Лада 2114 › Бортжурнал › Воздушный фильтр - AUDI-TOGLIATTI.RU

Лада 2114 › Бортжурнал › Воздушный фильтр

Самостоятельная замена воздушного фильтра Лада Гранта FL

Замена воздушного фильтра на двигателе у автомобиля Лада Гранта производится через каждые 30 000 км пробега или на каждом четном ТО: ТО-2, ТО-4, ТО-6, ТО-8.

В качестве замены будет использоваться фильтрующий элемент от производителя АО «Салют-Фильтр». Вот как он выглядит.

Порядок замены фильтрующего элемента

Замена воздушного фильтра довольно проста. Для этого достаточно открутить четыре винта.

Чтобы предоставить себе большую свободу действий во время замены, отсоедините жгут проводов от датчика массового расхода воздуха (или ДМРВ).

После того, как винты открутили, провода от датчика ДМРВ отсоединили, можно поднимать верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра. В каких-то случаях сам фильтрующий элемент может оставаться в нижней части корпуса, а иногда вынимается вместе с верхней крышкой. И тот и другой вариант вполне допустимы.

Причина в самом фильтрующем элементе. У некоторых фильтрующих элементов уплотнительный бортик имеет несколько увеличенный объем, поэтому он плотно удерживается в верхней крышке корпуса воздушного фильтра, а некоторые там вообще на задерживаются.

Данное отличие фильтрующих элементов влияет на их установку в корпус воздушного фильтра. Возьмите себе за правило: всегда вставлять фильтрующий элемент в верхнюю часть корпуса. Если он там не удерживается – не беда, просто положите его в нижнюю часть. Если же он заходит в верхнюю часть очень туго, тогда вы сможете избежать распространенной ошибки, изображенной на следующем фото.

Как видите на этом изображении, один край уплотнительного бортика был просто оторван крышкой корпуса при затягивании, потому что не вошел в свое посадочное место в крышке. А точнее, никто не потрудился его туда вставить. Очевидно, что фильтрующий элемент просто вложили в нижнюю часть пластикового корпуса и закрыли крышкой, что и привело к повреждению. В результате повреждения уплотнительного бортика, в этом месте, как правило, образовывается «брешь», через которую может подсасываться грязный воздух.

По этой причине лучше подстраховаться лишний раз и всегда начинать установку нового фильтрующего элемента в верхнюю часть корпуса. Идем дальше.

После того, как вы снимите верхнюю крышку корпуса и достанете фильтрующий элемент, обратите внимание на его складки: они расположены параллельно направлению движения автомобиля, а не поперек.

Во внутренней части корпуса внизу вы также можете увидеть стрелку, которая указывает правильное направление складок. Такое расположение обеспечивает наименьшее сопротивление движению воздуха.

Кто-то будет утверждать, что у него фильтр стоит поперек и хоть бы что. Машина работает как часы.

Она и будет работать как часы. Вот только расход топлива возрастет. незначительно, но возрастет. Чем больше создается сопротивление в фильтрующем элементе, тем богаче становится топливная смесь, и, как следствие, повышенный расход. Тоже самое происходит, когда устанавливается воздушный фильтр сомнительного качества.

Можно ли сэкономить на воздушном фильтре?

Как правило, у дешевых фильтров пропускная способность фильтрующего элемента ниже оригинального и воздуху труднее через него проходить. Но может быть и другая крайность. Дешевый фильтр может наоборот иметь очень хорошую пропускную способность, но вот с очисткой поступающего воздуха – проблема. В двигатель начинает поступать плохо очищенный воздух, что имеет пагубные последствия.

Кроме того, из-за грязного воздуха из строя быстро выходит датчик ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), что тоже приводит к повышенному расходу топлива.

Теперь вдумайтесь. На дешевом воздушном фильтре вы сэкономите пару-тройку сотен рублей, но за топливо, в итоге, переплатите гораздо больше. Согласитесь, сомнительная экономия. Поэтому не скупитесь на покупку качественного воздушного фильтра.

У вас также не получится сэкономить, если вы решите вообще не тратиться на новый воздушный фильтр. Кто-то может подумать. Зачем его менять, продул воздухом или пропылесосил и все, опять как новенький. Ничего не выйдет. Пропускную способность старого фильтрующего элемента не восстановить. Постараюсь продемонстрировать это на простой схеме.

Предположим, что данные кругляшки на первой схеме – это микропоры на фильтрующем элементе, пропускающие только воздух, но задерживающие частицы пыли. Допустим, что так выглядит новый фильтр. Однако со временем, большое количество этих пор забивается частицами пыли. Эти отверстия закупориваются так же, как пробкой закупоривается горлышко у бутылки.

На втором изображении видно, что закупорившихся отверстий очень много. Пропускная способность фильтрующего элемента значительно сократилась.

Даже если мы снаружи очистим фильтрующий элемент от грязи, эти микропоры так и останутся закупоренными. Так что, воздушный фильтр подлежит замене обязательно!

Подсос воздуха в обход фильтра

Прежде, чем мы уберем старый фильтр, хочу вам кое что показать. Посмотрите на темные пятна на самой гофре и на оранжевой заливке.

Они выдают места, где грязный воздух находил себе дорогу в обход фильтрующего элемента, ну и, оставил после себя следы, улики, так сказать. Возможно, в этих местах герметизация была недостаточная, а может фильтр уже сильно забит и создается избыточное разряжение, что и приводит к подсосу воздуха в обход фильтра. В любом случае, это не есть хорошо.

Будем надеяться, что установка фильтрующего элемента с уплотнительными бортиками большего объема устранит проблему подсоса воздуха в будущем. А теперь посмотрим, что за фильтр у меня был поставлен с завода.

С завода был установлен фильтр «Ливны». Хотя на поверхности фильтра не видно откровенной грязи, фильтрующий элемент стал серого цвета.

Это говорит о том, фильтрующая поверхность или скорее ее внутренняя часть забита микрочастицами пыли или, как я показывал на схеме выше, микропоры закупорены. Отсюда и характерный серый оттенок. В общем, свое он отработал. будем на его место устанавливать «Салют-Фильтр».

Перед тем, как поставить новый фильтр, протрите пыль с внутренней поверхности пластикового корпуса.

Затем можно вставлять новый фильтрующий элемент. Установку фильтра «Салют» нельзя назвать простой, потому что легко он на свое место не встанет. Нужно постараться, чтобы вставить его в верхнюю крышку корпуса. Напоминаю, именно в верхнюю!

Дело в том что у фильтра «Салют» уплотнительный бортик увеличенного объема, поэтому его установка осуществляется исключительно в верхнюю крышку корпуса. Хоть установка непростая, зато «сидит» он там очень плотно.

Во время следующей замены воздушного фильтра посмотрим, останутся ли на фильтре «Салют» следы подсоса воздуха, как на старом фильтре. Идем дальше.

Теперь нам остается вставить верхнюю крышку вместе с фильтрующим элементом в корпус и закрепить ее винтами.

При затягивании винтов, не забывайте правило «крест на крест», чтобы не было перекоса при затягивании.

Вначале статьи приводился пример последствий неправильной установки фильтрующего элемента воздушного фильтра.

Возможно, несоблюдение правила «крест на крест», да еще + увеличенный объем бортика у фильтра Салют и привели к тому что один край уплотнителя стал выпирать наружу, а затем был зажат и . оторван крышкой корпуса. Не повторяйте этих ошибок. Идем дальше.

После того, как вы закрутите винты на крышке, не забудьте обратно подключить жгут проводов к датчику (ДМРВ).

На этом все. Замену воздушного фильтра можно считать завешенной. Артикул установленного фильтра «САЛЮТ»: 2112-1109080-03.

Если появились вопросы, задавайте их в комментариях к этой статье. Так же вы можете посмотреть видеоверсию замены воздушного фильтра.

Смотрите видеоверсию публикации

Как подключить еврокнопку аварийки на ваз 2114

Замена кнопки аварийной остановки на ВАЗ

Любой владелец автомобиля ВАЗ наверняка сталкивался с проблемами, возникающими с кнопкой аварийной остановки.
Самая главная из них – неудобное расположение штатной аварийки на рулевом кожухе, куда сложно добираться, не отвлекая взгляд.

Особенно это неудобно и даже опасно во время движения.

Нередко случаются проблемы и со встроенным фиксатором, когда при включении аварийной сигнализации её потом трудно выключить, потому что кнопка залипает. Тогда приходится полностью извлекать аварийку и поправлять фиксатор.

Все эти трудности с лёгкостью решит новая евро кнопка, которую можно приобрести в любом интернет-магазине. После прочтения данной статьи замена кнопки аварийки не составит никакого труда даже для новичка.

Читайте также  Максимальная скорость Лада Веста: лайфхак по динамике

Как снять и подключить евро кнопку аварийки на ВАЗ

Перед тем, как приступить к установке аварийки, следует ознакомиться со схемой подключения евро кнопки на ВАЗ-2114 (2115), которую мы будем использовать в качестве примера.


Данная схема позволяет избегать применения реле и вмешательства в штатную проводку.

  • Соединённые контакты старого разъёма «1» и «3» – к выводу «2» на кнопке аварийки;
  • Вывод «2» на кнопке – к выводу «D»;
  • Контакт «7» – к контакту «1» на кнопке»;
  • Вывод «B» – к подсветке;
  • Выводы «А» и «С» – это масса;
  • Выводы «8» и «4» в колодке старого разъёма перемкнуты.

Для замены кнопки аварийки нам потребуется следующее:

  • Евро кнопка с колодкой под неё;
  • Два диода 1N4007;
  • Паяльник;
  • Флюс ЛТИ-120;
  • Отвёртка;
  • Две клеммы.

Подготовив все необходимые инструменты, переходим к замене старой аварийки на примере автомобиля ВАЗ-2114 (2115) и выключателя аварийной сигнализации 2515 996.3710-07.10 исходя из приведённой выше схемы.

Подключите массу и подсветку, вставьте кнопку. Всё готово!

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>

Отметим, что перемкнутые контакты «4» и «8» в колодке старого разъёма выключателя аварийной сигнализации позволяют использовать аварийку даже тогда, когда зажигание выключено.

Это единственный побочный эффект данного подключения, однако он незначительный, ведь никто не заставляет включать аварийный сигнал при выключенном зажигании.

При этом нет необходимости использовать реле и, как уже упоминалось выше, в любой момент кнопку можно отсоединить безболезненно для заводской проводки.

Произвести замену кнопки аварийной сигнализации на ВАЗ самостоятельно сможет даже человек, который далёк от подобных схем подключения. Финансовые расходы минимальны, время на процедуру – максимум 30 минут. В конечном итоге в вашем автомобиле будет современная аварийка, расположенная в удобном месте.

Методы поиска неисправностей

Существует два метода обнаружения неисправностей:

Схема выключателя зажигания

Визуальный способ определения неисправности или поломки контактных элементов замка зажигания мы предлагаем изучить по таблице .

Для работы вам потребуется мини-тестер и мультиметр в режиме омметра:

  • Отключите колодку питания от замка зажигания. Для этого требуется снять кожу с рулевой колонки;
  • Переключите вам мультиметр на омметр;
  • На идущей от замка колодке вам нужно найти 7 и 4 контакты, которые соответствуют контактам 15 и 30;
  • Подключите к ним щупы мультиметра;
  • Поверните ключ в положение «Зажигание»;
  • На колодке найдите контакты 7 и 3, соответствующие 50 и 30. К ним также подключите мультиметр;
  • Поверните ключ во второе положение — Запуск двигателя;
  • Если исправность присутствует, прибор покажет нулевое сопротивление в обоих случаях проверки.

Лада 2114 › Бортжурнал › Евроаварийка на ВАЗ-2114 (2113, 2115). Гайд. Весна 2021.

Небольшое предисловие от 29.04.2019: Тема с евроаварийкой не новая, но, как оказалось, на Драйве полно записей а-ля «пацаны, купил готовую и установил, держу в курсе» или «пацаны, собрал аварийку, как делал рассказывать не буду, всю инфу ищите в инете, пока». Пришлось потратить некоторое время, чтобы найти более-менее полезные записи (ссылки на них будут ниже). Но даже в них не было всей инфы, которая мне потребовалась. Поэтому решил сделать данный гайдик. Правда он тоже получился не максимально подробным, но я потихоньку постараюсь исправить это. Переходим к делу.

Пока в январе были каникулы в универе, пришёл к выводу, что хочу запилить евроаварийку. Присматривался давно, но тут наконец-то созрел. Сначала хотел заказывать готовую, сидел, листал группы в вк, которые занимаются продажей, но чёт так ни одна и не приглянулась. Потом понял, что было бы неплохо самому разобраться, чему-то научиться, получить новые навыки, поэтому решил сделать сам, с нуля (без опыта, расходников, инструмента итд), так что запись, наверное, больше для тех, кто тоже в первый раз собрался мутить с электрикой. Сразу оговорюсь, что рассматривал вариант с одним реле на четыре переключаемые группы

, ибо вариант с бутербродом из нескольких обычных релюшек мне не понравился (при этом вариант с обычными релюшками проще (и скорее всего немного дешевле) в том плане, что они более распространённые, купить не составит труда, а вот на четыре группы ещё поискать надо).

Для начала полистал Драйв и поискал нормальные записи, в которых относительно подробно расписано, что нужно и в каких количествах. Параллельно узнал, что есть два варианта исполнения

(мб есть и третий, просто мне не попадался). Отличаются они тем, что
в первом варианте кнопка аварийки при включении мигает в такт поворотникам, а во втором она горит постоянно
.
Плюс, как я понял, для первого варианта по-хорошему требуется реле на 10А, во втором же достаточно и 5А
.

Большую часть компонентов я покупал на алиэкспрессе и в интернет-магазине avtoall.ru. Реле в магазине Чип и Дип (вышло дороговато, но других магазов, в которых можно достать такое реле, я не знаю). Итак, начнём: 1. Самое главное — это реле: Реле на четыре переключаемые группы, 12V, 10А, брал именно его. Реле на четыре переключаемые группы, 12V, 5А (дешевле, чем на 10А), там только фильтры выставлены, просто ни одного реле сейчас в наличии нет, все под заказ, сами выбирайте по срокам. 2. Кнопка евроаварийки АВАР, можете и в других местах поискать по артикулу, сейчас эта кнопка уже не такая редкость, как раньше. Артикул 996.3710-07.10. Колодка для кнопки. 3. Клеммы папа мама. В колодку старой кнопки вставляются клеммы папа 6.3мм (6 штук), а к релюшке цепляются клеммы мама 4.8мм (11 штук). Т.к. покупать поштучно в автомагазинах очень дорого, я заказал на алике сразу набор клемм. К ним же брал кримпер, хотя можно дёшево и сердито плоскогубцами обжать. И соединители для сращивания проводов, чтобы скрутки не колхозить. 4. Провод 5м сечение 0.5мм. Термоусадку/изоленту думаю разберётесь, где взять)). Кстати, термоусадку тоже очень выгодно на алиэкспрессе заказывать, цена копеечная по сравнению с Москвой, а получаете целую кучу, тоже прям наборами продаётся.

Ещё надо подумать, куда массу цеплять будете. Можно либо в проводку врезать (я специальными коннекторами врезался, которые тоже намного дешевле покупать на алике), либо болтиком прижать (если стенку в ногах водителя открутить, за которой проводка к прикуривателю итд прячется, там увидите, болты вкручены в металл, можно под него кинуть, для этого либо клемму купить, либо готовый провод с уже обжатой клеммой.

Я выпендрился и ещё покупал гофру, в которую все провода запихнул, из-за неё не очень удобно было всё протаскивать потом т.к. она плохо гнётся. Если хотите провода спрятать, возможно стоит помягче взять, типа такой, хотя в неё в теории не так удобно провода пихать. На жёсткой гофре есть разрез по все длине, а на этой не знаю, не пробовал. И напоследок заглушка вместо старой кнопки.

На этом вроде всё, осталось собрать. Перед тем, как собирать, советую сходить и прикинуть, где вы хотите разместить реле (у меня просто на полу лежит), колодку от старой кнопки, куда массу кинуть, где будете брать питание для подсветки кнопки (это белый провод, идёт ко всем кнопкам на панели, к прикуривателю, подсветке пепельницы итд, к нему надо цеплять провод B от новой кнопки, на схеме подписан «к габаритам»), чтобы понимать, какую длину проводов делать. Либо забить (как я :D) и брать, как написано в БЖ (по длине всё подошло, но это актуально, если кнопку будете ставить в верхний ряд, где фары; если в нижний правый ряд, то тут скорее всего уже на месте измерять придётся), ещё раз ссылка.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Проводка 2109 сращивание с панелью 2114

Может тема и избита, но когда я начал искать информацию как сделать это, то в основном попадалось подключение аварийки и статья про подключение новых кнопок на 2110.

Читайте также  Масляный фильтр Приора

Начну с того, что с недавнего времени я стал счастливым обладателем 14 панели за приемлемую цену)

закинул я ее довольно быстро, пол часа снимал старую ну и столько же приблизительно пихал эту (проводка и замок у меня остались от карбовой версии моей машины

Замена салонного фильтра lada 21053 (ваз 21053)

Переходник салонного фильтра ваз 2114 заказать

Своими руками адаптер салонного фильтра на ваз 2115

Крыша для беседки из поликарбоната

Адаптер салонного фильтра чертеж шаблон в компасе — бортжурнал Лада 2114 Карлсон 16v 2006 года на DRIVE2

Чертеж адаптера салонного фильтра ваз 2115

Адаптер салонного фильтра ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115: 11 000 тг. — Аксессуары для авто Павлодар на Olx

адаптер фильтра салона ваз 2114 чертежи

Замена салонного фильтра ваз 21099

Двигатель ваз 21053 технические характеристики

Адаптер салонного фильтра 2109 купить

Раскладной диван из поддонов пошагово фото

Своими руками адаптер салонного фильтра на ваз 2115

Раскладной диван из поддонов пошагово фото

Адаптер салонного фильтра ВАЗ-2109 своими руками — бортжурнал Лада 21099 1994 года на DRIVE2

Своими руками адаптер салонного фильтра на ваз 2115

Салонный фильтр ваз 2114 адаптер своими руками

Адаптер салонного фильтра ВАЗ 2109-2114 своими руками из подручных материалов. Часть 1 — бортжурнал Лада 21099 De la Manche 1997

Переходник фильтра салона ваз 21099

Своими руками адаптер салонного фильтра на ваз 2115

Адаптер салонного фильтра ВАЗ 2114 своими руками. Карявенький.) — бортжурнал Лада 2114 Чет-Чет 2005 года на DRIVE2

Дополнительно: автомобиль ВАЗ- 21053 в отличном состоянии, 1 владелец! Пробег, представленный на фото, реальный (любые проверки за Ваш счет), машина в ДТП не была. Замена масла в двигателе и воздушного фильтра каждые 5000 км, остальное — по пробегу! С самого начала эксплуатировалась на АИ- 92. Зимняя резина Yokohama (липучка) (пробег — 1 сезон) в подарок покупателю. Летняя резина — пробег 2 сезона. 1500 км назад проведена полная замена расходников ходовой части, кузов — не гнилой, не варенный!

Система вентиляции салона ваз 2114

Лада 2114 › Бортжурнал › Климатическая система. Часть 1. Теоретическая


Невозможность сушки воздуха в салоне.2.

Отсутствие внятной вентиляции салона. В результате — долгий прогрев салона зимой, затруднен продув салона.3. Отсутствие нормального салонного фильтра, системы рециркуляции воздуха.

В результате — пыль и вонь даже с закрытыми окнами.4. Механическое управление заслонками.

Некачественные воздуховоды. В результате — зимой много тепла теряется где-то в глубинах торпедо.7. Краник отопителя. Много нервов он потратил.

Кстати, при последней замене снял с него вообще тросик — вот уже год полёт нормальный, лишнего тепла летом в салоне нет.Исходя из вышеперечисленного, начал проработку проекта по комплексной доработке климатической системы.

Система отопления ВАЗ-2114: описание, особенности и неисправности

Так, в устройство системы входят следующие элементы (расшифровка схемы):

  • Сопло обогрева лобового стекла в сборе с воздухопроводами.
  • Отопитель в сборе с электромоторчиком.
  • Центральный дефлектор.
  • Подводящая трубка печки.
  • Задний патрубок отопителя ВАЗ-2114.
  • Водоотражательный щиток.
  • Боковое сопло, предназначенное для обогрева и вентиляции салона.
  • Сопло внутренней вентиляции салона.
  • Уплотнитель крана печки.

Где располагается система отопления?

ВАЗ-2114 (инжектор в том числе) укомплектовывается ею в салоне.

Печка размещена в передней панели, которую также именуют «торпедой».

Также в конструкцию входит краник печки и сам теплообменник.

Лада 2115 Comfort › Бортжурнал › Модернизация системы отопления (печки)

Теперь рычажок ГХ отвечает только за открытие/закрытие крана отопителя.Затем куском проволоки зафиксировал заслонку ГХ в крайнем верхнем положенииБыл поражен от полученного результата: даже на 40С двигателя, на лобовое и самое главное на боковые стекла уже дул ТЕПЛЫЙ воздух, даже на третьей скорости вентилятора.Вот так вот, делов на 10 минут, а каков результат :)Кстати, за счет регулировки температуры только краном печки, теперь можно будет ее регулировать плавно :)П.С.

1, под цифрой 8)Всем спасибо за внимание.

Что делать, если не греет печка на ВАЗ-2114

Прекращение подачи осуществляется с помощью крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости на радиатор печки. Радиатор установлен в корпусе отопителя. Помимо размещения составных элементов печки корпус предотвращает рассеивание потока воздуха и направляет его движение.

Корпус печки соединен с воздуховодами, с помощью которых подаёт разогретый воздушный поток в зоны лобового и боковых стекол, в средину салона, к ногам водителя и переднего пассажира. Чтобы отрегулировать направление потока воздуха, на концах воздуховодов, подающих тепло к боковым стеклам и в средину салона, установлены дефлекторы.

Распределение воздушного потока по зонам обеспечивается заслонками, установленным в корпусе.

Инструкция по эксплуатации АВТОВАЗ ВАЗ-2114

Для достижения мак-симального воздушного потоказакройте заслонки боковых и цен-тральных сопел рычажками 6 и 8 изатем переместите рычаг 2 (см.

рис. 29)включайте его электрообогрев.

ВНИМАНИЕ! В воздухозаборнике системы отопления и вентиляции автомо-билей семейства 2115 устана-вливается воздушный фильтр. При движении в условиях интенсивного ливня с включен-ным вентилятором отопителя возможно намокание фильтра,что приведет к подаче увлажнен-ного воздуха в салон и к запоте-ванию стекол.

Если необходимопродолжать движение в условияхливня, следует протереть стекла,уменьшить скорость вентилятораи двигаться только при условиипрозрачности стекол.

Система отопления ваз 2115 инжектор схема

Так, в устройство системы входят следующие элементы (расшифровка схемы):

  • Уплотнитель крана печки.
  • Центральный дефлектор.
  • Сопло обогрева лобового стекла в сборе с воздухопроводами.
  • Отопитель в сборе с электромоторчиком.
  • Боковое сопло, предназначенное для обогрева и вентиляции салона.
  • Водоотражательный щиток.
  • Сопло внутренней вентиляции салона.
  • Задний патрубок отопителя ВАЗ-2114.
  • Подводящая трубка печки.

Где располагается система отопления?

ВАЗ-2114 (инжектор в том числе) укомплектовывается ею в салоне.

Печка размещена в передней панели, которую также именуют «торпедой».

В зависимости от модификации система отопления и вентиляции ВАЗ-2114 взаимосвязана с кондиционером и испарителем, либо идет без него.

Также в конструкцию входит краник печки и сам теплообменник.

Автокаталог

Lada Granta-2190 Lada Granta-2190 Lada Granta-2190 Lada Vesta Lada Xray Лада Ларгус 4601 Lada 4×4 Urban Lada Kalina New 2194 Lada Kalina sport (доп.) Lada Kalina 2192, 2194 Тип поиска по умолчанию точное совпадение начинается с совпадение всех слов (порядок не важен) совпадение любого слова только по номеру по подстроке только по названию по подстроке Группировать по маркам/моделям запчастям Сортировать по названию запчасти каталожному номеру Масштаб: № Номер детали Наименование детали 1 13832101 Гайка М6 с зубчатым буртиком Дополнительная информация: Кол-во на «2114» 5 Код Название Артикул Цена 040167 13832101 4,00 Товар в 2 2108-8101036 Кожух защитный Дополнительная информация: Кол-во на «2114» 1 Примечание 2 Модель 2108 Группа Отопление и вентиляция кабины Подгруппа Отопитель (кузова) Порядковый номер

Лада 2109 Niagara › Бортжурнал › Доработка отопителя салона или разрушение мифа, о том, что высокая панель самая холодная!

дули компрессором в канал печки, а пылесосом ловили в салоне, и наоборот!

И наконец-то все стало чисто!После чего была обыкновенная регулировка тросиков!А именно: в районе педали газа видим трос тяги заслонки и хомут крепления троса, раскрепляем хомут, натягиваем трос вниз, закрепляем хомут, ставим рычажки управления заслонками отопителя левую – до конца вправо, правую до конца влево, рычажок управления краном отопителя до конца вправо и ощущаем, что из боковых отверстий и на лобовое стекло пошел теплый воздух. т.е я плотно перекрыл ляду — под цифрой 8 (при положении горячий воздух) !

Потоки воздуха идут во все направления и поддаются регулировке!Далее сборка и результам на лицо!

На этом я не остановился! На рынке увидел польский термостат на 87 градусов, конечно же купил, поставил…разница заметна в положительную сторону! Установил салонный фильтр от Ваз 2114!Этим летом замутил воздуховоды

Схема отопления ваз 2114

При включении электродвигателя без резистора ротор вентилятора вращается с максимальной 3-й скоростью (4100 мин-1).

Читайте также  5 лучших масляных фильтров для Лада Гранта

Неисправный электродвигатель рекомендуется заменять новым. Единственно возможный ремонт — зачистка коллектора.

Для этого нет необходимости снимать электродвигатель ваз 2114 ваз 2115 с автомобиля.

Замена прокладки клапанной крышки lada 2114 (ваз 2114)

Лада 2115 Blue-Merle › Бортжурнал › Замена прокладки клапанной крышки (part1)

начну свой рассказ о том что вовремя покупки машины с клапанной крышки подтекало масло, в скором времени была произведена замена замена прокладки. после зимы вновь обнаружилась потеря масла…сегодня было принято решение поменять прокладку и за одно произвести чистку фильтрующего элемента в клапанной крышке.Подъезжая в гараж увидел бокс 418 СТО «ДВС» спросил:-сколько стоит замерить компрессию?-какая машина?-15…-а что с ней?-да хз, просто узнать скока там в горшках… что то плоха тянет.-ну подъезжай выкручивай свечи замерим!подъехал такой мой гараж почти за стенкой данного СТО, открыл капот выкрутил свечи ( на редкость чистый изолятор белый как парное молоко…)-газ в пол и крути стартер-жжжжж жжжжж жж жж ж жж жж ж-харош…-крути…жжжжжжж жж ж жж ж жж ж-11,5 (2 целиндр), крути .-жжжжжж емае мозг какого куя эта «прокладка» жмет на газ? мы же не заведемся?-мозг… а ХЗ наверно компрессию мерит…-харош 12.0 (3 целиндр), крути-жжжжжж жж жжж жжжжжжжжж-стой… 11,5 крути…-жжжжжжжжжжжжжжжжжжжж жжж жж ж ж-стой 12,0 (4 целиндр), давай еще раз в первом, крути.-жжжжжжж ж жж ж жж жж жж ж жж ж-стой 12,0 (в 1вом) ну а что за проблема то все нормально…посмотри сцепление возможно оно мозг парит и прокручивает на высоких оборотах.-спасибо (пожал руку) поехал менять прокладку.

Замена прокладкии так потребуется нам1)прокладка клап. крышки 1 шт.2)резиновые уплотнители 2 шт.3) герметик (по желанию) я выбрал 1 из 3х моделейа) «хорс» прозрачный на обороте написано «не рекомендуется применять в местах взаимодействующих с бензином» ЕмаЕ какого Х он тогда автомобильный авто на 10% (наверно) состоит из бензина, и нефте продуктов.б) хз какй то белый на работе ВГО … на обороте опять же использовать в воздушных средах…г) ABRD Красный написано професионал юсе, ничего по русски на обороте нету… все по англ… вошем выбрал его)4) ключ на 105) ВД-40 (на всякий случай)6) еще взял остатки очистителя карбюратора… для отчистки крышки но толку от него мало…

1) Снять все патрубки идущие к клапанной крышке (3шт.)

2) Отвернуть 2 гайки ключом 10 с клапанной крышки, отвернуть 2 болта м6х16(10) с кронштейна тросика газа…3) снять крышку (ужаснутся)

4) открутить 2 бота м6х10 м6х40 внутри крышки для извлечения фильтрующего элемента… (похож на много терок марковки )

5)промыть все что тока можно …6) попялится на распредвал… (подумать о его замене…)

7) просушить обезжирить паз крышки добавить герметик (можно и без него)

8) собрать все в обратной последовательности

Лично я остановился на 5 пункте крышку забрал на работу завтра покажу как ее мне отчистят профессионально

Самостоятельная замена, — что нужно учитывать?

Процесс по замене считается довольно простым, но нужно понимать, что провести работу не всегда удается гладко.

Именно поэтому при проведении работ стоит придерживаться простых советов, которые помогут вам избежать ошибок:

  1. При снятии крышки стоит промыть ее в скипидаре.
  2. Оптимальным решением будет использовать качественные прокладки.
  3. Все используемые детали должны быть чистыми, при проведении работ специалисты советуют протирать края деталей от имеющегося масла.
  4. При установке можно использовать герметик, он наносится на места стыков.
  5. После того, как замена будет завершена, нужно проверить уровень масла.
  6. Для проверки системы нужно запустить машину, повторный осмотр проведите после того, как совершите первую поездку.
  7. Паз под прокладкой должен вычищаться как можно тщательнее.

Зачем нужна прокладка?

Понятно, что без такой прокладки автомобиль будет работать как и прежде. Но нужно понимать, что она играет определенную роль, пусть и не сказывается на технических особенностях автомобиля

Важно, что при появлении течи может возникнуть ряд серьезных проблем

Если рассматривать основную задачу данной детали, то стоит сказать, что она заключается в обеспечении герметичности соединения. Чтобы соединение клапанной крышки и части двигателя было герметичным, и нужна прокладка. Не потребуется особенных навыков для того, чтобы отыскать крышку, ведь на ней установлена горловина для заливки моторного масла.

Типы, конструкция и характеристики прокладок клапанных крышек

Клапанная крышка с прокладкой и их место в силовом агрегате

Независимо от типа, все прокладки крышки клапанов имеют принципиально одинаковое устройство. Это плоская эластичная деталь, повторяющая форму плоскости прилегания крышки к головке блока цилиндров, и имеющая отверстия под крепеж и другие детали. Прокладка подкладывается под крышку, и за счет своей эластичности уплотняет щель между крышкой и ГБЦ (заполняя микронеровности и компенсируя небольшие отклонения их привалочных поверхностей от плоскости), обеспечивая ее герметизацию.

При этом прокладки могут иметь различную конструкцию:

  • Целые (безразрывные) — кольцевая прокладка или прокладка более сложной формы (например, под крышки двигателей с двумя распредвалами на ГБЦ) без разрывов, которая просто устанавливается под крышку;
  • Составные — прокладка с разрывами и вставками для герметизации входа распределительного вала или иных деталей;
  • Комплектные — кроме основной прокладки в комплект могут входить дополнительные кольцевые уплотнители для свечных колодцев и других отверстий в крышке.

Прокладки клапанных крышек можно разделить на несколько типов по материалу изготовления и применяемости с различными видами ГБЦ.

По материалу изготовления прокладки бывают:

  • Резиновые;
  • Резинопробковые;
  • Паронитовые;
  • Картонные.

Первых тип типа изделий изготавливаются на основе термостойкой и маслобензостойкой резины, которая подвергается модификации с помощью добавок и последующей вулканизации.

Резиновая прокладка крышки клапанов

Резиновая прокладка производится из различных сортов резины, она наиболее эластична, однако вследствие недостатков материала изготовления может значительно изменять свои характеристики при перепаде температур (размягчаться при высоких температурах, становиться менее эластичной на морозе) и в целом обладает меньшей долговечностью.

Резинопробковая прокладка крышки клапанов

Резинопробковые прокладки изготавливаются на основе резины, в которую добавлена гранулированная пробка или иные пористые наполнители. Такой материал обеспечивает высокую степень герметизации и вибрационной развязки, однако прокладки из него очень требовательны к качеству установки и монтажа крышки, зачастую они требуют дополнительной обработки жидким герметиком и имеют ограниченный срок службы.

Паронитовые прокладки изготавливаются из паронита — материала на основе резины с различными минеральными добавками, которая в дальнейшем подвергается формовке и вулканизации. Паронит может быть асбестовым и безасбестовым, однако сегодня производители отказываются от использования асбеста в пользу более безопасных материалов. Также прокладки из паронита могут быть обычными неармированными и армированными стальной проволокой, тонкой перфорированной жестью и т.д. Именно паронитовые прокладки крышек ГБЦ сегодня имеют самое широкое распространение вследствие своей высокой надежности, устойчивости к негативным воздействиям и неплохих герметизирующих качеств.

Картонные прокладки изготавливаются из специальных сортов плотной бумаги, прошедших обработку для приобретения устойчивости к маслам, бензину, воде и другим негативным воздействиям. Эти прокладки наиболее дешевы, однако они наименее надежны, поэтому сегодня они используются на самых простых двигателях.

По применяемости прокладки клапанных крышек можно разделить на две группы:

  • Для общих ГБЦ — в рядных и V-образных двигателях с общей для всех или одного ряда цилиндров головкой и крышкой;
  • Для раздельных ГБЦ — в двигателях с индивидуальными для каждого цилиндра головками и крышками.

Конструктивно прокладки для общих и раздельных головок не отличаются, они только имеют различные размеры под соответствующие крышки.

Прокладки крышки ГБЦ изготавливаются по стандартам автопроизводителей, а также они могут соответствовать отечественным стандартам ГОСТ 481-80, ГОСТ 15180-86 и другим.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: