Какие гидрокомпенсаторы лучше на змз 406 - AUDI-TOGLIATTI.RU

Какие гидрокомпенсаторы лучше на змз 406

гидрокомпенсаторы

Тема статьи – гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406. Не секрет что холодный металл сжимается, горячий расширяется. Собственно для этого и существует целая «наука», которая называется «допуски и посадки». Для двигателя автомобиля это очень важное понятие, поскольку перепад температур очень большой. Температура в камере сгорания достигает +600 градусов, в то время как «на улице» может быть -50. Таких «температурнозависимых» узлов в автомобиле несколько. Основные, это пара поршень-цилиндр и пара распредвал-клапан. И если первая пара никак не регулируется, а задается изначально при конструировании двигателя, то для автоматической регулировки второй пары и были изобретены гидрики. Гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406 – как деталь, для всего семейства двигателей, одинакова.

По своей конструкции гидрокомпенсаторы змз 406 в общем то ничем особенным не отличаются от общепринятых схем для 16-клапанных двигателей. Проблемы как всегда – качество и подделки. Гидрокомпенсаторы, это самый яркий пример случая, почему я отказываю народу, в таком простом желании, как выдать тайну «золотого ключика», в смысле дать номера деталей. В России, это иногда просто бесполезно. Почему, попробую объяснить чуть ниже.

Гидрокомпенсаторы змз, качество и подделка

Пример №1. Подделка. Я привожу запчасти для двигателей, исключительно из Европы, чтобы исключить вариант подделки и паленки на изначальном этапе. Гидрокомпенсаторы предпочитаю немецких производителей – INA или Kolbenschmidt. Регулярно наблюдаю разочарование и злобу конечного потребителя, когда в 7-8 случае из десяти, гидрики INA, купленные в России, оказываются грубейшей подделкой. Например: на гидриках INA есть лазерная гравировка, на палёнке название фирмы выбито точками керна или маленьким зубилом. Я не сгущаю краски и не собираюсь никого пугать, есть дама, которая зовется статистикой и она весьма упряма.

Заводское качество. Пробег 700км.

Пример №2. Качество. Где завод сейчас берет запчасти для двигателей для меня загадка. Хотя вполне возможно я зря удивляюсь, слова «откат» и «маржа», сейчас знает каждый школьник и наверное это все объясняет. У меня очень много клиентов, с которыми за многие годы общения и «многие машины», отношения переросли в «приятельские». Один из таких людей – Иван Григоров. Человек «думающий» и достаточно тщательно следящий за состоянием своего автопарка. Машина УАЗ Патриот, покупка лето 2015г. Иван решил не связываться с «дилерами» и мы на пробеге в 700км полезли в двигатель, чтобы сделать тюнинг-лайт. А именно поменять ролики, ремень, свечи, гидрики и проверить правильность установки фаз грм. Статья посвящена гидрокомпенсаторам, но все таки скажу что все три ролика, «ушли на помойку». Звук который издавал один из них был слышен даже при работающем движке, а два других просто люфтили. Теперь про гидрики. Я даже не знаю, как назвать то, что мы изъяли из двигателя. За эти 700км пробега распредвал просто начал снимать стружку с плоскости «этого изделия». Производитель неизвестен, технология изготовления нарушена полностью (сталь и термообработка). На фото представлено 2 гидрика, но в таком виде были все 16.

Срок службы и правильная работа

Гидрокомпенсаторы змз, как впрочем и другие гидрики, являются гидромеханической парой и имеют конечный срок службы. В китайском исполнении, тарахтения начинаются где то в районе 60-80 тысяч километров, в немецком после 150 тысяч, не ранее. Самым главным параметром их работы является давление масла. Длительное время приезжали клиенты, которые жаловались на “тарахтение” гидриков на холостом ходу, мы их меняли на немецкие, но картина сильно не изменялась. Чтобы не быть голословным, я сделал свой достаточно точный масломер (прибор для измерения давления масла) и провел ряд экспериментов. Резюме следующее: гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406 нормально работают при давлении масла на холостых оборотах не менее 1, 2 кг. В подавляющем количестве случаев, особенно это касается змз 409 на патриотах, давление около 1 кг. Самое противное, что это не результат износа двигателя, а следствие заводских прошивок ЭБУ, где в угоду экологии, уменьшают обороты холостого хода. Или не понимая или наплевав на давление масла.

Гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406, выбор

Как уже было сказано выше, я предпочитаю гидрокомпенсаторы немецких производителей INA или Kolbenschmidt. В данном случае это фирма INA. В области гидриков и роликов, на сей день это законодатели моды. Наверное самой лучшей характеристикой качества запчастей данной фирмы является, то , что это поставщик немецких конвейеров. На примере нескольких десятков двигателей могу сказать, что после замены, двигатель начинает работать ПО ДРУГОМУ. Во первых тише, но самое главное, «немножко» изменяются динамические характеристики. Ну а как может быть иначе, когда клапана теперь «нормально» и «вовремя» теперь открываются и закрываются. И пожалуйста, не забывайте что гидрокомпенсаторы, это часть двигателя, которая очень критично относится к качеству моторного масла. Очень часто слышу мнение о том, что в том что гидрики «тарахтят» нет ничего страшного. Но дело в том, что во всех современных двигателях есть датчик детонации. «Прострелы» гидриков он понимает как детонацию в цилиндрах, и загоняет зажигание «в минус». Вместо того, чтобы давать опережение.

Какие гидрокомпенсаторы лучше на змз 406

Александр3102 » 20 сен 2011 07:52

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

Домовед » 20 сен 2011 07:57

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

Александр3102 » 20 сен 2011 08:04

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

fil м848кв-52 » 20 сен 2011 09:53

Волга — это маленькая квартира

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

Макс » 20 сен 2011 20:43

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

Александр3102 » 22 сен 2011 11:29

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

Memphis » 22 сен 2011 12:57

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

Макс » 23 сен 2011 21:18

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

Никола » 24 сен 2011 22:28

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

макс_52 » 27 сен 2011 16:10

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

Долганичев Андрей » 29 сен 2011 18:56

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

BaHe4ka » 08 окт 2011 12:54

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

Александр2 » 08 окт 2011 15:57

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

BaHe4ka » 09 окт 2011 03:17

Вспомни пожалусто название плиз .. хоть я и купил из залотой серии .. Но всё же , вдрук в дальнейшем пригодится

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

-Keeper- » 18 окт 2011 09:14

Re: гидрокомпенсаторы змз-406

Тень админа » 18 окт 2011 10:43

INA F-46516.30 (продаются в прозрачной пластмассовой коробке по 8 шт.)
INA F-46592.4 (продаются поштучно)

Изначально на конвейер ЗМЗ поставляли немецкие толкатели INA F-46580.21. Их основной недостаток -высокая цена; изделия выпускали чуть ли не специально для ЗМЗ. Кроме того, есть и технический недочет. Под действием силы тяжести масло из такого толкателя при выключенном моторе вытекает. Следствие — сухое трение при очередном пуске мотора, продолжающееся до тех пор, пока давление в системе не вырастет до номинала и масло вновь не поступит внутрь. Аналогичную конструкцию имеют пермские толкатели ГТ-35, отличающиеся от прототипа не в лучшую сторону по качеству изготовления, хотя их рыночная цена практически одинакова.

Читайте также  Лада гранта спорт размер дисков

Затем ЗМЗ попросил у немцев толкатель посовременнее и получил INA F-46592.4 — с конца 2000 года их поставляют на завод. Внутри этих изделий расположена специальная воронка М-образной формы в разрезе. Это гарантирует сохранение определенного объема масла даже после остановки двигателя. Кстати, такие толкатели на грамм легче предыдущих. Еще одно отличие INA F-46592.4 — воронка не приваривается к корпусу, а зачеканивается — разработчики считают, что это не менее надежно, но более технологично.

С появлением таких изделий старые уже не рекомендуют к установке на заволжские моторы, да их, в общем-то, уже и нет в продаже. Зато там попадаются изделия INA F-46516.30 — упакованные, все из себя фирменные, но — бесполезные для ЗМЗ. Они предназначены для группы «Фольксваген-Ауди» и только для нее — на 406-е моторы их ставить нельзя: одного только внешнего сходства для подобного «трудоустройства» мало. Решающее значение имеют не габаритные размеры, а внутренняя конструкция элементов, которая определяет так называемое время просадки компенсатора, характеризующее подвижность его элементов. Заметим: компенсаторы этой группы более массивные и весят примерно на 5 г больше, чем рекомендованные фирмой.

Получается, что стоит брать INA F-46592.4

Те, кто по каким-либо причинам предпочитает немецким изделиям испанские, могут присмотреться к компенсатору AJUSA(«Ахуса») под номером 85000500 — другие не годятся. Его внешний отличительный признак — маслопроводное отверстие, расположенное под острым углом к цилиндрической поверхности компенсатора — у пермских и немецких изделий этот угол был прямым. Кроме того, около этого отверстия у «Ахусы» предусмотрена полукруглая канавка: по мнению разработчиков, она обеспечивает эффективный смыв грязи, предотвращая ее попадание внутрь изделия.

Про выбор и замену гидрокомпенсаторов на двигателях ЗМЗ 409 -406.

Гидрики ( или один) на холодную стучали давно…
Стучали при прогреве ровно до 60 градусов, и, вот, мне это надоело.
А так как клапанную крышку на ЗМЗ я еще не снимал, а пробег уже 150 ткм., то надо подумать, что бы ещё сделать попутно.
По принципу: любой ремонт — к тюнингу.
Первая идея была поменять распредвалы на ЗМЗ Про или впускной вал на карбюраторный.
Покурил интернеты, сайты магазинов, и в итоге от этой идеи отказался.
Во-первых отзывы очень разные,
во-вторых — под валы надо менять прошивку( у меня Е-2 от Паулюса), а где её взять,
в третьих — денег жалко,
в четвёртых — после замены 12 мая колёс на летние Патриот и так хорошо летает.
Вторая идея — тюнинг привода ГРМ.
И тут облом . За меня это уже сделал первый хозяин 3 года и 70 ткм. назад, установив однорядную втулочнороликовую цепь с мех натяжителями и комплектом осевой фиксации валов от Родоса rodos-m .
Короче, с тюнингом в этот раз не срослось
Далее встал вопрос выбора и приобретения гидрокомпенсаторов.
Промывать их на таком пробеге смысла нет, надолго не хватит.
Хотел, как и все, поставить ИНА.
Но в нашем городе в продаже ИНА явная подделка и оригинал УАЗ в зелёной коробке с надписью » Сделано в Китае». Ничего не имею против Китая, а вот к зелёным коробочкам отношусь с предубеждением…
Заказать в Юлсане — тоже есть риск, что пришлют подделку.
Вариант «Прогресс» самый дешёвый, но отзывов нет…
В итоге случайно наткнулся на интернет-магазин компании «Автоцепь» и их брендовые гидрики (как позже узнал от Родоса(Игоря Медведева), гидрики от Ровера, сделано в Китае.) magazin4x4.ru/avtozapchas…mplekt-gidrokompensatorov .
Цена невысока — 4 т.р. за комплект16 шт.
отзывов тоже нет, но почему-то аннотация на сайте заинтересовала, и я решил рискнуть ( пока не пожалел).
И так встречайте — гидрокомпенсаторы » Автоцепь» для ЗМЗ-406-409:

Посылка пришла в такой же коробке, как и комплект привода ГРМ на 3 года раньше .

Посылка пролежала на полке в гараже недолго. В минувшее воскресенье с утра померзнув с сыном на берегу Оби ( за бортом 3 гр.жары и сильный ветер):

поехали греться в гараж.
Был составлен план действий: померить компрессию, снять клапанную крышку, померить углы установки распредвалов, снять распредвалы вместе со звёздами, поменять гидрики, собрать всё взад, попутно оценив состояние привода ГРМ и при необходимости просверлить звёзды .
Всё прошло по плану :

После снятия крышки и выставления ВМТ установлено, что метки на звёздах на месте:

Кривой транспортир с шаблоном показали впуск 15 гр и выпуск 18, ну да бог с ними., . работа двигателя меня вполне устраивает.
Состояние цепи и звёзд идеальное . А вот башмак изрядно пропилен цепью и натяжитель выдвинут полностью. :

Кроме того, башмак болтается на оси.
Тем не менее, цепь была нормально натянута, и я решил что » ещё походит».
В дальнейшем закажу эти башмаки в том же магазине и поменяю. Полагаю, такой износ вызван шероховатостью цепи и излишним давлением натяжителя .
Надеюсь, что новые башмаки прослужат дольше, т.к. цепи уже полирнулись, .
Снял распредвалы, привязав цепь в натянутом состоянии к патрубку радиатора:

Бронзовые полукольца осевой фиксации валов износа не имели:

А вот сами распредвалы имели глубокие борозды на средних и задних шейках:

. на постелях распредвалов задиров нет.
А теперь, внимание, вопрос! Надо ли менять распредвалы?

далее маленьким магнитом легко извлечены старые гидрики:

Потом собрал всё как было и завёл двигатель мы пошли домой пешком, т. к. двигатель не завёлся :(
Было уже около полуночи, на улице Полярный День, светит солнце, но спать всё равно хочется.
Всю ночь снились кошмарные сны, то что я перепутал распредвалы местами, то что у меня электромобиль и двигатель работает бесшумно:)…
А вот теперь я вам расскажу, как не надо проверять компрессию :
Когда я снял катушки зажигания, реле бензонасоса и выкрутил свечи, то чёрт дёрнул меня заглянуть в Камасутру художественную книжку по ремонту издательства «Третий Рим», где русским по белому написано » снять катушки зажигания со свечей» и фото снятой катушки с неотключённым проводом… Почитав, катушки подключил обратно.
Любовь к чтению инструкций обошлась мне очень дорого…
Впрочем по-порядку: наутро, проанализировав все мои действия накануне, я решил начать с проверки катушек. Для этого забил стрелку в гараже Александру aleksandr-89rus
Поочерёдно подключая к каждой катушке разрядник вместо свечи, мы убедились что искра есть везде.
Кроме того двигатель всё-таки завёлся как бы на двух цилиндрах, стрельнув в глушак и откинув на 3 метра стоящие рядом сапоги:). Потом Саша уехал на работу, а я приготовился снимать клапанную крышку .
Но искра здравого смысла всё-таки пробилась сквозь панику, и я решил посмотреть ошибки по БК. мультитроникс показал пропуски в 1 и 4м цилиндрах. Достал из-под сиденья катушку и поменял на 1м цилиндре, после чего двигатель завёлся и работал ровно. Вновь загорелся чек, БК показал пропуски в одном цилиндре .
Поехал в магаз, купил катушку за 2700 р(!). поменял прямо у магазина и поехал на работу во вторую смену. Чек больше не выскакивал, по БК ошибок нет.
Итог: Гидрики больше не стучат. Машина прёт .

Читайте также  Комплекты подключения противотуманных фар

Моя довольна ( только 2 катушки продолжаю оплакивать)…

Какие гидрокомпенсаторы лучше поставить на 406 мотор?

Привет всем. Замучался я с гидриками. Поставил комплект ина тысяч 5-6 назад, за это время уже 3 штуки выкинули, сейчас опять они то начинают цокотеть, то прекращают. И когда начинают цокотеть, мотор колбасить начинает. Какую фирму выбрать? Я не исключаю, что ина могли быть подделкой. Хочется блин поставить и забыть хотя бы тысяч на 40. Может с иномарки оригинальные какие нибудь? Кто что ставил, что реально ходит?

Комментарии 31

Так-же застучал один, гидрик на холодную, проедешь метров 200 затихает, гидрики от компании «Прогресс» проехал 10 000 км

продать качественные не проблема, пишите в личку, но видно дело не в гидрокомпенсаторах, хотя возможно и в них.

Не надо мне продавать, я сам кому угодно продать могу🙂мне фирма нужна, название.

Вам шашечки или ехать? Как на счет от Rover ?

Да как по мне хоть от запорожца🤷‍♂️лишь бы ходили. Ну я наверное ещё в ближайшем будущем крышку скину попробую отвёрткой поискать, есть мёртвые или нет.

DrMechanicus

Вам шашечки или ехать? Как на счет от Rover ?

А откуда они у вас?

лучше всего качественные)

разбери и посмотри не забивает ли. может даже стоит маслоканал воздухом продуть. иногда там можно найти кусочки фильтра)

Смотри каналы ГБЦ после ремонта и проверь вращение вала в бугелях, + затяжку бугеля. Может мусор, а может давление теряется.

Вот протяжку посмотрю как масло менять буду

Как бы странно это ни звучало, но заводские гидрики ЗМЗ прекрасно работают

Как- то были у меня изыскания по этому поводу : www.drive2.ru/l/948963/
Но, всё- же, столько раз менять гидрики- это не нормально.
«хотя- бы 40ткм» ?
Мои, и не только, отходили 200ткм+, и никаких проблем. Вообще.
Должна быть ещё причина, как мне кажется. Удачи в поиске!

у меня тоже стучали. поменял упорные полукольца распредвалов стук прошел . есть теория что гидрики должны вращаться. при осевом смещении распредвалов гидрики не вращаются.

Новые валы и новые полу кольца.

В новых валах видимо и проблема… Бугеля к валу подгоняли? Бугеля не притянуты и видимо есть зазоры, оттого нет давления в каналах для компенсаторов и они не набирают масло. Стоит начать с этого.

Бугеля подноняли, по приборам и электронному и механическому на полностью прогретом моторе, после получаса езды по городу или по трассе, давление на хх 0.8 примерно.

Это критическое давление, если конечно не измерял и давление в мега паскалях.

Вот только я ни одного 406 мотора с пробегом больше 350 тысяч не видел, чтобы давление на горячем масле было выше очка на хх. Не считая всякой херни типа шайб под редукционный клапан, насос 514, или масло 10w60.

У меня давление было больше 1.2 бара до ремонта редукционного клапана тот что подает на масло радиатор. Давление поднялось на горячем до 1.4 бара.
Попробуй поставь насос от ЗМЗ-514.

Он болт он не встаёт же вроде, что то переделывать надо

Поясни что именно не встанет

Что именно не знаю, на драйве читал давно, поэтому пока и притормозил с этим. Потом может и поставлю, как запасная машина появится.

Посмотри мой борт журнал я поставил насос от ЗМЗ-514 он встал без переделок насоса. Это идея не моя.

у меня тоже стучали. поменял упорные полукольца распредвалов стук прошел . есть теория что гидрики должны вращаться. при осевом смещении распредвалов гидрики не вращаются.

Это не теория. Оно так на практике и есть. Но это происходит только на высоких оборотах. Потому при езде аля пенсия гидрики, да и клапана тоже, на этих двигателях долго не живут.

а я по трассе держу 2К. а потом по городу как вжарю))

Есть один небольшой нюанс. Не всегда умирают компенсаторы, бывает что в них попадает грязь именно грязь. Размером с пещинки песка остатки герметика, кусочки от прокладок, лаковая пыль, металл. Я не стал бы нести такую чушь если не сам промывал каждый гидрокомпенсатор у меня было пару балончиков очистителя на распылителе баллончиков была трубочка которая плотно прилегала к отверстию гидрокомпенсатора давление создавалось примерно 4 бара часть вылетала между корпусом часть выливалась через отверстие.
По завершении процеса промывки их лучше сразу наполнить маслом через медицинский шприц, тогда они не будут цокать при запуске.
Но на самом деле если этим и заморачивался то только после промывки двс изнутри.
Послесловие. У меня они стучали очень сильно на масле 5W40. И иногда постукивают когда масло надо менять.

самое интересное что автор обошел стороной) а почему? потому что глупый и типо всё знает, у него же всё новое, откуда там мусор)))
постукивает на старом масле потому что масло теряет вязкость и падает давление.
Я когда менял себе ГРМ то мотор стоял 3 недели, крутил мотор без масла и когда завёл то охренел от та-та-та. я и не думал что гидрики такие громкие)))

скинул со страхом клапанную и нашел 3 гидрика в 4ом цилиндре. до этого под бугелем находил кусок обратного клапана от фильтра. прогрел мотор до 80 градусов и наступила тишина)

Мусор из каналов надо выгонять скорее всего. А это не так то просто, особенно, если движок уже подустал. У самого сейчас та же проблема имеется.
А гидрики все подделка. Просто есть те, которые ходят и те которые пластилиновые. Все зависит от совести продавца, если он имеет представление о происхождении своего товара.

100% согласен. Вскрывать каналы в ГБЦ и чистить — я чистил керосином и шомполом от 20 калибра. Грязи и мазевых отложений было очень много. После этого промыл димексидом мотор и заменил компенсаторы на INA cтарого образца с толстой ногой, куплены у проверенного человека, дата выпуска 2011 г.
Теперь тишина полная, на прогретую почти не слышно как работает мотор.

Может уже давления не хватает?

Капиталка 5 тыщ назад была

Что-то поднесло 100%. Надо откручивать пробки и пробовать хотя бы выдуть дерьмище. Я вот на выходных планирую этим заняться.

Замена гидрокомпенсаторов 405-406-409 двигателя.

В статье подробно и последовательно описана замена гидрокомпенсаторов (Гидротолкателей) 405-406-409 двигателя. Замена гидрокомпенсаторов двигателя сопровождается фотографией и пояснением. Приведен список взаимозаменяемых гидрокомпенсаторов с указанием их производителей. Данная статья поможет водителям произвести замену гидрокомпенсаторов своими руками.

При появлении стука механизма тепловых зазоров сапунов или детонации мотора, что является причиной выхода из строя одного или нескольких гидриков, встает необходимость их замещения.

На движителях 405, 406, 409 замена гидрокомпенсаторов процесс схожий, так как эти агрегаты похожи по своей конструкции.

Для того, чтобы до лесть до модуля тепловых зазоров сапунов, необходимо произвести его частичную разборку.

Читайте также  Дворники для Lada Granta

Сначала, открутив гайку на 13, демонтируем клемму минус с источника питания авто.

Далее производим демонтаж следующих деталей с автомобиле и с двигалки:

  • Чтобы добраться до сливного краника радиатора охлаждения откручиваем брызговик масленого картера
  • Сливаем литра 4-5 антифриза:

После этого выставляем распределительные валики по меткам на их звездочках. Для этого совмещаем отметину на нижней крышке цепей грм с рисской на демпфере колен вала, при установившемся плунжере первого горшка в высшей мертвой точке.

При этом кулачки первого горшка обоих распределительных валов должны смотреть в разные стороны:

Если кулачки сортировочных торсионов смотрят внутрь движителя, то необходимо колен вал провернуть на один оборот по часовой стрелке.

После этого разбираем двигалку дальше:

    Открутив ключем на 12 два крепежа М8 снимаем колпак верхнего гидравлического натяжителя.

  1. Отворачиваем крепление колпака №1 впускного распредвала. Номера крышек выбиты сверху, с наружной стороны.
  2. Откручиваем нагели колпаков по утвержденному порядку: №2, №4, №5, №6.
  3. размонтируем сдвоенную центральную крышку.
  4. Последними отвинчиваем крепеж покрышки №3 и №7. Демонтируем их. При снятии центральной крышки придерживаем пальцем два упорных фланца, расположенных в ее пазах.

Без демонтирования распределительных валов замена гидрокомпенсаторов (гидротолкателей) — невозможна.

  • Укладываем вереницу между головой и ее передней покрышкой, следя чтобы она не снялась с звезды промежуточного шпинделя.
  • После того как была произведена частичная разборка агрегата и появился доступ к гидрикам, нужно проверить их исправность.

    Чтобы определить какие гидромеханический термокомпенсаторы агрегата вышли из строя, необходимо на них сверху нажать большим пальцем.

    Если гидрик твердый, не проваливается — значит он исправный. Если гидрокомпенсатор проваливается немного — значит он неисправен. Такой гидрик надо заменить.

    Удаляем неисправные гидравлические компенсаторы из их гнезд. Вынимать их удобней всего магнитом.

    Для замены подойдут гидромеханические компенсаторы следующих изготовителей:

      Гидрокомпенсаторы c толстой ногой предприятия Прогресс, подобие INA, 8 штук в упаковке.

    Нет необходимости менять все устройства автоматической регулировки тепловых зазоров дросселей. Достаточно заменить только неисправные. Поэтому нужно купить комплект из 8 штук. Так будет дешевле. Даже из этого набора не все они уйдут на замену. Некоторое количество останется.

    Перед монтажом новых гидравлических толкателей их нужно смазать моторным маслом.

    Производится замена гидрокомпенсаторов. Для этого просто опускаем их в свои гнезда. Монтируем ножкой вниз и головой вверх.

    Далее собираем двигатель в обратном порядке. Для этого выполняем следующие работы:

    1. Протираем постели распредвалов чистой салфеткой и смазываем их моторным маслом.
    2. Укладываем сортировочные стержни вместе с звездами в свои постели, одевая при этом на них тракт:

    Цифры на крышках должны смотреть в разные стороны.

  • Остальные покрышки кулачковых стержней попарно.
  • После затяжки крепежа колпаков кулачковых карданов проверяем правильность их установки по пометкам. Должна совпадать риска на шкиве демпфера кален вала с рубцом на блоке цилиндров:

    Замена гидрокомпенсаторов сопровождается проверочными операциями.

    Ставим верхний успокоитель череды.

    Последовательность зарядки гидронатяжителя цепи:

    1. — на укрепленное отвесно приспособление 5 установить каркас гидравлического натяжителя 1;
    2. — в оболочку гидронатяжителя всунуть поршень 3 до упора стопорного кольца 4 в выступ приспособления;
    3. — надавить длинной отверткой на дно поршня или пальцем руки на торец поршня так, чтобы стопорное кольцо с проточки на поршне перешло в проточку оболочки (слышен легкий фиксирующий щелчок). Произойдет фиксация поршня – «зарядка». При этом запорное кольцо 2 зайдет в первую вытачку оболочки;
    4. — залить внутрь оболочки и поршня чистое моторное маслом, используемое на авто моторе;
    5. — всунуть в поршень пружину;
    6. — на пружину надеть колпак гидравлического натяжителя и, сдавливая пружину, наживить, а затем довернуть его в оболочку, при этом стопорное кольцо на поршне должно располагаться в проточке оболочки и не давать двигаться поршню в каркасе;
    7. — вынуть гидронатяжитель с приспособления и полностью закрутить колпак в оболочку периодом 18,6…23,5 Н/м (1,9…2,4 кгс/м), воспользовавшись пластиной толщиной 1,8…1,9 мм, укрепленную в тисках, и ключ 19 мм, как при разборке гидронатяжителя.
  • Ставим вышний гидронатяжитель череды в свое гнездо:
  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: