народе) зарекомендовала себя с положительной стороны и пользуется успехом. Даже я на свой «Касик» искал именно такую КПП, потому что у меня задней нет и сложно споймать нейтралку. Да и скорость она (КПП Днепра )добавляет немного.К этому случаю и опубликую пост о том как правильно обслуживать МТовскую коробку передач.

С 1971 года на все модели мотоциклов Днепр завод устанавливает коробку передач МТ804000 с задним ходом и механизмом принудительного выключения сцепления при переключении передач.
Техническое обслуживание этой коробки несложно. Главное всегда проверять и контролировать посредством щупа уровень масла. В исправной коробке оно практически не расходуется, но возникновение случайной течи может привести к выходу агрегата из строя. Поэтому следите внимательно за ним.
На заводе коробку заправляют моторным маслом М8А ГОСТ 10541—78. Первую замену масла производят через 500 километров пробега, чтобы вместе с ним удалить продукты приработки деталей. В дальнейшем, при нормальных условиях эксплуатации, его меняют через 5 тысяч километров пробега. Если есть возможность, лучше применять трансмиссионные масла ТАД-17 или ТАП-15В, имеющие в два раза больший срок службы (10 тысяч километров).
В процессе эксплуатации необходимо следить за регулировкой механизма принудительного выключения сцепления. Нарушение регулировки возможно из-за износа деталей, особенно тех, которые работают без защиты от пыли и грязи.

Несколько слов о работе этого механизма. При переключении передач кулачок-кривошип 2 (рис. 1), связанный с педалью переключения 1, поворачиваясь вперед или назад от своего среднего положения, поднимает длинное плечо рычага 4 с роликом 3. Короткое плечо этого рычага воздействует на составной промежуточный шток 5, который наружным концом давит на регулировочный болт 6 наружного рычага 17 выключения сцепления. Последний, качаясь на оси 18, через ползун 16, подшипник 15 и наконечник 13 действует на шток 12 выключения сцепления.
В конструкции механизма регулирующим элементом является болт 6. Он должен быть ввернут так, чтобы между его концом и торцем промежуточного штока 5 был небольшой зазор, обеспечивающий свободный ход переднего плеча педали переключения не более 10 мм.
Регулировочный болт нельзя ввинчивать слишком глубоко, до исчезновения свободного хода, так как при этом упорный подшипник 15 зажмется между ползуном 16 и наконечником 13, а нажимной диск 8 отожмется штоком выключения сцепления от маховика. Вследствие этого могут выйти из строя подшипник и сцепление мотоцикла Днепр при его пробуксовке.
Нельзя делать и так, чтобы регулировочный болт был недовернут и свободный ход педали превысил 10 мм. Это приведет к тому, что при переключении передач появятся удары и рывки в тех случаях, когда водитель не пользуется ручным приводом выключения сцепления, а кроме того, нарушится четкость переключения.

Из рис. 1 видно, что ограничителем хода (угла качания) кулачка-кривошипа 2 и вместе с ним диска переключения служит ролик 3 на рычаге 4. Для четкой фиксации предельных положений кулачка (вперед и назад) ролик должен быть надежно, прижат к его рабочему профилю под воздействием пружин сцепления.
Если болт 6 ввинчен недостаточно, разрывается необходимая связь деталей (шток 12 — наконечник 13 — подшипник 15 — ползун 16 — наружный рычаг 17 — промежуточный шток 5 — внутренний рычаг 4), через которые ролик прижимается к рабочему профилю кривошипа. При этом увеличиваются угол качания кривошипа и угол поворота диска переключения (рис. 2), вследствие чего соответствующее углубление на нем проходит за фиксатор. А это приводит к самовыключению передач и в дальнейшем — к выходу из строя зубьев муфт переключения.
Из регулируемых элементов коробки передач мотоцикла Днепр следует еще обратить внимание на датчик нейтральной передачи. Принцип его работы несложен. К диску 1 переключения передач прикреплена пружина 3, которая в нейтральном положении (между I и II передачами) встает напротив датчика 2 «нейтрали» и замыкает его на «массу». При этом включается контрольная лампа на фаре.
Датчик должен быть ввернут так, чтобы едва касался пружины. Если он недовернут, то контакта вообще не будет, и сигнал не включится. Если же его ввернуть сильнее, чем это требуется, электрическая цепь датчика будет включена еще до включения «нейтрали» или тогда, когда она уже выключена. В дальнейшем это может привести к поломке пружины и исчезновению сигнала. Для проверки работоспособности сигнальной системы надо снять провод с датчика и коснуться им «массы». Если световой сигнал включится, значит электрическая часть исправна, и причину следует искать в самом датчике.
Для этого устанавливают основное нейтральное положение механизма переключения (между I и II передачами), наклоняют мотоцикл влево (приподняв колесо коляски) и вывертывают датчик, предварительно расконтрив его. Извлекают резиновое уплотнительное кольцо. В резьбовое отверстие для датчика на глубину около 30 мм вставляют подходящий стержень (например, карандаш) и нажимают на него. Когда пружина цела, ощущается ее упругое сопротивление. При сломанной пружине стержень упирается в жесткий диск переключения. Для замены пружины приходится разбирать коробку.
Если же пружина цела и не достает до датчика, ее надо немного отогнуть проволочным крючком. Датчик заворачивают не до упора, а до включения лампы. После этого, если есть необходимость, поворачивают датчик так, чтобы его грани расположились против отгибных элементов контровочной шайбы, и подгибают их плоскогубцами. Уплотнение узла обеспечивает резиновое кольцо, которое перед завинчиванием надевают на датчик.
Своевременное выполнение названных операций обеспечивает надежную работу коробки мотоциклов Днепр.

Мотоцикл Днепр-11. Указания по эксплуатации коробки передач

Мотоцикл Днепр-11. Указания по эксплуатации коробки передач

Обслуживание коробки передач заключается в своевременной замене масла в картере и регулировании по мере необходимости механизма выключения сцепления.

Смену масла необходимо производить в сроки, предусмотренные настоящим руководством. Уровень масла в картере контролировать щупом, как указано в подразделе «Подготовка к выезду».

Щуп имеет полиэтиленовую головку красного цвета, служащую сапуном. При необходимости чистки сапуна головка может быть снята.

Смену масла в коробке передач рекомендуется производить сразу по возвращении из поездки.

Прежде чем слить из картера отработанное масло и залить свежее, необходимо тщательно очистить от пыли и грязи заливную и сливную горловины с пробками. После этого вывинтить пробки заливного и сливного отверстий, слить отработанное масло и залить в картер через воронку с сеткой свежее масло. Уровень масла в картере должен быть по верхнюю метку щупа, опущенного до упора в заливное отверстие с незавин-ченной пробкой.

При замене масла одной марки другим картер коробки передач после слива отработанного масла необходимо промыть. Для этого надо залить в картер 1,4 1 масла для промывки, завнятить пробку заливного отверстия, пустить двигатель и на средней частоте вращения коленчатого вала дать ему прорабо-тать 2—3 min с последовательным включением I, II, III и IV передач (мотоцикл должен стоять на подставке с приподнятым задним колесом). Далее слить промывочное масло и залить в картер свежее масло через воронку с сеткой.

Не допускается продолжительное движение накатом или работа двигателя при выключенном сцеплении, так как это приводит к перегреву упорного подшипника и выходу его из строя. Во избежание затруднений нейтраль или близкую к нейтрали передачу (I или II) рекомендуется устанавливать до полной остановки мотоцикла во время замедления движения. В случае невключения с места какой-либо передачи необходимо отпустить рычаг управления сцеплением (при этом первичный вал начинает вращаться), после чего снова нажать на рычаг управления сцеплением и включить передачу.

Для включения без ударов I передачи или заднего хода при трогании с места необходимо после выключения сцепления до включения передачи выждать несколько секунд, пока уменьшится частота вращения первичного вала.

Задний ход включается только при основном нейтральном положении, соответствующем положению механизма переключения передач между I и II передачами. Это положение показывает горящая контрольная лампа указателя нейтрали. Приложение чрезмерных усилий для включения заднего хода в других положениях диска переключения может привести к поломке. К поломке также приводит попытка путем приложения чрезмерных усилий включить какую-либо передачу при включенном заднем ходе. Включать и выключать задний ход ногой запрещается.

Коробка передач имеет еще одно фиксируемое нейтральное положение между III и IV передачами. Эту нейтраль следует использовать при езде накатом.

Нейтральное положение следует находить при выключенном ручным рычагом сцеплении.

Для включения без ударов III и IV передач после движения накатом необходимо увеличить частоту вращения двигателя и лишь потом включить передачу.

При работе в непрогретой коробке передач в холодное время года возможен шум (треск) храповика механизма пуска. При этом не следует зна-чнтельно повышать частоту вращения двигателя. По мере прогрева коробки шум исчезает.

Для более надежного уплотнения соединения гибкого вала спидометра с крышкой коробки передач может быть установлено резиновое кольцо. Для предотвращения загрязнения углубление, в котором установлено кольцо, должно быть заполнено консистентной смазкой.

Указания по разборке и сборке коробки передач

Разборка. Производится в следующем порядке.

1. Снять рычаг пускового механизма, рычаг выключения сцепления, ползун, упорный подшипник и наконечник штока выключения сцепления. Снять диск упругой муфты.

2. Отвинтить два винта, крепящих втулку вала пускового механизма к передней стенке картера, сбросить заводку (натяг) пружины вала пускового механизма.

3. Отвинтить девять болтов крепления крышки.

4. Установить ось рычага выключения сцепления, продеть через нее мягкий шнур. Удерживая крышку за шнур, легкими ударми выбить первичный и вторичный валы. Снять крышку. В процессе работы следить за целостностью прокладки.

Убрать паразитную шестерню заднего хода. Снять со вторичного вала шестерню заднего хода с вилкой.

5. Извлечь вал пускового механизма в сборе, снять с промежуточного вала пружину, шестерни, шайбы.

6. Извлечь валик вилок из отверстия в картере (не вытягивая его из вилок).

7. Вывести вилки с валиком из пазов диска переключения.

8. Надеть диск упругой муфты на вторичный вал, закрепить его гайкой.

9. Легкими ударами по переднему концу первичного вала и диску упругой муфты выбить валы с вилками из картера.

10. Оттянуть немного фиксатор, снять с оси диск переключения.

Читайте также  Инструкция как заряжать необслуживаемый аккумулятор

11. Извлечь валик собачки, собачку, пружину.

12. Расшплинтовать и отвинтить гайку крепления кулачка-кривошипа, снять кулачок-кривошип со шлицов вала переключения, извлечь вал переключения.

13. Снять рукоятку включения заднего хода, извлечь из картера штифт и рычаг.

Сборка. Производится в следующем порядке.

1. Установить механизм переключения.

2. Установить первичный вал в сборе в картер так, чтобы его передний подшипник был утоплен в гнездо картера на половину длины.

3. В пазы муфт переключения передач вторичного вала ввести вилки переключения, продеть через них валик вилок

и установить вторичный вал в картер. Легкими ударами молотка из мягкого металла забить вал в картер так, чтобы совместились венцы шестерен на первичном и вторичном валах, запрессовать валы в картер до упора. Ввести вилки в пазы диска переключения, а валик вилок — в картер.

Дальнейшая сборка не вызывает затруднений и производится в последовательности, обратной разборке.

Мотоцикл Днепр-11. Главная передача

Главная передача выполнена в виде пары конических шестерен с круговыми зубьями. Шестерни размещены в картере, который одновременно служит основанием для заднего тормоза, резервуаром для масла и опорой для правого конца оси заднего колеса.

Внизу картер имеет отверстие для слива масла, закрытое пробкой. В верхней части расположено заливное отверстие, в которое ввернут щуп с сапуном.

Не следует разбирать главную передачу без особой необходимости.

Боковой зазор между зубьями шестерен должен быть в пределах 0,1—0,3 mm.

Уход за главной передачей сводится к контролю уровня масла и своевременной его замене в сроки, указанные в разделе «Техническое обслуживание». Смену масла в главной передаче рекомендуется производить после возвращения из поездки, когда масло теплое и хорошо сливается.

Во время эксплуатации надо периодически проверять затяжку гаек крепления крышки главной передачи и гаек крепления главной передачи к рычагу задней подвески.

Карданная передача состоит из трех основных элементов: упругой муфты 31 (рис. 23), карданного вала 29 и карданного шарнира в сборе. Карданный шарнир соединяется с главной передачей при помощи зубчатого соединения и клинового болта 12.

На заднем конце карданного вала имеются несколько кольцевых проточек для размещения стопорного кольца 16, положение которого определяет длину карданного вала и суммарный зазор между дисками и упругой муфтой. Зазор при горизонтальном положении карданного вала должен быть в пределах 3—6 mm.

Уход за карданной передачей сводится к смазке подшипников карданного шарнира в сроки, предусмотренные разделом «Техническое обслуживание». Колпак 27 кардана имеет левую резьбу, поэтому его нужно отвинчивать по часовой стрелке.

Настройка КПП Днепр

Говорят, пластилин рулит, но. )
Изготавливаем из старой крышки. Валики вилок и собачки оставляем, и посадочное место подшипника вторичного вала.


Теперь можно видеть, как происходит переключение передач или их недовключение, зацепление шестерен. Для осмотра включения муфты 4-й передачи используем маленькое зеркало. Смотрим, чтобы расстояние от муфт до боковой поверхности шестерен было не больше 1 мм.

Первичный вал не регулируем, вторичный выставляем по оптимальному зацеплению шестерен.
Если изменение положения вторичного вала не помогло при недовключении, навариваем э/дуговой сваркой каплю металла на сектор и обтачиваем, увеличив на 1 мм подачу муфты. Смотрим, как надежно включилась нужная нам передача)

Затем готовим к сборке. По моим наблюдениям, крышки коробок передач одинаково обработаны по глубине посадки подшипников, так что особое внимание уделяем выступанию валов из картера кпп. Тут все понятно:
Измеряем расстояние и прибавляем толщину нижней опоры (в данном случае используется ровная поверхность штангельциркуля)

Здесь все наоборот, из замеренного расстояния вычитаем толщину опоры:

Затем из большего вычитаем меньшее, и получаем толщину шайбы.
Из-за радиусных переходов на валах могут случится ошибки в измерениях, но все же примерная толщину шайбы будет известна, а небольшую ошибку можно компенсировать, вырезав добавочную шайбу из жестянки.
Так собирал себе КПП, никаких нареканий, переключается мягко, хоть и сектор наварен. По твердости сварка не мягче сектора получилась.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

да ещё бы где крышку найти

  • Вход или Регистрация

Молодец. Давно хотел подобную темку сделать.

  • Вход или Регистрация

себе думал так делать:

  • Вход или Регистрация

Картер круто)) Но тогда больше несовпадений может быть, а с крышкой удобнее. С зеркалом 4 на 4 см и фонариком можно все рассмотреть под крышкой) Такой картер незаменим будет для сборки нестандартной кпп, например на 5 передач.

  • Вход или Регистрация

работает!

  • Вход или Регистрация

Во, отлично запилил, молодец! Можно и так, вроде хорошо видно все, только собачка замучает выскакивать наверное) Подшипники для удобства снятия крышки я у себя внутренние обоймы шкуркой прошел, чтобы свободно садились на валы. И они так и сидят всегда в этой крышке.

  • Вход или Регистрация

дельная вещь надо одну крышечку порезать

  • Вход или Регистрация

Крышка не моя, а камрада ag_wanted, как, впрочем, и коробка.

Вообще да, крышку надо бы обрезать еще как у топикстартера. Первичный вал не обязательно фиксировать при настройке.

DniproLife, вообще обрати внимание подшипники па валах спереди по ходу прессуются на валу а в картере более менее свободно, а в крышке задней — наоборот.

Ось собачки практичесски не вываливается. Всё смазанно там и переключается легко.

  • Вход или Регистрация

Подшипники первичного вала как правило туго сидят на валу. Вторичный вал — на валу слабо, в картере сильнее и крышке. У меня обычно так попадалось. Спорить не будем.

  • Вход или Регистрация

Именно так! Я так и аписал. Внимательно перечитал)))
Подберу просто пару бушных живых подшипников, запрессую в крышку и все.
Подшипники желательно 2RS закрытые резиной.

  • Вход или Регистрация

подшипники в кпп лучше закрытые ставить?или с одной стороны открыть.

  • Вход или Регистрация

Я всегда с одной стороны открываю, чтобы лучше было попадание масла в подшипник. Если не открывать, масло все равно попадет, но в меньшем количестве (как допустим через текущий сальник), что нехорошо при нагрузках, которые в КПП приличные.

  • Вход или Регистрация

За рекламу, конечно, большое спасибо, но я кажется эту крышку тебе подарил!?

  • Вход или Регистрация

Я дико извиняюсь за ламерские вопросы.
А разве без полукрышки нельзя увидеть процесс переключения? У меня щёлкает и без неё. Правда, иногда из-за перекоса валов/валиков вилок может подзаедать, но легко поправляется.
Теперь вопросы, по настройке, собссна.
первичный вал, насколько я понял из чертежей осевого регулирования не имеет. садится, как есть.
у вторичного есть прокладка (материал?) между задним подшипом и широкой вогнутой шайбой (маслоотражат.?).
NB. У мну в обеих на сегодня разобранных коробках её не оказалось. Мож, не было. Мож, до меня потеряли.
Как я понял, экзерсисы со штангелем и должны помочь вычислить примерную толщину этой прокладки. Она выберет возможный люфт и упрет задний подшип в гнездо до упора. При этом, при любой её толщине весь пакет шестерён/муфт смещён вперёд «до упора» (переднего подшипа и гнезда в картере) и его осевое регулирование (для оптимального зацепления с шестернями первичного) не предусмотрено, как бы. на схеме иных прокладок не обнаружил, только заднюю.
Визуально, для опт. зацепления (максимальное по ширине и симметричное зацепление шестерён) мне бы надо пакет на вторичном сместить назад где-то на 1.8-2мм.
По сути, поставить ещё одну станд.шайбу (как раз 2мм) между передним подшипом и шестернёй 4прд.
Но, не исключено, что при этом произойдёт некое рассогласование положения вилок и перекл.муфт. И тогда придётся морочиться с диском, чтобы «подогнать» вилки. Стоит ли возможный геморр того? или удовлетвориться существующим смещением шестерён друг относит. друга, но чётким переключением муфт (проверял на собранной КПП) и оставить как есть?
И ещё вопрос — поиском не нашарил.
Имеет ли смысл один подшип на валу ставить роликовый? По примеру уральской КПП (задний 12204 на первичном) и, собссна, двигла.
Как я себе понимаю, осевые смещения в КПП присутствуют по-любому и это приводит к тому, что подшип (особенно жёстко сидящий на валу. первичном, скажем.) постепенно разбивает («расшаркивает») гнездо. Роликовый же (с однобортным кольцом) подшип даёт свободу осевого смещения.
Если туплю — поправьте, плз. Политкорректно.
Спс.
ПС. Задний первичный 303 заменить на роликовый проблематично — слишком специфич. подшип. получается.
Зато есть аналог переднего 205го — используется в авто КПП.
Ну и 304й доступен в роликовом варианте.

  • Вход или Регистрация

Да, первичный вал не имеет осевого регулирования, и может двигаться вперед-назад только если поставить слишком толстую прокладку в отличии от стандартной. Но подобие регулировочной шайбы у него есть — зубчатая шайба, в которую упирается передний сальник, только толщина у нее всегда одиноковая. Если вдруг люфт появился, подкладывайте тонкую шайбу под задний подшипник первичного вала.
У вторичного вала 2 регулировочных шайбы: первая между шестерней 4-ой передачи и передним подшипником (2 мм вроде), вторая — между крышкой и задним подшипником, одновременно маслоотражатель (1,3 мм вроде).
Насчет рассогласования вилок и муфт — там большой допуск на смещение, обратите внимание на расстояние между телом шестерней и зубчатым венцом шестерни.
Вообще крышка нужна в том случае, если у вас слизало венец на шестерне. Если коробка работала отлично и разобрана для замены подшипников, то не надо ничего двигать. В вашем случае неизвестно, что и как должно стоять, поэтому я бы собирал с крышкой. Включение передач ведь произойдет в любом случае после сборки, только на сколько процентов муфта зайдет на венец шестерни от положенного — неизвестно.
На счет подшипников — не стоит ничего там переделывать, если хотите — поставьте импортные подшипники. Передний 205 например — дольше всего ходит из всех в КПП.

Мотоцикл Днепр-11. Указания по эксплуатации коробки передач

Работаю далее и это очерк ну и памятка наверное для меня и для тех кто будет тоже разбирать всё…

Читайте также  Лада Калина Универсал 2021 цены и комплектации

Вкратце если вы захотите своими руками привести мотоцикл в полный порядок ( в моем случае это пока движок и коробка, до остального руки просто не дошли)

Для начала ( если вы городской человек и у вас есть возможность потратить на хобби 50+ тыс деревянных то едем на рынок если у вас нет инструмента)
Вам понадобится головка на 36 (длинная и лучше ударная ) ну и вороток ( я покупал как для грузовиков с дюймовым квадратом и переход на 1/2 дюйма под динамометрические ключи)


Вам будут нужны съемники (особенно 2х и 3х лапые (большой для шестерен 2х и снятия маховика)

Еще вам понадобится
БЕЗ ВАРИАНТОВ КУПИТЕ ИЛИ НАЙДИТЕ ЭТУ ОТВЕРТКУ ( иначе работа встанет пока не добудите данный гаджет)
Отвертка ударно поворотная ( любого производителя)

2 монтировки ( средние )
2 монтировки (малые)
1-2 тупых зубила разных размеров
еще вот такой съемник ( нужен будет для того что бы потом выпрессовать обойму подшипника

У днепра 2 половинки бака связаны шлангом который проходит под рамой и при поднятии бака с места, этот чертов шланг снимается и топливо начинает литься у меня чуть чуть не прозощел большой бум с шашлыком из меня так как облило меня знатно.
Так что будьте очень аккуратны.
1. Сливаем масло с движка и с коробки.
2. Вывешиваем заднее колесо или маятник для снятия его ( на глупый вопрос какого оно на… не снимается отвечу сразу)
тросик тормоза идущий к заднему колесу и если на него посмотреть то там есть тяга которая держится на ШПЛИНТЕ который нужно просто снять (отпилить распилить откусить в общем избавится от него)
3. Открутив и сняв кардан, снимаем генератор и отсоединяем все провода от движка и коробки

Здесь наступает момент понимания того сколько у вас есть силы и может ли кто вам помочь
если нет и вы готовы поцарапать раму мотоцикла то следуем дальше, если нет то читаем тоже самое но на моменте домкрата движок держут пара человек

Двигатель висит на 2х шпильках которые проходят через движок снизу, в зависимости от замучености рекомендую отчистить смазать вдшкой и нагреть до 150-300 градусов.Тогда гайки снимутся на ура шпильки выбиваем со стороны коляски если что )))

Перед демонтажом шпилек пройди по кругу и уточните что всё снято.

В принципе дальше просто снимаем движок.

1. Откручиваем поддон и готовимся увидеть кучу гауна которое или потечет останется холодцом.
2. Снимаем переднюю часть двигателя аккуратно.
3. Снимаем съемником шестерню и снимаем цинтрифугу и масло насос. иначе потом не снять гитару.
4. Следующий шаг снимаем все шестерни и смотрим на наличие метки. что бы потом выставить шестерни грм, метка это то что похоже на удар зубилом на двум шестеренкам в одном месте (не ошибётесь, а если нет то сделайте это сами)и для одно шестерни вам будет нужен 2х лапый съемник а для другой 3х лапый и еще одно ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ГЛАВНОЕ, центр съемника должен упираться во что угодно но не в валы ( вы можете на валы накрутить болты и тогда можно если не сделать так то валы развальцуются. и могут лопнуть.

5. Наверное уже чешутся руки попробовать ударную отвертку, но рано сейчас пора взять резиновый молоток плоскую обычную ударную отвертку и две малые монтировки )))
и постукивая по креплению резиновым молотком проворачиваем его так что бы можно было подсунуть под выступ монтировку с одной и с другой стороны и давя на концы монтировок пытаемся вытянуть распредвал (обычно идет легко у всех, у некоторых просто снимается пальцами что уже хуже)
6. Шагаем дальше, теперь надо снять гитару ( шпонки дао удалить заранее. надеюсь вы это уже сделали)

Теперь с помощью монтировок снимаем гитару. Очень аккуратно она хрупкая но может сняться вот так как у меня и это не редко как я понял

Снять подшипник очень легко на фото ниже видно два заводских отверстия которые нужны для этих целей, идеально для выбивки подходят старые клапана только кончик клапана надо уменьшить лучше использовать точило ( уменьшаем диаметр на до самой узкой части как для сухариков и на глубину 2-2ю5 см) тогда будет достаточно для выбивки подшипника. Легкими постукиваниями по клапану выбиваем подшипник меняя точки для выпрессовки то одну то другую.

Что бы удалить данную вещь вам понадобится
Ударная головка и ручка для возможного использования трубы + человек держащий движок 1 шт
Берем кузькину мать ударную отвертку и разбираем сцепление, сняв всё, видим болт на 36 и стопорную шайбу.
Шайбу долой, болт имеет нормальную резьбу, если смотреть на него то откручивать в ЛЕВУЮ СТОРОНУ.
Открутив снимаем маховик.и видим сальник с стопорным кольцом.
Теперь нужен будет тот съемник который был в начале.

После удаления стопорного кольца, греем посадочное место феном строительным, и потихоньку выбиваем обойму подшипника.

Так как все подшипники я ставлю японские то ставить я буду вот такие.


Пока всё, дальше будет часть отчета по сборке двигателя и отчет по коробке, каюсь пока не приступал нет времени.

Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр

Требуется ли вашей коробке ремонт или нет, вы сможете понять при движении вашего мотоцикла. Если из агрегата исходит сильный шум шестерен, самовыключение или не включение передач (недовключение), или заклинивание какой то передачи, происходят рывки или удары в трансмиссии — это значит, что ремонта не избежать. Советую не раскладывать ваш дорожный инструмент на асфальте, а лучше кое как добраться до своего гаража, где есть более надёжный инструмент и чистый стол, ведь спешить уже некуда.

Первым делом вашу коробку передач нужно демонтировать с мотоцикла. Для этого снимаем заднее колесо, задний мост с карданным валом, отключаем провод нейтрали и отсоединяем трос сцепления. Не забудьте снять воздушный фильтр. Перед отсоединением коробки от двигателя, и снятием её с мотоцикла, советую слить с неё масло, выкрутив внизу сливную пробку. И прежде чем перемещать вашу КП на чистый стол или верстак, тщательно отмойте её от грязи снаружи. Моющей химии, которая позволяет сделать картер любого агрегата как новый, сейчас в продаже полно, но можно использовать и Сольвент. Чистую коробку передач, разбирать будет намного легче и приятнее.

Фото 1. Детали механизма кикстартера.
1 — втулка вала, 2 — упорная шайба, 3 — возвратная пружина, 4 и 5 — шестерни храповика, 6 и 7 — упорные шайбы шестерен храповика, 8 — опорная пружина, 9 — втулка вала, 10 — вал с зубчатым сектором, 11 — рычаг кикстартера.

Поместите КП на чистый стол или верстак и начинайте разборку. Первым делом сбросьте заводку (натяжку) пружины кикстартера. Для этого на передней части картера (там где коробка крепится к двигателю) открутите два винта с потайной головкой, которые фиксируют втулку 1 пружины кикстартера (фото 1). Затем переверните коробку задней крышкой вверх (там где надевается резиновая муфта кардана) и отсоедините рычаг сцепления 5 (фото 2), затем извлеките ползунок 1 с резиновым колечком (советую отдать ползунок токарю, чтобы проточить ещё одну канавку для второго резинового кольца, так надёжнее). Так же извлеките упорный подшипничек 2 и наконечник штока сцепления 3. Далее извлеките клин, который держит кикстартер 11 (фото 2) и снимите сам кикстартер.

Фото 2. Механизм выключения сцепления.
1 — ползунок с резиновым уплотнительным колечком, 2 — упорный подшипник, 3 — наконечник штока сцепления, 4 — шток выключения сцепления, 5 — рычаг сцепления.

Фото 3. Вильчатый диск резиновой муфты и корончатая гайка.

Извлеките шплинт и открутите корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, затем снимите сам вильчатый диск (фото 3). Теперь можно головкой на 10 откручивать все болты М6 крепления задней крышки коробки передач. Теперь просунув металлический штырь в отверстие оси рычага сцепления, приподнимите немного над столом коробку, удерживая её за этот штырь, и лёгкими ударами деревянной, пластиковой или свинцовой киянки, выбейте из крышки первичный и вторичный валы. Крышка останется у вас в руках.

Настал момент отмыть всё изнутри с помощью Сольвента или бензина и внимательно осмотреть все внутренности КП, выискивая износ или поломку деталей (фото 4). Справа находится вторичный вал 1, сверху по центру паразитная шестерня 3 заднего хода, под ней в центре находится первичный вал 4, слева от него расположен вал 5, на котором крутятся храповичные шестерни кикстартера, ну и ниже слева находится вал 6 рычага с зубчатым сектором кикстартера. Чуть ниже и справа находится механизм переключения передач 7, который управляется с помощью вилок включения передач, которые установлены на валике 8.

Фото 4. Расположение валов и деталей коробки передач.
1 — вторичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 2 — шестерня заднего хода, 3- паразитная шестерня заднего хода, 4- первичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 5- вал с храповичными шестернями кикстартера, 6- вал кикстартера с зубчатым сектором, 7- механизм переключения передач, 8- вал с вилками переключения передач.

Последующая разборка коробки проста и извлечь валы не составит труда, а вот поиск изношенных частей потребует внимания и тщательного изучения поверхностей деталей. Извлекая валы, советую, что бы не спутать детали, для каждого вала с его шестернями, подготовить какую нибудь ёмкость (ванночку), например вырезанную из небольшой канистры от масла. Это поможет впоследствии при сборке избежать ошибок и лишних движений.

Для начала снимите паразитную шестерню задней передачи 3, а так же с вторичного вала снимите шестерню заднего хода 2 вместе с вилочкой её включения. Выньте вал кикстартера 6, вместе с его деталями и шестерни храповика с упорными шайбами и пружиной 5. Извлеките вал 8 вилок переключения передач, и отделите от пазов диска сами вилки переключения. Далее наденьте на своё место (на вторичный вал 1) вильчатый диск резиновой муфты и зафиксируйте его корончатой гайкой.

Читайте также  Автосигнализации Pandora и Pandect с автозапуском

Затем лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все шпонки и втулки. При выпрессовке используйте съёмники или пресс, например такой как в этой статье. А между прессом и шестернями при выпрессовке, используйте проставки из латуни или бронзы. Детали валов подробно показаны на фотографиях 5,6 и 7.

Фото 5. Детали первичного вала.
1,2,3- уплотнительные кольца, 4- подшипник, 5,6-шестерни третьей и четвёртой передач, 7- первичный вал с нарезанными шестернями второй, первой передач и заднего хода, 8- шпонка

Когда будете извлекать из картера КП валик вилок переключения передач, выньте валик собачки, собачку и пружину 3, затем оттяните рычажный фиксатор 1, и после этого снимите со своей оси диск переключения передач 2 (фото 8). Чтобы открутить гайку 4, извлеките шплинт её фиксирующий, открутите гайку и затем извлеките фигурный кривошип 3 (фото 9) со шлицев вала переключения 5. Все детали переключения передач подробно показаны на фото 9.

Разобрав все механизмы коробки передач, тщательно промойте все детали и внимательно осмотрите их. Такие заметные дефекты как скол или износ зубьев шестерен, поломка или износ поверхности (ступеньки от износа у всех деталей быть не должно) деталей видны сразу, и их следует заменить. Подшипники не должны иметь люфтов, хрустеть и заедать, а вообще советую заменить все подшипники на фирменные (как выбрать подшипник читаем здесь), так как в последнее время украинские подшипники, которыми комплектуют днепровские коробки на заводе, да и ураловские тоже, имеют очень низкое качество. Подшипники не должны проворачиваться в посадочном месте в картере. Все сальники тоже замените новыми и желательно европейских фирм.

Фото 6. Вторичный вал почти в сборе.
1 — шарикоподшипник, 2 — шестерня четвёртой передачи, 3 — муфта переключения четвёртой и третьей передач, 4 — шестерня третьей передачи,5- шестерня второй передачи,6 — муфта переключения второй и первой передачи, 7 — шестерня первой передачи, 8 — шестерня задней передачи, 9 — шайба, 10 — вторичный вал.

Так же большинство отечественных коробок, грешат несовпадением зубьев шестерен валов (первичного и вторичного), то есть шестерни как бы сдвинуты относительно друг друга и их зубья работают не полной поверхностью, а только на половину. Исправить положение можно сдвинув шестерню на валу, подложив регулировочную шайбу.

Все шестерни, у которых хотя бы частично стёрты или выкрошены зубья, следует заменить новыми. Если зубья целы, но сильно изношены, то коробка как правило сильно воет, особенно под нагрузкой (при подаче газа). Избавиться от этого помогут только новые шестерни. Стягивать шестерни или подшипники с вала поможет съёмник, и пример универсального съёмника для большинства коробок передач.

При покупке новых деталей (шестерен), проверяйте их твёрдость с помощью надфиля, (а то в продаже много сырого левака). Надфиль не должен оставлять следов на зубьях шестерен и поверхностях новых валов. Люфт валов и шестерен недопустим. Шпонки на валах не должны иметь износ в виде ступеньки, а сами шпонки должны вставляться в шпоночный паз вала плотно.

Фото 7. Детали вторичного вала.
1,4,5,8 — шестерни четвёртой , третьей, второй и первой передач вторичного вала, 2,6 — зубчатые муфты вторичного вала, 3,7 — муфты переключения передач, 9,11,12 — чугунные ( металлокерамические) втулки — подшипники скольжения первой — третьей передач, 10 — вторичный вал, 13 — монтажные шпонки вторичного вала (10) и зубчатых муфт (2,6), 14 — шестерня включения заднего хода, 15 — первичный вал в сборе.

Вилки переключения, в месте трения могут быть потёрты, но износ в виде ступеньки недопустим. То же самое и по поводу диска переключения. Его штыри не должны иметь выработки в виде овала или уступа (ступеньки). Штырьки вилок, которые ходят по фигурным вырезам диска, тоже не должны быть изношенны в виде овала или ступеньки. На муфтах переключения передач тоже не должно быть ступенчатой выработки, или зализанных граней шлицев, (на шлицах шестерен тоже) так как от этого может вылетать включенная передача, но небольшие потёртости от трения допустимы.

Картер коробки передач и её крышка, должны соединяться между собой без перекосов, а плоскости их стыковки не должны иметь забоин, царапин и сколов. Царапины и небольшие забоины можно устранить на притирочной плите, а сколы восстановить аргонно-дуговой сваркой, с последующей шлифовкой швов. Не забудьте установить новую прокладку под крышку коробки. Стоит она копейки, но зато поможет избежать течей масла. Советую использовать не картонную, а паронитовую прокладку.

Фото 8. Детали механизма переключения передач.
1 — рычажный фиксатор, 2 — диск переключения передач, 3 — вал с собачкой и пружиной, 4 — корончатая гайка, 5 — вал переключения передач с кулачком кривошипа и возвратной пружиной.

Сборка коробки переключения передач, производится в порядке обратном разборке. Перед сборкой установите диск переключения передач в нейтральное положение (включите нейтральную передачу между первой и второй). Так же не забудьте завести возвратную пружину кикстартера 3 (на фото 1) на 1,5 оборота против часовой стрелки. Для этого можно использовать ключ от болгарки, вставив его в отверстия от винтов и проворачивая им втулку. Затем постарайтесь удержать втулку в таком положении, немного приподнимите один штырь ключа, и вставьте хотя бы один винт, а затем второй.

После сборки коробки, проверьте, что бы все передачи переключались легко и без заеданий, при переключении не забывайте вращать вторичный вал за резиновую муфту. Да и вообще проверьте так же лёгкость вращения валов без заеданий, на всех передачах. Под корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, а точнее под шайбу этой гайки, не забудьте подложить новое резиновое колечко, да ещё и смазав его герметиком. Это предотвратит течь масла по шлицам вторичного вала.

Фото 9. Механизм переключения передач.
1 — вал переключения передач с педалью, 2 — возвратная пружина, 3 — кулачок кривошипа автомата сцепления, 4 — шайба, 5 — вал с собачкой, 6 — диск переключения передач, 7 — корончатая гайка, 8 — вилка включения задней передачи, 9 — вилка переключения первой и второй передач, 10 — вилка переключения третьей и четвёртой передач, 11 — валик вилок переключения передач.

После ремонта коробки и её установки на мотоцикл, КП следует обкатать (особенно при замене большинства деталей новыми). Для этого установите свой байк на центральную подставку и запустив двигатель, выдержите его на первой передаче 10 минут, при оборотах двигателя примерно 1500 оборотов в минуту. Затем пусть поработает минут 10 на второй передаче при 2000 оборотов в минуту, а затем 5-7 минут на третьей передаче, и так же на четвёртой, и это при 2000 оборотов в минуту. Не забудьте только при этом охлаждать мотор бытовым вентилятором, или делать перерывы после каждой передачи, для остывания двигателя. После первой холостой обкатки, слейте масло с коробки и заправьте её свежим маслом. Останется обкатать мотоцикл ещё раз, но уже на ходу, придерживаясь вышеописанных оборотов коленвала и времени для каждой передачи, и не превышая их.

При эксплуатации мотоцикла, почаще обращайте внимание на асфальт под мотором байка. При появлении потёков масла, желательно устранять их вовремя и следить за положенным уровнем масла в картере. Это важно, так как большинство поломок или быстрый износ деталей коробки передач, происходит из-за понижения уровня масла. Соблюдая это несложное правило, ваша коробка передач, долгое время не будет нуждаться в ремонте. Удачи всем!

Дополнение к теме ремонта КПП Днепров (Страница 1 из 6)

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 1 по 20 из 115 ]

1↑ Тема от mexanik62 09-10-2011 23:41:16

  • mexanik62
  • Механик из 30х годов.
  • Неактивен
  • Имя: дядя Витя
  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 832
  • Репутация: 1 151
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Тема: Дополнение к теме ремонта КПП Днепров

Сделал фото узловых моментов (на мой взгляд) разборки и сборки КПП Днепра

Добавлено: 09-10-2011 16:28:47

Добавлено: 09-10-2011 16:43:22

Ослабить винты фиксатора Поставить ключ удерживая натяжение пружины Выкрутить винты спустить пружину и вынуть фиксатор

Добавлено: 09-10-2011 16:45:15

После этого можно разбирать коробку Примерно вот таким инструментом

Добавлено: 09-10-2011 16:55:27

Добавлено: 09-10-2011 17:13:02

Вынуть из коробки все Покачать вот этот рычажо От его посадки зависит четкость включения передач также это привод автомата сцепления Ежели болтается расшплинтовать гаику и подтянуть Ежели все равно болтается значит уже просели шлицы и нужно опилить торец как на след фотке чтобы шайба держала

Добавлено: 09-10-2011 17:27:25

и должно получится примерно так

Добавлено: 09-10-2011 17:38:50

Сильно стачивать не надо где то чтобы миллиметр запаса был

Добавлено: 09-10-2011 17:58:15

Проверить вилки бобышки без лысок рожки толщиной 5,7-6 мм пазы в диске три бобышки на диске не должны качатся ежели что подклепать контакт нейтрали

Добавлено: 09-10-2011 18:13:38

Собрать мех переключения Установить первичный вал не забыть пружинную шайбу с зубцами внутрь и в сторону подшипника собрать вторичный вал как на фотке и вставить в коробку

Добавлено: 09-10-2011 18:23:40

Сборка вала кика для установки

Добавлено: 09-10-2011 18:32:25

Положение паза кика

Добавлено: 09-10-2011 18:35:57

Попытаюсь ответить на вопросы по ремонту и настройке Днепровской КПП

Добавлено: 09-10-2011 19:33:39

Добавлено: 09-10-2011 19:41:16

Это к вопросу различия коробок Днепров Вверху первичный вал МВ650 их иногда ставили и на 16 Отличаются 1 передачей 37:9 т е 4,1 тяговитее чем 36:10 (3,6) у всех остальных Днепров Все остальное одинаково

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: