Контроллер положения ротора мотора на калине - AUDI-TOGLIATTI.RU

Контроллер положения ротора мотора на калине

Ремонт ЭУР (датчик ротора)

Дело было в сентябре 2018, но написать получилось только сейчас.

В общем ситуация обычная, вхожу в поворот и вдруг вырубается ЭУР. На панели загорелась индикация неисправности ЭУР и остался я без него. Поездив пару дней без него понял что так дело не пойдёт, покурив гугл решил что скорее всего причина в датчике положения ротора. Решил разобрать глянуть что там ну и пропаять как уже многие делали.
Сначала методом скрепки всё же глянул ошибки дабы убедиться что это точно датчик ротора

Удивительно но получилось только при помощи скрепки, ни иголки ни щупы тестера не смогли, а скрепка смогла, недаром метод назван в её честь )

Разбирается всё элементарно. скидываем кожух, выдёргиваем все разъёмы с замка, подрулевых и ЭУРа куда можно дотянуться.

Откручиваем 4 гайки и руль со всей байдой падает на сиденье.

Потом оказалось что две дальние гайки можно было не откручивать, но опыт он сын ошибок )) в общем
Какой у меня стоит фиг знает, написано вот так:

Слышал что какие то очень надёжные, а какие то имеют типичные болячки.
Выглядит он вот так:

В такие моменты понимаешь почему отечественный автопром так отстал от мирового. Эти люди просто не хотят делать хорошие машины, надёжные машины, красивые машины. Им вообще насрать на всё, день прошёл и ладно. Дали что то сконструировать быстренько придумали тяп-ляп и отвалите. просто удивительно что до сих пор лады не делают из говна и палок.

Датчик положения ротора расположен на правом торце всей этой байды, у меня он под белой пластиковой крышкой, но говорят что крышка может быть и не белая и даже не пластмассовая.
Поглядите на это:

Просто позорище. Ну как можно так делать ? я щас даже не про трещины хотя в ЭУР точно никто ни разу еще не лазил. Да даже китайцы делают намного качественнее и аккуратнее. Для чего вообще эта крышка так и остаётся загадкой ибо герметичности никакой, пальцы туда никто не засунет никак, бессмысленно.
Да в общем то и весь остальное конструктив сделан коряво, все эти крышечки это такое убожество. Здравствуй Раша в общем, может когда нибудь ты и научишься делать гражданскую технику качественно, но в 2007 году (наверно 2004 всё же) этого точно не было.
Под крышечкой плата

После всего увиденного снаружи хочется сказать инженерам проектировавшим это:
«Господа, спасибо что плата из стеклотекстолита, а не из гетинакса 1960х годов завалявшегося на складах и который решили пустить в дело»
Говорят перед снятием надо поставить метку, ну ладно, это не сложно, нацарапал.

Откручиваем шурупы запоминая под какими какие шайбы стоят, это говорят вроде бы важно, но я не проверял )
Из трёх шурупов у меня нормально открутилось только два, на третьем сразу слизались грани при том что я использовал хорошую отвёртку. Пришлось пассатижами за головку откручивать. Металл шурупов отстойный, в Леруа шурупы на вес продают и то из лучшего металла.
Снимаем и несём домой пропаивать.

На первый взгляд вроде всё аккуратно и явных косяков нет, пайка более менее (могла быть и хуже), но это толкьо визуально так выглядит. Когда начинаешь пропаивать понимаешь что сделано «на отъебись», местами припой вообще почти не припаян к меди на плате и держится большей частью на выводе оптопар.
Сообщений о неисправности самих оптопар на форумах почти нет

А те кто говорят что заработало после перепайки новых оптопар… ну так паяли же… надо было пропаять и заново проверить, может дело всё же было в пайке ?
В общем хорошенько пропаял все до единого места, пайка была отвратительная. Выглядела снаружи вроде аккуратной, но внутри была ужасная.

Новые шурупы можно подлиннее взять, внутри места много, задевать не будут

Для тех кто хочет составить схему вот фотка где видны дорожки насквозь:

Видны пятаки помеченные «+» и «-» и еще три точками «.», «.», «…» Наверное это плюс и минус питание светодиодов, а точки это сигнал с фаз.
Прикручиваем платку на место использую хорошие шурупы из Леруа Мерлен а не эту сыромятину что там была. Сопоставляем метку. Ставим под шурупы шайбы как было. Один шуруп как видно должен иметь контакт с дорожкой. А шуруп с креплением проводов наоборот заизолирован.
Ставим на место белую крышку

Втыкаем разъёмы, и можно прикручивать обратно. Но тут мне подумалось что многие говорят что после смазывания руль перестаёт закусывать, а щас самое удобное время для смазки. Прикручиваем две дальние гайки крепления всей этой фигни. Втыкаем всё разъёмы, включаем зажигание. Завожу, лампочка потухла, ЭУР заработал, чудесно.
Теперь смазать. Выкручиваем этот болт по центру редуктора:

И всаживаем туда смазку.
Я использовал смазку «Вымпел», не знаю хорошая она или плохая но использую её уже давно, да и всяко лучше литола наверно будет. Для смазки отлично подходит 5 кубовый шприц. Вытаскиваем поршень, выдавливаем в шприц смазку за дополнения шприца, вставляем поршень, прижимаем шприц к отверстию и выдавливаем смазку внутрь. Очень удобно и чисто. Повторяем эту процедуру в крайних положениях руля (выворачиваем колёса). Мне хватило три шприца, два в крайние положения и один в центральное, после чего смазка начала выдавливаться из места стыка двух алюминиевых деталей корпуса редуктора.

Перед сборкой всего этого хозяйства обратно мне было любопытно заглянуть под эти убогие крышечки

Мдя… электрокартон в качестве прокладки… а это точно 2004 год ? а то ощущение что это 1964… хотя, в те времена паяли покачественнее…
Хорошо бы наверно и эта плату пропаять, но два подстроечника зафиксированные чем то похожим на лак для ногтей говорят что сюда лучше лишний раз не лазить. Закрыл крышку обратно.

Под другой крышечкой оказались провода на сам мотор

Видимо это безщёточный моторчик, хоть за это спасибо. Хотя поговаривают что и полевики в драйвере вылетают, а их менять… там такая хитрая конструкция с забиванием пластины которая их прижимает к радиатору.

Собрал всё до конца, всё прекрасно заработало. ЭУР эурит )) редуктор не закусывает вообще, раньше закусывал редко в основном когда шпилишь по шоссе или мкаду. А щас вообще перестал закусывать, сейчас вот уже конец декабря, всё выше написанное делал в сентябре, всё прекрасно рулится и работает.

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

  • руль клинит,
  • заедает
  • становится тугой,
  • и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
  3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

  • контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
  • контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
  • серый контакт идет на контроллер скорости авто;
  • бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
  • черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • контакт коричневого цвета — это масса;
  • пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

  1. Сначала отключается зажигание.
  2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
  3. Далее, зажигание нужно включить.
  4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).
Читайте также  Объявления по запросу «диски 4х108» в Москве


Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

  • один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
  • один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
  • один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
  • один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
  • один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
  • один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
    На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

  1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
  2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
  3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
  5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
  6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
    После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Контроллер Приоры, Калины

    760 20 386k
    473 24 285k

Контроллер является центральным устройством системы управления двигателем. Он получает информацию от датчиков и управляет исполнительными механизмами, обеспечивая оптимальную работу двигателя при заданном уровне показателей автомобиля. На моделях Приора и Калина контроллер расположен под консолью панели приборов и закреплен на кронштейне. На автомобилях LADA 4х4 ЭБУ расположен под обивкой на левой панели передка.

Функции контроллера

Расположение контроллера в салоне автомобилей семейства LADA PRIОRA: 1 — контроллер

Контроллер управляет исполнительными механизмами, такими как топливные форсунки, дроссельный патрубок с электроприводом, катушка зажигания, нагреватель датчика кислорода, клапан продувки адсорбера и различными реле.

Блок управляет включением и выключением главного реле (реле зажигания), через которое напряжение питания от аккумуляторной батареи поступает на элементы системы (кроме электробензонасоса, электровентилятора, блока управления и индикатора состояния АПС). Контроллер включает главное реле при включении зажигания. При выключении зажигания контроллер задерживает выключение главного реле на время, необходимое для подготовки к следующему включению (завершение вычислений, установка дроссельной заслонки в положение, предшествующее запуску двигателя).

Расположение контроллера в салоне автомобилей семейства LADA KALINA: 1 — контроллер

При включении зажигания ЭБУ, кроме выполнения упомянутых выше функций, обменивается информацией с автомобильной противоугонной системой (если иммобилизатор включен). Если в результате обмена определяется, что доступ к автомобилю разрешен, то блок продолжает выполнение функций управления двигателем. В противном случае работа двигателя блокируется.

Контроллер выполняет также функцию диагностики системы. Он определяет наличие неисправностей элементов системы, включает сигнализатор и сохраняет в своей памяти коды, обозначающие характер неисправности и помогающие механику осуществить ремонт.

Для контроля напряжения выходных сигналов контроллера необходим цифровой вольтметр с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

Неисправности ЭБУ

Электронный блок перестает работать нормально когда в нем перегорает один из чипов. Каждая из микросхем отвечает за определенные функции. К примеру, если в машине перестают открываться окна с одной стороны, то нужно проверять ЭБУ, а не спешить менять весь электропривод стекол.

Обгоревшие предохранитель (сверху) и биполярный транзистор (снизу) катушки зажигания

Частые признаки неисправностей:

  • сигналы управления бензонасосом, форсунками, РХХ, клапаном и зажиганием отсутствуют;
  • перестают регулироваться ДПДЗ и Е-газ;
  • не отвечает диагностический разъем;
  • расплавленная проводка.

Контакты чипов бывают обгоревшими, но иногда поломку визуально не получается обнаружить. В таком случае нужно снять блок и отнести на проверку специалистам. Часто выход из строя стабилизатора или процессора означает необходимость замены контроллера.

Почему возникают поломки

Есть целый ряд причин неисправности ЭБУ на Приоре и Калине:

  • механические повреждения;
  • перегрев;
  • коррозия;
  • нарушенная герметизация;
  • неправильное “прикуривание” от другого авто, с заведенным мотором;
  • повреждение проводки или датчиков электродом во время сварочных работ.

Если блок выходит из строя, его лучше сразу же заменить, потому что начнутся проблемы в работе двигателя и постоянно будут отображаться ошибки.

Виды ЭБУ

За непрерывную обработку данных могут отвечать три вида блоков управления: ППЗУ, ОЗУ и ЭРПЗУ.

В ППЗУ есть программируемая прошивка, которая контролирует работу двигателя. Данный вид памяти может сохраняться, даже когда питание отключено. Чтобы изменить данные, нужно перепрограммировать прошивку.

ОЗУ функционирует по такому же принципу, как стандартный компьютер — временно хранит данные в течении одной сессии. Без напряжения оперативное запоминающее устройство не работает.

ЭРПЗУ — это часть стандартной противоугонной системы. При запуске мотора с иммобилайзера передаются сигналы на ЭБУ, где с помощью кодов система решает, запускать двигатель или нет. Также ЭРПЗУ запоминает изменения в работе мотора.

ЭБУ Bosch на Приору и Калину

Производители блоков управления

На моделях Калина и Приора ЭБУ можно встретить двух производителей:

  • ИММО Январь 7.2 версия М74 — 11183-1411020;
  • Bosch M7.9.7+ — 21126-1411020.

Средняя стоимость блока управления ИММО Январь 7.2 — 5 600 р, а модификации Bosch M 7.9.7 — 6 200 р.

Блок Январь 7.2 устанавливается преимущественно на 8-клапанные двигатели 1,6 л стандарта Евро-3 и Евро-4. ЭБУ Bosch контролирует работу 16-клапанных моторов объемом 1,6 л, с двумя датчиками кислорода стандарта Евро-3. Данные варианты взаимозаменяемы.

Снятие контроллера

Чтобы быстро демонтировать электронный блок управления, следуйте следующим шагам:

Расположение контроллера в салоне автомобиля LADA KALINA

  1. Выключить зажигание.
  2. Отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (ключ гаечный «10»).
  3. Отвернуть винты крепления и снять правый экран консоли панели приборов (отвертка крестообразная). Для семейства LADA 4х4 снять обивку передка левую.
  4. Отсоединить колодки жгута проводов от контроллера.
  5. Для семейства LADA PRIORA отвернуть две гайки крепления контроллера и снять контроллер в сборе с кронштейном с автомобиля (ключ гаечный «8»). Отвернуть четыре винта и отсоединить кронштейн от контроллера (отвертка крестообразная).
Читайте также  Дюймы в сантиметры

Для семейства LADA KALINA отвернуть винт крепления контроллера и снять контроллер в сборе с кронштейном с автомобиля (отвертка крестообразная). Отвернуть четыре винта и отсоединить кронштейн от контроллера (отвертка крестообразная).

Для семейства LADA 4х4 отвернуть четыре гайки и снять контроллер (ключ гаечный «8»).

Установка контроллера

1) Для семейства LADA PRIORA присоединить к контроллеру кронштейн и закрепить винтами. Момент затяжки винтов 1,2…1,6 Нм (отвертка крестообразная, насадка крестообразная, отвертка моментная). Установить контроллер на автомобиль и закрепить гайками. Момент затяжки гаек 1,9…4,5 Нм (ключ гаечный 8, головка сменная «8», ключ моментный).

Для семейства LADA KALINA присоединить к контроллеру кронштейн и закрепить винтами. Момент затяжки винтов 1,2…1,6 Нм (отвертка крестообразная, насадка крестообразная, отвертка моментная). Установить контроллер на автомобиль закрепить винтом.Момент затяжки винта 1,7…3,5 Нм (отвертка крестообразная, насадка крестообразная, отвертка моментная).

Для семейства LADA 4х4 установить контроллер на автомобиль и закрепить гайками. Момент затяжки гаек 1,9…4,5 Нм (ключ гаечный «8», головка сменная «8», ключ моментный).

2) Присоединить к контроллеру колодки жгута проводов.

3) Установить экран консоли панели приборов на место (отвертка крестообразная). Для семейства LADA 4х4 установить обивку передка левую.

4) Присоединить провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи (ключ гаечный «10»).

Проверка работоспособности контроллера

После замены контроллера или сброса контроллера с помощью диагностического прибора необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения.

Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки Приоры, Калины: на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.

Адаптация будет прервана, если:

  • прокручивается двигатель;
  • автомобиль движется;
  • нажата педаль акселератора;
  • температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
  • температура окружающего воздуха ниже 5 °С.

Процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения Приоры, Калины:

  • прогреть двигатель до рабочей температуры (контролируемый параметр TMOT_W = 60. 90 °С);
  • разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов коленчатого вала (NMOT-W = 4000 мин-1) и произвести торможение двигателем (NMOT-W = 1000 мин-1);
  • выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку.

Также посмотрите полезное видео по разборке и ремонту ЭБУ:

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Демонтаж и разбор электроусилителя

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Видео «Руководство по ремонту электроусилителя в гаражных условиях»

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

  • руль клинит,
  • заедает
  • становится тугой,
  • и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
  3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

  • контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
  • контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
  • серый контакт идет на контроллер скорости авто;
  • бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
  • черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • контакт коричневого цвета — это масса;
  • пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

  1. Сначала отключается зажигание.
  2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
  3. Далее, зажигание нужно включить.
  4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).


Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

  • один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
  • один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
  • один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
  • один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
  • один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
  • один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
    На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

  1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
  2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
  3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
  5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
  6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
    После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.
Читайте также  Лада гранта передняя подвеска устройство

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

В качестве смазки может использоваться «Литол», процедура выполняется так:

  1. Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
  2. Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
  3. Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
  4. Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
  5. Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
  6. После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
  7. Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
  8. Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Артикул

Стандартный Электроусилитель руля ВАЗ 1118 (Калина), Гранта, Datsun On-Do (Mi-Do), Приора 11186-3450008-02, 1117-3450008-02

Производитель: Автоэлектроника г. Калуга, Россия

Цена 20500 рублей

Видео «Руководство по ремонту электроусилителя в гаражных условиях»

Как на автомобиле Лада Калина правильно отремонтировать электрический усилитель руля и каких ошибок при этом нельзя допустить — подробная инструкция приведена в ролике (автор видео — CompsMaster).
[sociallocker />
[/sociallocker]

LADA KALINA (ВАЗ 1118) — схема электроусилителя руля

Одна из новинок российского автопрома – «Лада Калина» — стала первым отечественным автомобилем, оборудованным ЭМУРУ – электромеханическим усилителем рулевого управления. Как работает электроусилитель руля «Калина»? Ответу на этот вопрос будет посвящена отдельная большая статья. Мы лишь отметим, что с увеличением скорости, которую набирает машина, компенсирующий момент ЭУР постепенно уменьшается, а при достижении 60 км/ч он отключается автоматически.
Первое время эта деталь была не совсем «доработана» и имела одно опасное свойство – она могла отключиться во время движения машины, независимо от ее скоростного режима. Следует заметить, что сегодня все эти проблемы остались в прошлом. Добавим, что электроусилитель можно совсем отключить, вытащив один из его предохранителей. Правда, рулевое управление при этом станет еще «тяжелее», чем на «десятке» или «четырнадцатой».

Устройство ЭМУРУ работает от бортовой электросети автомобиля с напряжением от 10,8 до 15В.

Расположение контактов на колодках

Колодка Х1:
1. «Плюс» от аккумулятора (12В);
2. «Минус» от аккумулятора.
Колодка Х2:
1. Выключатель зажигания («плюс» с клеммы);
2. Вход сигнала (тахометр);
3. Вход сигнала (датчик скорости);
4. Выход (индикатор состояния ЭМУРУ);
5. Выход K-line (колодка диагностики);
6. Выход L-line (свободен);
7. Общий (масса);
8. Вывод технологический (свободен).
Колодка Х3: фазы электродвигателя:
A. (1 и 2) – фаза A;
B. (1 и 2) – B;
C. (1 и 2) – C.
Колодка Х4: датчик момента ЭУР «Калина»:
1. Провод общий 1;
2. Общий 2;
3. Контакт питания;
4. Выход 1;
5. Выход 2;
6. Контакт входа сигнала частоты.
Колодка Х5: датчик положения ротора:
1. Общий;
2. Выход фазы A;
3. Выход фазы B;
4. Выход фазы C;
5. Питание (+ 5В).
Электромеханический усилитель руля, установленный на «Калине», может работать в следующих режимах:
• Самотестирование
• Компенсация
• Отказ
• Готовность

Коды ошибок ЭМУРУ «Лада Калина»

Итак, общая схема электроусилителя руля «Лады Калина» нами изучена, теперь рассмотрим возможные цифровые коды ошибок и кратко опишем их значение. Отметим, что оборудование можно диагностировать, используя сканер ДСТ-2М с установленным картриджем «ВАЗ-ИЖ» или программным обеспечением MT-10.

• С1000 – ошибка не обнаружена.
• С1011 – отсутствие сигнала (цепь оборотов двигателя).
• С1012 – отсутствие сигнала (цепь датчика скорости).
• С1013 – упало напряжение в бортовой сети.
• С1014 – упало напряжение на замке зажигания.
Датчик момента:
• С1021 – напряжение (основной вывод).
• С1022 – напряжение (контрольный вывод).
• С1023 – неверный сигнал выводов.
• С1024 – отсутствие сигнала.
Датчик положения рулевого вала:
• С1031 – неисправность цепи (основной сигнал).
• С1032 – неисправность цепи (контрольный сигнал).
• С1033 – отсутствие питания.
Датчик положения ротора двигателя:
• С1041 – цепь фазы A – неисправность.
• С1042 – цепь фазы B – неисправность.
• С1043 – цепь фазы C – неисправность.
• С1044 – неверная последовательность.
• С1045 – отсутствие питания.
Силовые цепи:
• С1050 – замыкание на массу.
Двигатель, превышение тока:
• С1051 – фазная обмотка A.
• С1052 – B.
• С1053 – C.
Обрыв фазных обмоток:
• С1054 – обрыв обмоток.
• С1055 – обмотка A.
• С1056 – B.
• С1057 – C.
Замыкание фазных обмоток:
• С1058 – замыкание обмоток.
• С1059 – обмотка фазы A.
• С1060 – B.
• С1061 – C.
• С1070 – неопознано.
ЭБУ — электронный блок управления:
• С1071 – ошибка ОЗУ.
• С1072 – ошибка ПЗУ.
• С1073 – ошибка EEPROM.
• С1074 – реле блока.
• С1075 – температура радиатора превышена.
• С1076 – напряжение питания ЭБУ.
• С1077 – напряжение на силовые конденсаторы.
• С1078 – время заряда конденсаторов.
• С1079 – превышение тока одной из обмоток.
• С1080 – пробой силового транзистора.
В настоящее время сканеры ДСТ-2М уже не производят, их место заняли более современные и совершенные устройства модели ДСТ-12. С этим оборудованием можно диагностировать не только неисправности электроусилителя руля «Лады Калина». Сканер ДСТ-12 универсален, он применяется при обслуживании многих автомобилей — как выпущенных на «АвтоВАЗ», так и моделей других производителей.

Диагностика ЭМУРУ без сканера

При отсутствии сканирующего устройства, коды неисправностей электроусилителя руля можно считывать методом «скрепки». Для этого потребуется выполнить следующие действия:
1. Выключите зажигание;
2. Замкните контакты № 6 и 7 у 8-ми контактного разъема БУ (блока управления), который находится рядом с силовым разъемом питания.
3. Включите зажигание. Вы сможете «читать» коды по мигающей лампе диагностики.
Какие контакты нужно замыкать? Посмотрите на разъем блока управления со стороны проводов (напоминаем, он 8-ми контактный, черного цвета). Считаем за первый контакт тот, что расположен вверху справа и ведем счет справа налево:
1. Замок зажигания (+12В) – голубой.
2. Тахометр – красно-коричневый.
3. Скорость автомобиля – серый.
4. Контрольная лампа ЭМУРУ – бело-розовый.
5. K-line – черно-желтый.
6. L-line – пустой контакт.
7. Масса – коричневый.
8. Пустой контакт.
Если вы задумали самостоятельный ремонт электроусилителя руля «Лада Калина», вам необходимо запомнить, а лучше где-нибудь записать, следующие данные:
Параметры светового кода (временные):
1. Начальная пауза – длительность 2 сек;
2. Длинный сигнал – 2 сек;
3. Короткий сигнал – 0,5 сек;
4. Пауза между сигналами – 0,5 сек;
5. Пауза между кодами – 2 сек.
Расшифровка светового кода неисправностей:
1. «11» — система исправна;
2. «12» — отсутствует сигнал оборотов двигателя;
3. «13» — датчик момента;
4. «14» — двигатель ЭМУР;
5. «15» — датчик ПРВ (положения рулевого вала);
6. «16» — датчик ПРД (положения ротора двигателя);
7. «17» — бортовая сеть;
8. «18» — блок управления;
9. «19» — датчик скорости автомобиля.
Вот и вся основная информация, которую необходимо знать по этому вопросу. Надеемся, что вы поняли – если не работает электроусилитель руля «Лада Калина» — паниковать и бежать в автомастерскую совсем необязательно, ремонт устройства вполне по силам даже непрофессионалу. Мы уверены, что эти сведения окажут вам существенную помощь при эксплуатации и обслуживании вашего транспортного средства.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: